Ние ремонтираме импулсния източник, захранването, преобразувателя на напрежение сами, със собствените си ръце. Неизправности
В зависимост от причините и видовете повреди, които възникват, може да са необходими различни видове инструменти; трябва да имате:
- комплект отвертки с различни видове работни накрайници и размери;
- изолационна лента;
- клещи;
- нож с остро острие;
- машина за запояване, спойка и флюс;
- плитка, предназначена за премахване на ненужната спойка;
- тестер или ;
- пинсети;
- резачки за тел;
В най-трудните случаи, когато не е възможно да се установи точната причина за проблема, може да е необходим осцилоскоп.
Ремонт на основни повреди
След извършване на диагностика и установяване на причините за неправилна работа, можете да започнете да го поправяте:
- Прах, натрупан вътре в захранванетоможе просто да се елиминира с помощта на обикновена домакинска прахосмукачка.
- Ако причината е дефектен предпазител, тогава трябва да закупите нова част, която се предлага във всички подходящи магазини. След това старият елемент се отстранява и се запоява нов предпазител. Ако тази последователност от действия не помогне и захранването все още не работи, тогава остава само да го занесете в сервиз за диагностика с помощта на професионално оборудване или просто да закупите ново устройство.
- Ако проблема беше в кондензаторите или, тогава неизправността се коригира по същия алгоритъм: закупуват се нови части и се запояват във веригата вместо старите елементи.
- Ако проблемът с повредата е в дросела, тогава не е необходимо да го заменяте, тъй като този елемент може да бъде ремонтиран с доста лесен метод. Индукторът се отстранява от захранването, след което ще трябва да го разглобите и да започнете да навивате изгорялата жица, докато е важно внимателно да преброите навитите завои. След това трябва да изберете подобен проводник със същия диаметър и да го навиете вместо повредения проводник, като направите същия брой навивки, които са били навити. След като тези стъпки са изпълнени, дроселът се монтира обратно на мястото си и, ако всичко е направено правилно, устройството трябва да функционира.
- Термисторите не могат да бъдат ремонтирани, те просто се сменят с нови елементи, най-често това се прави заедно с предпазители.
- За профилактика, по време на ремонт можете да извадите охладителя от устройството и да го смажете с машинно масло и след това да го инсталирате на място.
- Ако се открият пукнатини по повърхността на дъската,които са повредили връзката на контактите, те трябва да бъдат затворени чрез запояване. По същия начин се коригира всяка повреда на контакта в резистор, индуктор или.
устройство
Блокова схема на UPS
Захранващите устройства от този тип са по същество вид стабилизатор на напрежението, чийто дизайн изглежда така:
- Мрежов токоизправителе един от основните елементи, който е необходим за изглаждане на получените пулсации. Също така е необходимо да се поддържа зарядът на филтърните кондензатори във включен режим и непрекъснато да се прехвърля електричество към товара, ако напрежението в главната захранваща мрежа е паднало под допустимите параметри за работа. Дизайнът му включва специални типове филтри, които му позволяват да потиска повечето от произтичащите смущения.
- Трансформатор на напрежение, чиито основни компоненти са преобразувателят и контролерът на управляващото устройство.
- Конверторсъщо има сложна структура, която включва импулсен трансформатор, инвертор, редица токоизправители и стабилизатори, които осигуряват вторично презареждане и захранващо напрежение към товара. Необходим е инвертор, за да промени формата на постояннотоковото изходно напрежение, което след процеса на преобразуване се превръща в променливотоково напрежение с квадратна форма на вълната. Наличието на трансформатор, работещ при високи честоти със стойност над 20 kHz, се дължи на необходимостта да се поддържа работното състояние на инвертора в режим на самогенериране, както и да се получи напрежение, което се използва за захранване на контролера, натоварващи вериги и редица защитни вериги.
- Контролеризпълнява функциите на управление на транзисторния ключ, който е част от инвертора. Освен това стабилизира параметрите на напрежението, подавани към товара, и предпазва устройството като цяло от възможни претоварвания и нежелано прегряване. Ако захранването има допълнителна функция, която осигурява дистанционно управление на устройството, тогава контролерът също отговаря за нейното изпълнение.
- Контролер за захранванетози тип се състои от редица функционални единици, като например източник, който му осигурява непрекъсваемо захранване; защитна система; модулатор на продължителността на импулса; логическа схема за обработка на сигнали и генератор на специален тип напрежение, предназначен за захранване на транзистори, разположени в преобразувателя.
- Повечето съвременни модели съдържат оптрони, използвани като изолация.Те постепенно заменят трансформаторните видове изолация, това се дължи на факта, че те заемат по-малко свободно пространство и имат способността да предават сигнали в много по-широк честотен спектър, но в същото време изискват значителен брой междинни усилватели.
Основни повреди и тяхната диагностика
Понякога импулсните захранвания се повреждат и техните повреди могат да бъдат от най-различно естество, но има редица подобни случаи, въз основа на които е съставен списък с най-често срещаните видове повреди:
- Нежелано поглъщанеустройства за прах, особено строителен прах.
- Повреда на предпазител, най-често този проблем е причинен от друга неизправност - изгаряне на диодния мост.
- Няма изходно напрежениес работещ и добър предпазител. Този проблем може да бъде причинен от различни причини, като най-честата е повреда на токоизправителния диод или изгорял филтърен дросел в областта на ниското напрежение на веригата.
- Повреда на кондензатори, най-често това се случва поради следните причини: загуба на капацитет, което води до лошо филтриране на изходното напрежение и повишен шум при работа; прекомерно увеличаване на параметрите на серийното съпротивление; късо съединение вътре в устройството или счупени вътрешни кабели.
- Прекъснати контактни връзки, което най-често се причинява от пукнатини в дъската.
Ако захранването се повреди по някаква причина, тогава преди да извършите сами каквато и да е работа по отстраняване на неизправности, е необходимо да извършите задълбочена диагностика, за да идентифицирате причините.
В зависимост от различните ситуации тази процедура има свои собствени характеристики:
- Проверете захранването в общи линииза наличие на натрупан в него прах, който може да причини неправилната му работа.
- Проверете основната платказа наличие на пукнатини по повърхността му.
- Провеждане на визуална проверкаОсновната платка на захранването ви позволява да определите състоянието на предпазителите. Ще бъде доста лесно да забележите повреда, този елемент на устройството ще се надуе или напълно ще се срути в случай на повреда. Също така се препоръчва незабавно да се извърши цялостна проверка на захранващия мост, филтърния кондензатор и всички захранващи превключватели.
- Ако предпазителят е в добро състояние, тогава е необходимо да се провери индукторът и електролитните кондензатори; неизправностите също могат лесно да бъдат идентифицирани чрез визуален метод въз основа на получените деформации или подувания. Диагностиката на диоден мост или отделни диоди е по-трудна; те ще трябва да бъдат отстранени от веригата и проверени отделно с помощта на тестер или мултицет.
- Тест на кондензаторсе извършва и визуално, тъй като полученото прегряване може да разтопи електролита и да разруши корпусите им, или с помощта на специално устройство, предназначено да измерва нивото на капацитета им, ако не бъдат открити външни повреди.
- Проверете термистора, който е обект на чести повреди поради пренапрежение или прегряване. Ако повърхността му е почерняла и самата тя е унищожена от леки докосвания, тогава това е причината за проблема.
- Проверете контактитевсички останали елементи (резистор, трансформатор, индуктор) за възможни повреди на връзката.
Освен това, когато диагностицирате или ремонтирате импулсни захранвания, се препоръчва да следвате следните съвети:
- Извършване на самостоятелни ремонтиИнсталирането на такива устройства е доста сложен процес, който изисква определени умения и знания, дори ако има подробни инструкции. Ето защо, ако не сте уверени в способностите си, по-добре е да се свържете с квалифициран техник, за да не причините още по-сериозна повреда на захранването.
- Преди да започнете каквито и да било действия с импулсното захранване, трябва да бъде изключен от захранването. В същото време натискането на съответния клавиш на самото устройство не гарантира пълна безопасност по време на ремонт, така че е необходимо да изключите захранващия кабел.
- След пълното изключване на захранването,трябва да изчакате около 10-15 минути, преди да започнете каквато и да е работа. Това време е необходимо за пълното разреждане на кондензаторите на платката.
- Ако се изисква запояване, тогава те трябва да се извършват изключително внимателно, тъй като прегряването на зоната за запояване може да доведе до отлепване на релсите и също така съществува риск от късо съединение с спойка. Най-подходящи за тези цели са запояващите машини с настройка на мощността в диапазона 40-50 W.
- Сглобяване на захранванетослед завършване на ремонта е разрешено да се извършва само след внимателна проверка на зоните за запояване, по-специално се изисква проверка на късо съединение с спойка между релсите.
- Препоръчително е да се осигури импулсно захранваневисококачествена вентилация и охлаждане, което ще го предпази от замърсяване и прегряване, което минимизира възможните повреди. Също така не е разрешено блокиране на вентилационните отвори на устройството.
D-Link захранване
Въведение.
Вече разгледахме класиката, умишлено пропуснахме някои точки за по-просто представяне на материала. Практиката показва, че някои специалисти имат въпроси дори след като прочетат публикацията, ние ще се опитаме да коригираме тази празнина. Материалът е независим и строго фокусиран върху ремонта на захранването с PWM UC3843 (3842,3844,3845). Като пример ще разгледаме вече обсъденото захранване D-Link JTA0302D-E (5V*2A), направено на PWM 3843 поради класическия си дизайн.
Проектиране на вериги.
Въпреки че някои от захранващите устройства, които ремонтираме, нямат собствени вериги, ние извършваме повечето ремонти на захранващи устройства, базирани на PWM 3843 (3842,3844,3845) съгласно електрическата схема по-долу.
Верига на захранване D-Link JTA0302D-E (5V*2A), този дизайн на схемата е типичен за каноничните опции на веригата.
Въпреки че такава схема не отговаря на стандартите, тя е възможно най-близо до каноничната версия на дизайна на електрически вериги. Някои знаци показват, че веригата е копирана от готово захранване, което означава, че така я вижда авторът. Ако бяхме начертали тази диаграма, щяхме да получим малко по-различен вариант, който би бил по-лесен за ремонт, схемата е от малко по-различно захранване, веригите за обратна връзка са начертани някак хаотично, студена и гореща земя, но все пак е по-лесно да се прави диагностика с него.
D-Link 5V*2A захранваща верига, този дизайн на веригата е типичен за визуални помощни средства за ремонт.
Разликата между тези две вериги в елементната база е малка, но има сериозни разлики в изпълнението, ако първата верига е ориентирана към GOST, тогава втората верига е начертана от специалист, който преди това е ремонтирал подобно захранване.
Терминология.
Тъй като материалът е предназначен за специалист, който рядко ремонтира импулсни захранвания, търсенето в свързани ресурси или отговори от по-опитни колеги понякога води до задънена улица, вместо да помогне за решаването на проблема. Това идва от специфичната терминология, използвана сред специалистите при ремонт на захранвания. Струва си да се отбележи, че терминологията може да варира в различните региони, например grifflic може да се нарече снаббер, а стартовият кондензатор може да се нарече кондензатор с първи удар.
D-Link 5V*2A схема на захранване, с малки корекции, за по-лесно четене.
Блокова схема на захранване D-Link 5V*2A
За да избегнем двусмислие, ние ще запишем специално всеки елемент от блоковата диаграма; ще разгледаме функционалността и диагностичните характеристики по-късно.
1.Входен филтър
Предпазител F1 (2.25A) тук може да има печатна грешка или неудачно съкращение, най-вероятно означава 2A * 250V, функционално не филтрира, но го класифицирахме като входна филтърна верига
Термисторът TR (5 Ohm) е необходим за „мекия старт” на захранването в момента на включване и въпреки че функционално не филтрира, ние го класифицирахме като входна филтърна верига.
X-кондензатор XC1 (100 pF * 250B), тук си струва да се обърне внимание - това е X кондензатор.
Дросел L1 - като правило това е дросел за тел върху ферит (не пермалой), направен под формата на трансформатор.
2.Входен токоизправител
Диоден мост DB1-DB4(1N4007)
Входен токоизправител кондензатор C1 (33uF*400V)
3.Високочестотен трансформатор
T1.1 Високоволтова (първична) намотка
T1.2 Намотка за PWM захранване
T1.3 Ниско напрежение (вторична) намотка
4. Грифлик.
Резистор R1 (39 kOhm) рядко се предлага в планарен дизайн, тъй като разсейва значителна мощност
Кондензатор C2 (4700 pF * 2 kV) използването на кондензатор с ниско напрежение в тази верига е неприемливо.
Високоскоростен диод VD1(PS1010R) - въпреки че работното напрежение на кондензатора е 2kV, работното напрежение на този диод обикновено е 1kV, с добър ток от 1A.
5. Изходен токоизправител.
Шотки диод VD5-VD6 (SB340) Използването на Шотки диоди ви позволява да правите без допълнителни охлаждащи елементи при ниски мощности.
Кондензатори LowESR C9, C10 (680 µF * 10V) използването на конвенционални кондензатори е приемливо, но рязко намалява живота на захранването, тъй като тези кондензатори работят в много тежък режим.
Дроселът L2 изпълнява двойна функция - той е устройство за съхранение на кондензатор C20 и също е филтърен елемент.
Кондензатор C20 (220 µF * 10V) - благодарение на индуктор L2, той работи в нормален режим и няма специални изисквания за този кондензатор, с изключение на параметрите за тегло и размер.
Резисторът R21 (220 Ohm) формално не е елемент на изходния токоизправител, но служи за бързо разреждане на C9, C10, C20, L2.
6. Бутон за захранване.
MOS транзистор с n-канален VT1 (P4NK60Z), полеви транзистор, с който PWM UC3843 е проектиран да работи
7. Сензор за ток.
Резистор R2 (1,5 Ohm), въпреки факта, че разсейва значителна мощност, се намира както в планарни, така и в жични версии. В случай на равнинен дизайн, той се набира чрез свързване на няколко равнинни резистора паралелно.
Резистор R8 (300 Ohm), R3 (750 kOhm) и C4 (10 nF) не искахме да добавим тези елементи към секцията на текущия сензор, тъй като създават известно объркване в терминологията, т.к. Терминът токов сензор се отнася специално за резистор R2 (1,5 Ohm)и само той, но не можете да изтриете думата от песента, тъй като формално тези елементи също са вериги на текущия сензор, ние сме принудени да ги споменем, като по този начин създаваме известно объркване в терминологията на текущия сензор.
8. Стартирайте веригата.
Резистор R4 (300 kOhm), въпреки своята простота, е един от най-сложните елементи на захранването, тъй като определя възможните замени на PWM с аналози, именно този елемент изглежда като дефектен елемент, тъй като разсейва значителна мощност, при смяната на този резистор забравят да погледнат резистора за работно напрежение, но трябва да е поне 400 V, например планарен резистор с размер 1206 има максимално работно напрежение 250 V.
9. Работна храна
10. Стартов кондензатор.
Кондензатор C6 (47 µF * 25V) - без преувеличение може да се нарече основният елемент на импулсно захранване. Косвено, веднага щом механикът започне да вижда този кондензатор само като погледне захранването, можем да говорим за квалификацията на този майстор. Обърнете внимание, че този елемент винаги трябва да се сменя при всеки ремонт на импулсно захранване; пренебрегването на тази препоръка превръща ремонта в борба с вятърни мелници.
11. ШИМ.
U2(UC3843) – няма нужда от представяне, нека само да отбележим, че това е най-лесният за изпълнение и най-надеждният ШИМ за времето си.
12. Драйвер за ключ за захранване.
Резистор R5 (150 ома), разглежданата верига е най-нещастният пример за разглеждане на драйвер за превключвател на захранването, тъй като в по-голямата си част драйверът има радикална разлика от разглеждания, обикновено това е резистор с номинална стойност от 15-30 ома.
13. Вериги на външни генератори.
Резисторът R11 (3 kOhm) и кондензаторът C5 (10 nF) задават честотата на генериране.
14. Обратна връзка.
Разделител на резистори R22 (5,25 kOhm) и R23 (4,87 kOhm)
Токоограничаващ резистор R17 (470 Ohm)
Оптрон с галванична изолация U1.1, U1.2
Регулируем ценеров диод U3 (KA431AZ)
Елементи за корекция на веригата за обратна връзка, кондензатори C12 (1uF*50V), C3(10nF)
Отделно, заслужава да се отбележи шумопотискащият Y кондензатор YC2 (2200pF), но не толкова поради неговата функционалност, но благодарение на него е възможно (и необходимо) да се прави разлика между „гореща“ и „студена“ земя.
Ако сте ремонтирали UPS, вероятно сте се сблъсквали с тази ситуация: всички дефектни елементи са сменени, останалите изглеждат проверени, но включвате телевизора и... бам... и всичко трябва да започне отново! В радиотехниката няма чудеса и ако нещо не работи, има причина за това! Нашата задача е да я намерим!
UPS е най-ненадеждният компонент в съвременните радиоустройства. Това е разбираемо - огромни токове, високи напрежения - в края на краищата цялата консумирана от устройството мощност минава през UPS. В същото време нека не забравяме, че количеството мощност, подадена от UPS към товара, може да се промени десетки пъти, което не може да има благоприятен ефект върху работата му.
Повечето производители използват прости дизайни на UPS. Това е разбираемо. Наличието на няколко нива на защита често може само да усложни ремонта и практически няма ефект върху надеждността, тъй като увеличаването на надеждността поради допълнителен защитен контур се компенсира от ненадеждността на допълнителни елементи и по време на ремонт трябва да отделим много време да разберете какви са тези части и защо са необходими. Разбира се, всеки UPS има свои собствени характеристики, различаващи се по мощността, подадена към товара, стабилността на изходните напрежения, обхвата на работните мрежови напрежения и други характеристики, които играят роля по време на ремонт само когато трябва да изберете заместител на липсваща част.
Ясно е, че при извършване на ремонт е препоръчително да имате диаграма. Е, ако не е там, обикновените телевизори могат да бъдат ремонтирани без него. Принципът на работа на всички UPS е почти еднакъв, разликата е само в дизайна на веригата и видовете използвани части.
Използвам техника, разработена в продължение на много години опит в ремонта. По-точно, това не е техника, а набор от задължителни действия за ремонт, доказани от практиката.
Предложеният метод предполага, че сте поне донякъде запознати с това как работи телевизорът. За ремонт се нуждаете от тестер (авометър) и за предпочитане, но не е задължително, осцилоскоп.
Така че, нека ремонтираме захранването.
Донесли са ти телевизор или твоят се е повредил.
* Включете телевизора, уверете се, че не работи, че индикаторът за режим на готовност не свети. Ако свети, проблемът най-вероятно не е в UPS. За всеки случай ще трябва да проверите захранващото напрежение на хоризонталното сканиране.
* Изключете телевизора и го разглобете.
* Външен оглед на платката на телевизора, особено на мястото, където е разположен UPS. Понякога могат да се намерят подути кондензатори, изгорели резистори и т. н. Ще трябва да се проверяват в бъдеще.
* Внимателно прегледайте запояването, особено трансформатора, ключовия транзистор/микросхема, дроселите.
* Проверете захранващата верига: проверете захранващия кабел, предпазителя, захранващия ключ - ако има такъв, дроселите в захранващата верига, токоизправителния мост. Често при дефектен UPS предпазителят не изгаря - просто няма време. Ако ключовият транзистор пробие, баластното съпротивление е по-вероятно да изгори, отколкото предпазителят. Случва се предпазителят да изгори поради неизправност на позистора, който управлява демагнетизиращото устройство (размагнитваща верига). Не забравяйте да проверите за късо съединение клемите на кондензатора на мрежовия филтър, без да го разпоявате, тъй като по този начин често можете да проверите за повреда клемите колектор-емитер на ключов транзистор или микросхема, ако в него е вграден превключвател на захранването. Понякога захранването се подава към веригата от филтърния кондензатор чрез баластни резистори и ако те се счупят, е необходимо да се провери за повреда директно на електродите на превключвателя.
* Отделете малко време, за да проверите останалите части на устройството - диоди, транзистори, някои резистори. Първо проверяваме, без да разпояваме частта; разпояваме я само когато има съмнение, че частта може да е дефектна. В повечето случаи такава проверка е достатъчна. Баластните резистори често се чупят. Баластните съпротивления имат малка стойност (десети от ома, единици ом) и са предназначени за ограничаване на импулсните токове, както и за защита като предпазители.
* Трябва да видим дали има късо съединение във вторичните захранващи вериги - за това проверяваме клемите на кондензаторите на съответните филтри на изходите на токоизправителите за късо съединение.
След като завършите всички проверки и смените дефектните части, можете да извършите тест на живо. За да направите това, вместо мрежовия предпазител, свързваме 150-200 вата 220 волтова крушка. Това е необходимо, за да може електрическата крушка да предпази UPS в случай, че неизправността не бъде отстранена. Изключете устройството за размагнитване.
Включете го. Има три опции:
1. Светлината светна ярко, след това изгасна и се появи растер. Или индикаторът за режим на готовност светва. И в двата случая трябва да измерите напрежението, захранващо скенера за източване - то варира за различните телевизори, но не повече от 125 волта. Често стойността му е написана на печатната платка, понякога близо до токоизправителя, понякога близо до TDKS. Ако е твърде високо до 150-160 волта и телевизорът е в режим на готовност, след това го превключете в режим на работа; някои телевизори позволяват напрежението да бъде твърде високо при неактивност (когато хоризонталното сканиране не работи). Ако напрежението е твърде високо в работен режим, проверете електролитните кондензатори в захранването само като ги замените с известни изправни. Факт е, че често електролитните кондензатори в UPS губят своите честотни свойства и престават да изпълняват функциите си на честотата на генериране, въпреки факта, че при тестване от тестер по метода на зареждане-разреждане, кондензаторът изглежда в добро състояние. Оптронът (ако има такъв) или веригата за управление на оптрона също може да са повредени. Проверете дали изходното напрежение се регулира от вътрешно регулиране (ако има такова). Ако не може да се регулира, тогава трябва да продължите да търсите дефектни части.
2. Светлината светна ярко и изгасна. Не се появи нито растер, нито индикация за режим на готовност. Това показва, че UPS не стартира. Необходимо е да се измери напрежението на кондензатора на защитата от пренапрежение, трябва да бъде 280-300 волта. Ако го няма, понякога поставят баластно съпротивление между моста на мрежовия токоизправител и кондензатора. Проверете отново веригите на захранването и токоизправителя. Ако напрежението е твърде ниско, един от диодите на моста на мрежовия токоизправител може да е счупен или, което е по-често, кондензаторът на мрежовия филтър може да е загубил капацитет. Ако напрежението е нормално, тогава трябва отново да проверите токоизправителите на вторичните захранвания, както и стартовата верига. Задействащата верига за прости телевизори се състои от няколко резистора, свързани последователно. Когато тествате верига, трябва да измерите спада на напрежението във всяка от тях, като измервате напрежението директно на клемите на всеки резистор.
3. Лампата свети на пълна яркост. Веднага изключете телевизора. Проверете отново всички елементи. И помнете - в радиотехниката няма чудеса, това означава, че сте пропуснали нещо някъде, не сте проверили всичко.
95% от неизправностите се вписват в тази диаграма, но има по-сложни неизправности, когато трябва да си набиете мозъка. За такива случаи не можете да пишете методи и не можете да създавате инструкции.
Обикновено диагностицирането на проблем с телевизор отнема много повече време, отколкото отстраняването на идентифицирания проблем. Разбира се, винаги можете да поверите тази работа на професионалист, но в крайна сметка цялата процедура ще се забави още повече. Ето защо потребителите често се опитват да ремонтират захранването на телевизора със собствените си ръце. Струва ли си да се прави? Как да постъпите, когато го ремонтирате сами? На какви нюанси трябва да обърнете внимание, за да сте сигурни, че захранването е дефектно и да не причинявате още повече щети на телевизора? На всички тези и много други въпроси ще намерите отговори в този материал.
Проява на неизправност на PSU
За разлика от други компоненти на телевизора, всяка повреда на захранването веднага се отразява на работата на телевизора като цяло. Това означава, че след включване на телевизора към мрежата индикаторът за активност дори няма да светне, да не говорим за извеждането на звук, снимки или други признаци на живот. Разбивката може да бъде както следва:
- телевизорът не се включва и светодиодът не свети;
- устройството не функционира поради защита в захранването, което обикновено е придружено от свистене от импулсния трансформатор. Това проявление може също да показва необходимото;
- Изходното напрежение е твърде ниско или твърде високо от захранването.
Ако устройството може да се включи и просто показва някакъв дефект в работата си, тогава това най-вероятно е причинено от друг компонент на телевизора, а не от захранването. Съществуват обаче и редица изключения, при които проблемът все още е свързан със захранването:
- устройството не се включва, въпреки че светодиодът за режим на готовност свети;
- изображението се появява известно време след звука;
- За да получите нормална картина и звук, телевизорът трябва да се включва и изключва няколко пъти.
Отделно си струва да споменем и възможните повреди на други компоненти на телевизора, които не са причинени от проблеми със захранването, но пряко засягат неговата работа. Те включват захранващи блокове, вериги за обратна връзка, захранващи товари и т.н.
Основни причини
Повредата в захранването е една от най-честите повреди на съвременните устройства. Причината за тази неизправност може да бъде причинена от много фактори, но сред тях има 4 основни:
- Нестабилно напрежение. Ако напрежението в контакта постоянно „скача“, това може не само да влоши работата на телевизора, но и да доведе до износване на неговите компоненти.
- Късо съединение. Причинява изгаряне на захранването или други компоненти на телевизора.
- Изгорял мрежов предпазител. В този случай индикаторът за режим на готовност няма да свети.
- Кондензаторите се износват с времето. Много често срещан проблем, който не зависи от външни фактори. Износените кондензатори могат да бъдат идентифицирани по тяхното подуване.
Анализ и определяне на проблема
Първата стъпка е да разглобите телевизора, като премахнете задния капак на устройството, който е закрепен с винтове около периметъра. В зависимост от модела и производителя на вашия телевизор, можете да получите достъп до захранването след този етап.
Ако не сте забелязали тази част, след като сте свалили капака, значи тя е защитена от защитен метален корпус. При някои модели е възможно и поставяне на друга защита специално за захранването. На всеки етап ще трябва да развиете винтовете в кръг, които закрепват компонента, който трябва да бъде премахнат.
Как изглежда захранващият блок и неговите компоненти?
Преди да започнете да ремонтирате захранването на телевизора, трябва да разберете как изглежда този компонент. Всички съвременни модели имат няколко захранвания, но всички те са поставени на една платка. Не е никак трудно да го различите от другите, тъй като освен кондензатори и други компоненти, тази платка съдържа и три трансформатора (боядисани в черно и жълто).
Що се отнася до компонентите на захранването, те са както следва:
- Захранване в режим на готовност. За да може устройството да е в режим на готовност (свети светодиода) и да чака всяка команда, то трябва да получи напрежение от 5V. Това е дежурният захранващ блок, който го захранва към телевизора.
- Инверторен блок. Ако телевизорът се опита да се включи, но след това веднага се връща в режим на готовност, тогава проблемът е свързан с тази част. Той отговаря за захранването на съответния компонент, така че ако няма захранване, процесорът не може да получи потвърждение за функционалност от инвертора и заменя режима с режим на готовност.
- БлокирайтеPFC. Мощността се разделя на активна и реактивна. Първият върши полезна работа, а реактивният просто преминава от генератора към товара и обратно. Вторият тип може да бъде индуктивен или, както е типично за телевизорите, капацитивен (кондензатори). За работата на телевизора е необходима реактивна мощност, но тя може значително да увеличи консумацията на енергия и също така да износи кондензаторите по-бързо, което се отразява негативно на издръжливостта на захранването като цяло.
За елиминиране на тези явления се използва специален блок PFC (Power Factor Correction), който, както подсказва името му, се занимава с корекция на фактора на мощността.
Проверка на напрежението в гнездото на блока за управление
Телевизорът може да не се включи поради нестабилно напрежение, така че този проблем се решава с помощта на стабилизатор. Освен това причината често е неизправен удължителен кабел или контакт. Освен това различни източници на енергия в апартамента могат да бъдат свързани към различни машини в панела, така че наличието на светлина в къщата не означава, че контактът, от който се нуждаете, е захранван с електричество. Ако няма проблеми със захранването, тогава трябва да използвате тестер, за да позвъните на изхода на резервното захранване.
Резултатът трябва да е 5V и ако получите по-ниска стойност или изобщо няма напрежение, тогава проблемът е в износени кондензатори. Те могат да бъдат идентифицирани чрез визуална проверка, тъй като такива компоненти ще бъдат подути.
В същия случай, когато и тук не се открие проблем, е необходимо да проверите предпазителя. За да направите това, също трябва да го позвъните, като проверите дали някъде има късо съединение. Освен това трябва да проверите гърба на дъската, като я извадите от рамката.
Отстраняване на неизправности
На първо място е необходимо да разредите входните кондензатори. Ако това не бъде направено, тогава по време на процеса на ремонт може да има късо съединение или други проблеми, които ще доведат до по-сериозни повреди. За да разредите, можете да използвате резистор с ниско съпротивление, тестер или обикновена крушка, доведена до контактите за няколко секунди. След това можете да разпоите повредените кондензатори и да ги замените с работещи със същата мощност.
важно!Всеки ремонт на захранване е свързан с редица рискове. Ако действате невнимателно, можете да причините още по-голяма вреда на телевизора или дори на собственото си здраве. Ако имате някакви съмнения относно собствените си способности, трябва да поверите процедурата за ремонт на опитен техник.
Видео урок от майстор ще ви разкаже подробно за целия процес на ремонт на захранване:
Заключение
Ремонтът на захранване на телевизор е една от най-търсените услуги в сервизите. Именно този компонент най-често се проваля в съвременните телевизори. Ако срещнете подобна ситуация, можете сами да отстраните проблема. В това ще ви помогне нашето подробно ръководство, съдържащо необходимите препоръки и обяснения.
Много често моите клиенти идват при мен с проблема, че захранването на някое устройство не работи. Захранващи устройстваРазделям ги на две категории: „прости“ и „сложни“. Под "прости" включвам антени, захранвания от всякакви игрови конзоли, от преносими телевизори и други подобни, които се включват директно в контакт. С една дума - дистанционно, т.е. отделно от основното устройство. „Сложните“ в моята разпределителна схема са захранванията, които се намират в самото устройство. Е, засега ще оставим „сложните“ на мира, но нека поговорим за „простите“.
Няма много причини за повредата на дистанционното захранвания. Ще ги изброя всички:
Прекъсване на намотките на трансформатора (първична и вторична);
Късо съединение в намотките на трансформатора;
Повреда на токоизправителя за напрежение (диоден мост, кондензатор, стабилизатор и свързаните с тях радиоелементи).
Ако при повреда на устройството изобщо няма напрежение на изхода му, най-вероятно причината е в трансформатора. Ако има ниско напрежение на изхода, тогава проблемът е в токоизправителите. Можете да проверите трансформатор, като измерите съпротивлението на намотките му. На първичната намотка съпротивлението трябва да бъде повече от 1 kOhm, на вторичните или вторичните намотки - по-малко от 1 kOhm. В някои захранвания, върху първичната намотка, под обвивката, която обвива самата намотка, се поставя предпазител. За да стигнете до него, трябва да разкъсате обвивката на тази намотка. Най-често такъв защитен механизъм присъства в трансформаторите на китайското производство. Така че, ако първичната намотка не звъни, проверете дали върху нея може да има монтиран предпазител.
Подредихме трансформатора. Сега нека да преминем към проверка на токоизправителя на напрежението и неговите компоненти. Най-честата повреда в захранванията е повреда на един или няколко елемента, от които всъщност се състои токоизправителят на напрежение. Това са причините, които ще обсъдим в тази статия. Ние ще произвеждаме Направи си сам ремонт на захранване.
Нека разгледаме това на примера на антена захранванес изходно напрежение 12 V.
Това захранване има ниско изходно напрежение: вместо необходимото 12 волта, дава 10 волт. Така че нека започнем да решаваме този проблем. Първо, разбира се, трябва да разглобите самия блок. След като се уверим, че трансформаторът в това устройство е непокътнат, пристъпваме към проверка на токоизправителните елементи.
На първо място, проверяваме диодния мост - това са четири диода, към които контактите преминават от вторичната намотка на трансформатора. Обясних как се проверяват диоди във видеото, което ще намерите в края на тази статия. В нашия блок диодният мост е непокътнат. Сега разглеждаме кондензатора: случва се, че кондензаторите „набъбват“. Нашият кондензатор не е „подут“. Ако диодният мост и кондензаторите са непокътнати, проверете токоизправителната платка за почерняване или изгаряне на елементи на платката.
Ако визуално всичко е наред, тогава не се колебайте да разпоите стабилизатора на напрежението. Този токоизправител съдържа стабилизатор на напрежението 12 волта– 78L12. Почти винаги този елемент се проваля. Преди да премахнете тази част от платката, запомнете как е била монтирана тази част на платката, за да не обърнете поляритета при смяната й. Заедно със стабилизатора препоръчвам и смяна на кондензатора, това е за надеждност, тъй като най-често той също се проваля.