Составные части забора и ограды. Как сделать деревянный забор своими руками: виды заборов и ограждений, материалы и нюансы изготовления.
Введение
Еще в доисторические времена люди старались защитить свое жилище от враждебной окружающей среды. Сначала основными врагами были дикие звери, а потом – другие племена. Первыми жилищами были пещеры. Кроме этого, они устраивались и на деревьях. Люди селились на островах. Позднее, когда они образовывали общины, то стали основывать поселения на открытой местности. Возникла настоятельная потребность огораживать их забором. Так появлялись первые ограды и крепости, куда люди прятались при приближении неприятеля.
Со временем ограждения усложнялись, дополняясь оборонительными и дизайнерскими элементами. Совершенствовались технология строительства и использующиеся материалы. Если сначала это была земля, глина, то потом применялся и камень.
Защита от вторжения – это основная роль заборов и оград. Однако, надо сказать, что функция ограничения обзора важна для хозяев не меньше, ведь существует желание оказаться как бы в своем собственном уголке, недоступном для любопытствующих. Конечно, не для всех это актуально. Некоторые ограничиваются возведением несплошных заборов. При этом ограды, предназначенные для ограничения обзора, могут формироваться из вечнозеленых растений. В этом случае бывает вдвойне приятно быть окруженным живой зеленью, а не технократическими конструкциями.
В сельской местности ограды бывают чисто символическими и ставятся для того, чтобы на участок и в огород не забредали выпасные животные.
Выбор конкретной конструкции забора диктуется его назначением и соответствием общему архитектурному оформлению дома вместе с участком. В данном руководстве мы постарались дать достаточный объем необходимых сведений для желающих возвести ограду, ворота или калитку.
Заборы и ограды
Общие сведения
Дом и сад без забора производят впечатление незаконченного архитектурного ансамбля. Ограда всегда рассматривается как часть сада и часто формирует первое впечатление о доме и его хозяевах в целом. Поэтому можно сказать, что она является визитной карточкой участка. Ограда выполняет не только декоративную, но и практическую функцию – защищает от непрошеных визитеров, показывает границу участка. Человек с незапамятных времен старался выделить свою территорию. Вокруг городов выкапывали рвы, заполняли их водой и из палок и бревен делали ограждение. Намного позже человек научился строить заборы из камня, затем кирпича, металла, пластика. В настоящее время люди возводят заборы из самых различных материалов.
Составные части забора и ограды
Любой забор, будь это простой штакетник или глухая ограда, или роскошная ажурная решетка, состоит из основания, каркаса и обрешетки (рис. 1).
Рисунок 1. Составные части забора: 1 – крышка на столб; 2 – несущий каркас; 3 – обрешетка; 4 – столб; 5 – фундамент; 6 – цоколь
Основанием служат фундамент, цоколь и столбы. Фундамент – одна из самых необходимых частей забора, от которого зависит его прочность. На него устанавливаются столбы.
Цоколь находится между основанием для столбов и удерживает всю массу забора. Фундамент и цоколь могут быть выполнены из бетона, бутового камня, кирпича и т. д. Часто цоколь обкладывают крупной галькой на растворе, природным камнем.
Столбы – несущие элементы ограды. Их изготовление и установка выполняются очень тщательно, потому что они должны выдерживать не только вес всей конструкции, но и ветер, другие дополнительные нагрузки. При неправильной установке столбов придется переделывать весь забор, так как он наклоняется, затем трескается и ломается.
Столбы бывают деревянными, металлическими, кирпичными, из асбоцементных или металлических труб. Нижнюю часть деревянных столбов следует обработать обжигом, засмолить или обернуть рубероидом или целлофаном, чтобы защитить от воздействия воды. Металлические детали столба надо устанавливать в цементные или железобетонные основания. Если столбы из труб, то следует забить их внутреннюю полость цементным раствором с заполнителем.
Различные типы почвы выдерживают разный вес. В этом смысле устойчивее всего известковая почва, песчаная почва самая непрочная.
Несущий каркас ограды или забора – это проволока, слеги, рамы. Они закрепляются на столбах при помощи скоб, кронштейнов или в специально оставленных для этого в кирпичных столбах гнездах.
Обрешетка может быть выполнена из дерева, профнастила, сетки, натянутой на рамы или столбы, кованых решетчатых элементов, бетонных модулей, кирпича или бута. Обычно обрешетку выполняют из такого же материала, что и каркас.
Виды заборов и оград
По своему виду все заборы можно разделить на две группы: открытый забор (через него можно увидеть всю территорию) и сплошной забор, который полностью защищает участок от посторонних. Для первого варианта надо выбирать забор из металлических секций и металлический. Для второй группы подойдут деревянный, кирпичный, каменный заборы, а также из профнастила.
В зависимости от использующегося материала заборы и ограды бывают деревянными, металлическими, сетчатыми, кирпичными, каменными, бетонными, комбинированными.
Деревянные заборы строили на Руси с незапамятных времен. В качестве материала использовали доски, прутья, бревна. Если на Западе деревянный забор считается символом престижа и достатка (поскольку там лес – дорогой материал), то в России это один самых дешевых и поэтому распространенных видов ограждения. Он может выглядеть как произведения искусства, а может быть очень простым и унылым. Деревянный забор самый недолговечный. Он может стоять 10–15 лет.
По виду и конструкциям различают несколько видов деревянных оград.
Штакетник состоит из реек, которые прибиты к горизонтальным перекладинам.
Частокол – из ряда кольев, которые вбиваются в землю очень плотно друг к другу.
Дощатый забор – это ограда, состоящая из досок, прибиваемых (обычно внахлест) к горизонтальным перекладинам или вертикальным опорным столбам. Это прочный забор, но не совсем красивый, особенно неэстетично выглядит внутренняя сторона с перекладинами.
Забор предпочтительнее делать из древесины хвойных пород, таких как сосна. Он прослужит дольше, кроме того, обойдется дешевле. Перед сборкой все деревянные части обрабатывают антисептическими составами и покрывают лакокрасочными материалами. Если же это сделать потом, то места соединения останутся незащищенными, и на них появятся древесная гниль и плесень. Верхний срез досок следует сделать косым, чтобы на нем не задерживалась влага после дождя и снега, что приводит к гниению. Для этой же цели надо заострить верхнюю кромку поперечин.
Очень часто вертикальные стойки выполняют из камня, бетона металла, кирпича. Крепятся горизонтальные секции к столбам болтами. Это дает возможность быстро снять деревянные секции, если это необходимо, и установить их обратно.
Деревянный забор, в отличие от металлических и сетчатых, прекрасно защищает от ветра, так как разряженная ограда снижает его скорость.
Забор из сетки-рабицы считается универсальным, недорогим и более долговечным, чем деревянный, к тому же его легко установить своими силами за короткий промежуток времени. В продаже встречается довольно много разновидностей сетки-рабицы. Она реализуется в рулонах и бывает различной ширины, длины, с мелкой и крупной ячейкой, оцинкованной, стальной, с виниловым покрытием. Самой долговечной является сетка с гальваническим цинковым покрытием. Ей не требуется покраска, она не выгорает на солнце, не растрескивается от перепада температур, как виниловая. Черную неоцинкованную рабицу для заборов использовать нельзя. Она очень быстро проржавеет, и даже краска ее не спасет.
Металлические ограды выполняют из арматуры, решеток художественного литья или ковки. Они могут быть любой высоты, очень долговечны и устойчивы к механическим повреждениям, требуют минимального ухода – только покраски.
Металлические секции ограды изготавливают на заводах. Если раньше их делали из цельных металлических прутьев, то в настоящее время чаще всего из прямоугольных или квадратных профильных труб. Очень эффектно выглядят кованые ограды с различными украшениями из цветов, листьев, вензелей и т. д. Часто металлическую решетку сочетают со столбами или стенами из натурального камня. Этот вид ограждений хорошо гармонирует на участках с большими посадками деревьев и кустарников. Металлические решетки приваривают к столбам или прикрепляют болтами.
При закладке фундамента необходимо учитывать природно-климатические условия. Если фундамент сделан с нарушениями, то он может деформироваться во время сезонных изменений.
Каменные ограждения самые долговечные и надежные. Иногда на верхней площадке натягивают колючую проволоку, монтируют систему наблюдения и сигнализацию, делают небольшой металлический барьер. Для придания некоторой легкости предусматривают арки и ниши, в которых устанавливают вазоны. Каменные ограждения обычно выполняют из ракушечника, известняка, булыжника, бутового камня, песчаника. Толщина кладки должна быть, как минимум, 40 см. Опорные столбы размещают через каждые 6–8 м.
Каждую составную часть забора следует делать из одного материала и по одной технологии, иначе могут появиться трещины: различные материалы имеют разную степень усадки.
Кирпичный забор так же долговечен, как и каменные ограждения. Правильно выполненный забор простоит не меньше 50 лет. Такой забор очень гармонично смотрится с кирпичным домом, но он довольно дорогой.
Для забора обычно используют облицовочный или красный кирпич. Кладку можно разнообразить столбами различной конфигурации. Для повышения прочности столбы армируют. С этой же целью закладывают ленточный фундамент, так же как и под каменный забор.
Бетонный забор – простой и надежный способ защитить участок от нескромных глаз. Он дешевле кирпичного на 10–15 % и долговечнее. Его устанавливают из железобетонных плит или блоков разного цвета и размера. Гладкую поверхность плит можно облицевать искусственным камнем, имитирующим натуральный. Плиты часто окрашивают в яркие цвета, хотя со временем краски выцветают.
Заборы из профнастила в последнее время получили широкое распространение. По стоимости они дешевле кирпичных, но смотрятся солидно и красиво. Строится такой забор так же, как и металлический.
Комбинированные ограды – это ограды, для строительства которых применяли разные строительные материалы, например дерево и камень, кирпич и дерево, кирпич и чугунное литье, бетонные блоки и дерево. Это ограждение состоит из опорных столбов, пролетов. Из более прочных материалов, таких как камень, кирпич, делают столбы, пролеты выполняют из чугунных решеток, деревянных панелей. Они могут быть различной высоты, но при этом сочетаться с другими элементами ограды и окружающим ландшафтом. Комбинированные заборы строят так же, как и кирпичные, только фундамент делают под опорные столбы. А под пролетами устанавливают цоколь, предварительно выкопав траншею и заполнив бетоном.
Живые изгороди могут стать хорошим ограждением вашего участка. Густая растительность заменит глухой забор и обеспечит надежную защиту от ветра и посторонних. Для оформления внешней границы территории следует брать саженцы высоких кустарников (около 2–3 м). Нужная форма достигается при помощи регулярной стрижки. Для живой изгороди хорошо подойдут ива, лощина, золотая смородина, жимолость обыкновенная и татарская, чубушник, боярышник и др.
Простые и секционные заборы
Заборы бывают простыми и секционными. Простые заборы делают из отдельных деталей, например из деревянных досок, планок, кольев, ветвей, металлических прутьев, кирпича, камней. Секционный забор выполнен из готовых стандартных секций. Они могут быть деревянными, металлическими, бетонными. Секционный забор строится очень просто и быстро. Кроме того, он прочный и долговечный.
Для украшений заборов используют разноцветное стекло, вставляя его в садовые решетки. В последнее время появились экраны из небьющегося матового стекла. Днем такая ограда пропускает солнечные лучи, а на его поверхности появляются различные тени и силуэты. По стоимости такой забор будет равен кирпичному.
Сочетание различных видов забора при ограждении участка
В последнее время забор вокруг участка стали делать комбинированным: с парадной стороны строят ажурную кованую ограду на небольшом фундаменте, со стороны возможной угрозы, например с той стороны, которая выходит к дороге или пустырю, делают высокий глухой забор в виде кирпичной стены, со стороны соседей ставят легкий заборчик или сетку, чтобы не затенять свои и соседские посадки. Такой забор закреплен законодательными нормами, где отмечено, что высокий глухой забор можно возводить только с фасадной стороны, а между соседями забор должен быть прозрачным и не выше 1,8 м.
Фундаменты и основания
Любое ограждение должно быть устойчивым и прочным. Именно поэтому забор следует начать строить с фундамента, цоколя и столбов. Эти части удерживают основную тяжесть забора, придают ему устойчивость.
Фундаменты
Фундамент является опорой забора. Он направляет всю его тяжесть в землю, предотвращая тем самым разрушение всей конструкции. Фундаменты для ограждений бывают двух видов: ленточные и столбчатые.
Первый вид необходим под кирпичные, каменные, бетонные заборы. Его обычно закладывают на не очень большую глубину, так как вес забора не слишком большой по сравнению с домом. Произведя разметку территории при помощи колышков и натянутой веревки, выкапывают ямы под столбы и траншею – под ленточный фундамент (рис. 2).
Рисунок 2. Разметка ленточного фундамента
Размеры траншеи для фундамента необходимо рассчитать по следующей формуле: В/10, где В – это высота забора. Высоту ограждения делят на 10 и получают глубину траншеи. Если высота забора 200 см, то глубина траншеи будет 20 см. Но при этом необходимо учитывать состав почвы. Если почва слишком рыхлая, то глубину фундамента необходимо увеличить, иначе забор поведет.
В траншею насыпают песок, битый кирпич, щебень, тщательно утрамбовывают. Затем делают нужной высоты опалубку по всему периметру забора и заливают бетон.
Бетонную смесь для фундамента готовят из 1 части цемента, 4 частей крупнозернистого песка и 4 частей щебня. Все это перемешивают и постепенно вливают воду, постоянно гарцуя. Смесь должна быть густой. После этого надо выровнять поверхность и выполнить гидроизоляцию. Ширина фундамента должна быть в 2 раза больше ширины забора.
Для усиления фундамента в траншею можно положить арматурные прутья. Лопатой следует проштыковать бетон в траншее, чтобы не осталось пустот. В идеале бетон застывает в течение 5 суток. Но чаще уже через сутки можно начинать возводить ограду.
Столбчатый фундамент (рис. 3) более дешевый. Его делают только под столбы для комбинированных и металлических заборов. Сначала выполняют разметку забора при помощи колышков, вбитых в землю, и шпагата, натянутого между ними. Затем планкой отмечают количество секций забора. Длина планки должна быть равна длине одной секции и ширине одного столба. После выполнения разметки выкапывают ямы под столбы. Их глубина должна быть больше глубины промерзания (1–1,5 м), ширина должна быть не меньше 0,4 м. Расстояние между столбами – около 3 м. Его можно увеличить до 5, 6, 7, 9 м из соображения экономии средств. Таким образом, вам понадобится меньше столбов. Но следует иметь в виду, что не у всех видов забора можно увеличить расстояние между столбами. Например, для бетонных заборов это недопустимо.
Рисунок 3. Столбчатый фундамент
Сечение столбов под ворота и калитку должно быть больше. Соответственно и ямы под них надо также выкапывать больше. Затем ямы заливают бетоном.
Цоколь
Цоколь, идущий вдоль всего забора между столбами по поверхности земли, увеличивает прочность забора. Его возводят при строительстве комбинированных заборов. Если каменные, кирпичные и бетонные заборы усиливают столбами, то между ними делают цоколь. Его можно изготовить из камней, кирпича, бута, облицевать галькой, песчаником, ракушечником и другими материалами. Цоколь кладут на фундамент. Под него необходимо делать опалубку из досок, поставив их на ребро на края траншеи в виде продолжения ее стенок.
При строительстве цоколя следует продумать водоотводы, которые защитят цоколь и фундамент от разрушения.
Столбы
Столбы являются ключевой деталью забора. Они придают ему устойчивость, связывают между собой заборные щиты. Столбы могут быть каменными, деревянными, металлическими, бетонными. Быстрее и проще устанавливаются деревянные и металлические столбы высотой 2 и 3 м. Деревянные столбы самые недолговечные. Готовые столбы продаются уже обработанными специальным составом.
Кирпичные столбы возводят чаще всего из облицовочного кирпича. Они должны иметь внутри основу в виде трубы. Обычно устанавливают трубу диаметром 100–150 мм. Высота столбов зависит от высоты забора. Монтаж столбов следует выполнять очень точно и аккуратно. Этот этап работы занимает много времени.
Ямы для столбов высотой 1,2 м выкапывают на глубину 60 см, для столбов высотой 2 м – 85 см. Ямы, выполненные при помощи бура, получаются более аккуратными, и на их устройство уходит меньше времени и сил, чем если бы использовали лопату. Столбы лучше устанавливать на столбчатый фундамент, даже деревянные. Закреплять столбы в яме можно с помощью клиньев, которые устанавливают между столбом и краем ямы. Необходимо следить за тем, чтобы столбы занимали строго вертикальное положение, иначе забор может деформироваться. Для этого в яму, если вы не закладываете фундамент, необходимо положить кирпич или щебень. Для защиты нижней части столбов от воздействия влаги столбы устанавливают в специальные заборные металлические костыли, которые вбивают в землю или помещают в бетонный фундамент. Сверху столбы накрывают бетонными или металлическими колпаками для защиты от атмосферных осадков, которые разрушают их. Столбы, на которые навешивают калитки и ворота, также нужно усилить внутренними металлическими стержнями.
Если вы хотите установить железобетонные столбы, то для них надо выкопать яму большего размера.
Необработанные столбы можно подержать несколько дней в ванне со специальным антисептическим раствором. Это защитит их от гниения.
Деревянные заборы
Деревянный забор – это надежный и натуральный вид ограждения участка. Он не только органично вписывается в пейзаж, не нарушает гармонии природы, но и человек воспринимает дерево как уютный, теплый, легкий материал. Кроме того, оно самое экологичное.
Особенности конструкции и эксплуатации
Деревянные ограждения можно возвести вокруг участка или разделить его на зоны. Но этот вид забора не подходит для территорий, расположенных возле проезжей части, так как он не обладает шумоизоляционными свойствами.
Существует множество вариантов деревянных заборов (рис. 4). Самый распространенный – забор-штакетник, который состоит из реек, вертикально прибитых к горизонтальным несущим слегам. Верх такого штакетника оформляют по-разному. Он может быть выпуклым, вогнутым, с прибитой верхней горизонтальной планкой.
Рисунок 4. Разновидности штакетника
Таким забором обычно ограждают палисадник, огород, цветник. Для установки этого ограждения фундамента не требуется. Столбы могут быть деревянными, металлическими, из профильных труб. Несущие горизонтальные планки – деревянными. Пролеты можно купить готовыми, а можно сделать самим из отдельных штакетин. Высота забора колеблется от 0,5 до 1,5 м. Ширина зазора также бывает разной, обычно она равна ширине штакетины. Столбы должны быть немного выше штакетин.
Штакетник можно комбинировать с планками (рис. 5), набитыми в виде решетки. Кроме того, таким образом, вы увеличите высоту забора.
Рисунок 5. Комбинированный штакетник
Оригинально смотрится забор из реек или досок, прибитых в виде решетки (рис. 6). Этот забор обычно делают высотой 1–2 м. Длина готового пролета бывает 1,5 м. Фундамент для такого забора также не нужен. А столбы укрепляют кирпичами, положив их в яму. Решеткой огораживают участки, которые вы хотите скрыть от гостей, например компостную яму.
Рисунок 6. Забор-решетка
Заборный костыль – это металлический оцинкованный клин, у которого есть квадратное гнездо. В него и вставляется столб. У некоторых костылей есть крепления для столбов.
Забор «ранчо» (рис. 7) выполнен из горизонтальных брусьев, которые прибивают к столбам. Столбы довольно низкие, могут быть разной формы. Высота забора варьируется от 0,7 до 2 м. Эта ограда подходит для обозначения границы участка и зон внутри территории.
Рисунок 7. Забор «ранчо»
Глухие заборы выполняют из досок, прибитых горизонтально или вертикально. Классический забор (рис. 8) состоит из вертикально прибитых досок, которые бывают обрезными и необрезными. Их просто прибивают, располагая вплотную друг к другу, или, используя светлые и темные доски, фиксируют их в шахматном порядке.
Рисунок 8. Классический забор и его вариант
Плетень (рис. 9) – это довольно декоративный забор, выполненный из готовых полотен из досок или прутьев, расположенных горизонтально. В середину полотна вставляется вертикальный прут.
Рисунок 9. Плетень
Следующим таким же популярным видом забора является «рогожка» (рис. 10). Здесь доски прибивают к столбам горизонтально. Часто для красоты и большей прочности доски располагают внахлест. Для этого вида забора деревянные или металлические столбы устанавливают на столбчатый или ленточный фундамент.
Рисунок 10. Забор «рогожка»
Заборы представляют собой строительную конструкцию, главное предназначение которой ограждать определённую частную или общественную территорию. Основательность конструкции заборов зависит от степени значимости ограждаемой территории. Для малых частных землевладений масштабность ограждающего сооружения зачастую носит условный характер. Здесь приоритетом является обозначить территорию, а не уберечь её от насильственного вторжения.
Поэтому большая часть такого ограждения, разграничивающего соседние участки между собой, представляет собой лёгкую конструкцию и только лицевая фасадная часть, как правило, ограждается более основательными декоративными заборами из дерева даже с применением элементов художественного декора.
Чаще всего для обозначения частных землевладений применяются ограждения из дерева, как наиболее доступного материала на среднеевропейском пространстве.
Виды деревянных заборов в зависимости от конструктивного решения очень разнообразны и не поддаются чёткой классификации. Условно их можно разделить на следующие:
- Классические.
- Плетённые.
- Ранчо.
- Частокол.
- Бревенчатые.
Деревянные заборы могут подразделяться в зависимости от материалов , которые задействованы для их устройства:
- чисто из одного дерева;
- дерево + металл;
- дерево + камень (кирпич);
- дерево + металл + камень;
- дерево + бетон.
Другая классификация имеет в виду различия формы самих деревянных материалов:
- Доски.
- Рейки (штакетник).
- Брёвна.
- Брусья.
- Пруты, ветки.
Основание забора
Какими бы ни были конструктивные различия в устройстве деревянных ограждений, хорошее надёжное основание ниже уровня земли является обязательным условием для их возведения.
Прошли те времена, когда деревянные столбы просто вкапывали в землю, подвергая их неизбежному гниению и порче. Уже через несколько лет эксплуатации покосившиеся заборы имели унылый непрезентабельный внешний вид.
Чтобы этого не произошло даже при использовании всё тех же деревянных брёвен в качестве столбов, есть определённые методы устройства надёжного основания для строительства забора из дерева своими руками.
Таким основанием могут являться металлические или железобетонные трубы с внутренним диаметром не менее 100 мм. Куски таких труб вкапываются или даже бетонируются в грунте с небольшим возвышением над поверхностью грунта, а затем внутрь их вгоняются деревянные столбики.
Идеальным условием будет также выполнение норм глубины закладки основания в зависимости промерзания грунта в зимний период. Зачастую этими нормами пренебрегают, а они очень важны особенно при строительстве тяжёлых каменных или кирпичных заборов. Мелко заложенное основание подвергается деформации при промерзании грунта, что влечёт за собой нарушение устойчивости и целостности всей конструкции.
Если грунт довольно мягкий, ямки под стойки забора можно делать при помощи специального ручного бура . В твёрдых грунтах, насыщенных скальными породами, ямы придётся копать своими руками при помощи ручных или электрических долбёжных инструментов:
- Лопата штыковая.
- Кирка.
- Скребок или кельма.
- Электрический перфоратор с набором долбёжных пик.
Диаметр ям в этом случае будет гораздо больше, что позволяет лучше забетонировать основание забора. Ямы под опоры копают строго по линии , которую определяют с помощью натянутого шнура.
Галерея: деревянные заборы (25 фото)
Изготовление деревянного забора
Если материалом для сооружения наземной части забора является только дерево, то в качестве столбов используются брёвна или квадратные брусья из стволов деревьев хвойных пород: сосна, ель .
Дерево этих пород хорошо переносит условия открытого пространства: воздействия влажных осадков, перепады температур, жару и холод.
Столбы устанавливаются в подготовленные основания строго вертикально в двух перпендикулярных плоскостях. Нижние концы квадратных столбов, чтобы вставить в круглое основание соответственно закругляют.
Между столбами крепятся горизонтальные прожилины , представляющие собой бруски, рейки или доски достаточной толщины, чтобы забор получился конструктивно прочным строением. На каждый пролёт между столбами приходится минимум две прожилины. Одна располагается на небольшом расстоянии от верхушки столба, другая прожилина чуть выше основания вертикальных опор.
Прожилины можно крепить к столбам просто внахлёст, но для большей компактности стоит утопить их концы в теле столбов, сделав соответствующие пазы.
После закрепления прожилин, следует монтаж основной части забора , которая несёт главную загораживающую функцию сооружения. Здесь используются доски или рейки, которые крепятся вертикально поперёк прожилин с помощью гвоздей или шурупов.
Если забор не несёт эстетической нагрузки, то на его обшивку можно использовать доски самого низкого качества горбыли или обаполы , представляющие собой отходы деревообрабатывающей промышленности.
Для более солидного вида сооружают заборы из обрезной доски , которые прибиваются вплотную друг к другу и обрамляются поверху декоративной планкой. Украсить однообразную плоскость такого ограждения можно при помощи элементов из тех же декоративных реек.
Один из вариантов прибить их поверх основных досок в виде ромбов , чередуя их в соответствии с общей орнаментальной картиной на всём протяжении забора.
Наиболее декоративным деревянный забор получается из штакетника, который представляет собой рейки шириной 20–60 мм. Верхние окончания реек штакетника могут быть оформлены в виде заострений различных форм.
Высота такого ограждения обычно меньше глухого забора. В качестве дополнительных украшений здесь также могут быть использованы различные геометрические фигуры , комбинируемые из реек штакетника поверх основного полотна ограждения. Подобные художественные дополнения к тому же усиливают общую конструктивную прочность ограды.
Глухие и открытые заборы
Глухие заборы высотой не менее 2 метров сооружают, если ограждаемую территорию требуется защитить от взглядов посторонних людей.
В этом случае на просветы между досками набивают специальные рейки нащельники или закрепляют доски в шахматном порядке, чтобы просветов не было изначально.
В качестве нащельника можно использовать декоративный штакетник. Такие заборы не подойдут для ограждения огородов. Они будут очень затенять прилегающую к ним территорию.
Для ограждения пространств нуждающихся в большом количестве солнечного света очень удобно использовать деревянные ограды типа ранчо , конструкция которых помимо столбов ограничивается горизонтальными толстыми досками, закреплённых на довольно большом расстоянии друг от друга.
Лёгкие заборы из дерева
Ограды чисто из одного дерева бывают необычайно лёгкой конструкции. Это решётчатые конструкции из реек и плетни.
Решётчатые заборы удобнее монтировать из готовых щитов , которые собираются своими руками в одном специализированном для подобной работы месте. А затем закрепляются в качестве ограждения наиболее подходящим способом в зависимости от конструкции вертикальных столбов.
Щит представляет собой раму, собранную из более толстых брусьев, пространство которой зашито тонкими рейками в пересекающихся направлениях . Рейки могут пересекаться как под прямым углом, так и под другими углами.
Между собой они скрепляются внахлёст или сплачиваются в полдерева, что является более трудоёмким процессом. Если рейки довольно тонкие и гибкие, то они могут набираться в щит и в виде взаимного переплетения.
На принципе переплетения основано и устройство плетней из прутьев, но такие заборы возможны если есть поблизости соответствующий строительный материал, получаемый из деревьев и кустов определённых пород.
Заборы из дерева и металла
Комбинирование этими материалами делает забор наиболее прочным и удобным в дальнейшей эксплуатации и ремонте.
Здесь не потребуется предварительного устройства основания. Если в качестве столбов используются металлические трубы, то их сразу целиком бетонируют в подготовленные ямы .
В качестве прожилин можно использовать как дерево, так и металл. Деревянные прожилины крепятся к металлическим столбам при помощи хомутов или болтов. Для болтов в столбах придётся сверлить сквозные отверстия.
Болтами можно прикрепить и металлические прожилины из уголков. Наиболее надёжный способ закрепления металлических прогонов - это использование электрической сварки . Далее, в уголок прожилины вставляется деревянный брус, к которому при помощи гвоздей или шурупов крепятся вертикальные доски забора.
Эти доски реально крепить и прямо к металлическому прогону, но для этого в теле уголка потребуется сверлить крепёжные отверстия индивидуально для каждой доски. Есть ещё один оригинальный вариант, если вместо уголка для устройства прогонов использовать стальную полосу .
На один прогон пускается две полосы, закреплённые к столбам параллельно одна против другой. Расстоянием между полосами должно, соответствовать толщине, используемой для устройства забора доски. В дальнейшем доски всовываются внутрь между полосами сверху. В нескольких местах полосы и доски просверливаются насквозь и стягиваются болтами .
Заборы из кирпича и дерева
При комбинировании такими материалами чаще всего кирпичными требуется построить только столбы. К устройству основания в этом случае нужно относиться очень серьёзно. Основания могут быть устроены точечно отдельно для каждого столба или в виде сплошного ленточного фундамента . Средний вариант - это соединение в одну линию более глубоких оснований под столбы с мелко заложенными в грунт стенками под основную часть забора.
Чтобы кирпичный столбик получился более прочным и надёжным, целесообразно применить и металл. В основание бетонируется металлическая труба, которая после обкладывается кирпичом . В кладку кирпича уместно вплести и металлические прогоны, приваренные к этим вертикальным трубам.
Если в качестве прогонов планируется использовать деревянные бруски, тогда в кирпичных столбиках следует оставлять ниши для их установки. Длина деревянных прогонов делается с таким расчётом, чтобы, когда один его конец будет установлен в нишу, другой конец должен свободно помещаться между двумя кирпичными столбами.
Устанавливается деревянный прогон таким образом. В обе ниши вводится немного жидкого цементного раствора. Прогон вставляется сначала до отказа в одну нишу. В этот момент жидкий раствор может даже выдавливаться наружу.
Затем прогон задвигается в противоположную нишу. После застывания раствора деревянный брусок зафиксируется и потеряет возможность произвольно выпасть с места своей установки.
Заборы из бетона и дерева
В этом сочетании строительных материалов бетон используется также для изготовления столбов. Идеальный вариант использование готовых столбов из комплекта так называемых еврозаборов.
Деревянные прогоны в этом случае вставляются в пазы этих бетонных столбов. Затем пролёты забора зашиваются вертикальными досками.
Здесь можно даже отказаться от применения вертикальных досок, полностью удовлетворившись набором забора из горизонтальных брусьев или досок, путём полного заполнения ними вертикальных пазов в бетоне. Брусья укладываются своими концами в пазы плотно друг другу. Дополнительно их можно стянуть гвоздями ближе к середине пролёта.
Заборы из брусьев
При устройстве заборов из деревянных прямоугольных в своём сечении брусьев реально скрыть применение вертикальных столбов. Для этого в их качестве следует использовать стальные трубы меньшего чем для традиционных столбов диаметра 50–80 мм. Они бетонируются в основание, как и обычные металлические столбы. Но сделать это нужно сразу на всю протяжённость одной стороны забора от угла до угла.
В брусьях сверлятся отверстия, соответствующие диаметру труб стоек в точно вымеренных местах. Затем брусья одевают на металлические трубы сверху и укладывают сначала в один ряд по всей длине, а затем друг на друга до самого верха забора. По длине концы брусьев могут стыковаться где угодно, но так чтобы стыки каждого последующего ряда не совпадали с предыдущим рядом.
Выгоды такого метода очевидны. Брусья не требуется резать по длине , что даёт огромную экономию в использовании материала, снижает трудоёмкость рабочих процессов и ускоряет время строительства.
Для лучшей светопроницаемости забора брусья можно не стыковать между собой по длине, а укладывать с просветами , кроме первого и последнего ряда. На верхнем ряду брусьев обязательно нужно сделать покрытие из оцинкованной жести для защиты дерева от дождя.
Деревянные заборы из доски по типу сайдингов . При этом методе пролёты забора заполняют досками горизонтально, но внахлёст друг на друга. В случае с деревянными столбами доски прибиваются непосредственно к самим столбам, без всяких дополнительных элементов.
К металлическим или кирпичным столбам потребуется прикрепить вертикальные направляющие бруски, к которым будут прибиваться горизонтальные доски обшивки.
Красивые деревянные заборы
Красота таких сооружений, как заборы достигается не только добавлением декоративных художественных элементов, но и банальной строгостью и тщательностью выполнения всех строительных работ.
Идеально ровный забор из дерева красивый сам по себе . Особенно когда эта чёткость исполнения вписывается правильными перепадами по высоте в естественный не всегда идеальный рельеф местности, вид забора выигрывает вдвойне.
Как сделать красивый забор из дерева с помощью дополнительных накладных элементов ограничений для фантазии просто не существует. Это благодатное поле для творчества людей с умелыми руками и одарённых дизайнерской фантазией.
Поговорим о секретах...
Испытывали ли Вы когда-нибудь боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:
- невозможность передвигаться комфортно и легко;
- боль во время или после физических упражнений;
- дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
- воспаление в области суставов, припухлости;
- неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
- беспричинные и невыносимые ноющие боли в суставах...
Просим ответить на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? Сколько денег Вы уже "слили" на неэффективное лечение? Пора заканчивать с этим! Согласны? Сегодня мы публикуем эксклюзивное интервью с профессором Дикулем , в котором доктор раскрыл секреты избавления от болей в суставах, лечения артритов и артрозов.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Забор является неотъемлемой частью практически любого частного дома. Он прекрасно выполняет ограждающую функцию.
Рассмотрим практическую сторону изготовления и обустройства забора.
По принципу фундаментов заборы делятся на два типа – заборы с фундаментом и заборы без применения фундамента.
Невысокие, легкие заборы обустраиваются без применения фундамента. Вся нагрузка такого забора ложится на столбики, которые с определенной периодичностью и по заранее согласованному периметру вкапываются в землю.
Важно! Для длительной эксплуатации несущих столбиков забора, их необходимо обработать антикоррозионными средствами. Если же столбики деревянные, тогда их обрабатывают несколькими пропитками поочередно, которые значительно увеличивают срок службы и препятствуют разрушению факторами внешней среды или насекомыми.
Для установки столбиков вначале выкапывают ямы округлой формы, которые должны быть глубже точки промерзания в данной местности. По диметру ямы в несколько раз превышают диаметр самих столбиков, что позволяет применить укрепляющую смесь и в нее поместить сам столбик. Укрепляющей смесью, как правило, является бетон.
В целом процесс выглядит следующим образом: выкапывается яма определенных размеров, в которую вертикально погружается столбик. Затем столбик фиксируется в вертикальном положении, после чего он заливается бетонной смесью.
Важно! На этом этапе важно понимать, что фиксация столбика продолжается до полного застывания бетонной смеси. В противном случае произойдет отклонение столбика от выставленной вертикали.
Для эстетичного вида бетонную смесь не доливают до поверхности земли на 50-100мм. Это позволяет засыпать грунтом застывший бетон и облагородить в соответствии с дизайнерским решением.
После устройства столбиков по всему периметру к ним крепится непосредственно полотно самого забора. Крепление может быть самым различным, но, пожалуй, самым прочным и долговечным является механическое с помощью саморезов.
Важно!
Важно также помнить, что вся нагрузка в данном виде забора ложится на столбики. Поэтому от выбора материалов, из которых они изготовлены, зависит прочность и долговечность всего забора. Также это является немаловажным фактором безопасности.
Если заборы достаточно высокие или для их сооружения применяются тяжелые материалы (камень, кирпич, бетон), тогда под такой вид забора необходим фундамент.
Размеры фундамента рассчитываются в соответствии с размерами и массой будущего забора. Но есть одно общее правило для всех фундаментов – они должны быть глубже точки промерзания в данной местности.
Итак, для обустройства фундамента под тяжелый забор вначале необходимо произвести разметку по всему заданному периметру. Разметка производится колышками с натянутой ниткой. После разметки выкапывается ров под устройство самого фундамента. Ширина рва выкапывается из того расчета, чтобы была возможность устройства деревянной опалубки.
После выкапывания рва производится устройство опалубки. Щиты для опалубки изготавливаются из досок или фанеры. Толщина должна быть такой, чтоб после заливки бетонной смеси они не деформировались.
Как правило, щиты опалубки фиксируются в нужном положении деревянными распорками, которые крепятся гвоздями к ним.
После установки опалубки на дно канавы высыпается песок, который впоследствии утрамбовывается. Это будет так называемая подушка для фундамента, которая позволит не смешиваться бетонной смеси с землей.
После утрамбовки песка заливается бетонная смесь. На этом этапе важно выгнать из бетонной смеси пузырьки воздуха, что значительно повысит прочность и увеличит долговечность фундамента.
Важно! Если устройство забора происходит на склонах или неоднородных грунтах, а также при устройстве заборов со значительными нагрузками на основание, — рекомендуется выполнять армирование бетонного фундамента. Это производится перед заливкой бетонной смесью. Армирование выполняется арматурой диаметром 10мм. Вся арматура прочно связывается между собой металлической вязальной проволокой.
После заливки фундамента бетонной смесью производится выдержка не менее 21-о дня. За это время бетон набирает необходимую прочность и готов нести нагрузки.
Важно! В местах сооружения столбиков в фундамент укладывают вертикальные прутья арматуры, которые будут являться закладными для наружной части забора.
В настоящее время существует достаточно много различных по дизайну, структуре и размерам заборов. Но следование простым правилам по устройству несущей части заборов, обеспечит долговечность и высокие эксплуатационные показатели любого типа забора.
23.03.2013 просмотров статьи: 7822 |
Немного истории
У современного красивого забора — глубочайшие исторические корни. Сложно объяснить уживчивость этой древнейшей конструкции в нашем современном мире, но в сознании многих людей забор является неотъемлемым атрибутом, признаком его территории и, в отличие от практически всех западных стран, даже наши российские кладбища трудно представить без оградок. Ну, а оградить свои сотки любым образом — просто святое дело.
Не будем углубляться в историю заборов, примитивные конструкции которых появились, когда люди еще не начали стоить города и поселения — их ставили вокруг огнища, как средство защиты от появления зверей и т.д. Не следует, однако, лишать некоторые конструкции заборов и достаточно серьезных архитектурных и функциональных составляющих. Заборы, ограды, изгороди и всевозможные ограждения являются неотъемлемой частью садовых ландшафтов. Установка забора производится из разных материалов и служит разным целям, в том числе и декоративным. Заборы и ограждения вносят в сад элементы надежности и внушают чувство защищенности.
Заборы — наше национальное достояние, черта характера и образ мышления. Тем или иным способом ограждается все: от загородных участков и городских газонов до столов чиновников. Стоит ли анализировать причины этого явления и гадать о негативном влиянии прошлой коллективизации, высоком уровне нынешней преступности и необратимом процессе расслоения общества? Примем народную любовь как данность. На Западе деревянный забор — показатель достатка и престижа. Тем более что и сами заборы легко делятся на классы: богатые, средние и бедные.
Деревянный забор с разными вариантами столбов и поперечин
Перейдем к делу — установке забора, самого популярного — с деревянной ограждающей частью и различными видами опор — столбов. Постараемся построить надежное и долговременное сооружение.
Приступим к строительству забора , который максимально защищен от недостатков и будет служить гораздо дольше.
Деревянный забор своими руками: Выбор материала столбов
Альтернатива выбора материала для опор забора — не широка. В основном могут быть следующие решения — деревянные или железобетонные столбы, столбы из асбоцементных труб или металла (трубы или профиль).
У каждого из предложенных выше материалов для опор забора свои недостатки и свои преимущества и с точки зрения долговечности, и с точки зрения технологичности.
Так, для деревянных столбов требуются предварительная обработка их нижней части, которая будет заглублена в грунт. Наши предки, не имевшие под рукой защитных материалов для древесины, обжигали нижние концы столбов на большом костре. Их строительная практика говорила им, что обожженные столбы стоят в грунте в 2-3 раза дольше, чем такие же столбы, но необожженные.
Современная обработка нижней части деревянных столбов может быть выполнена с помощью разогретого битума. Особенно тщательно нужно обработать нижний торец столба.
Железобетонные столбы и столбы из металла чаще всего не обрабатывают, но все же желательно их нижние части, погружаемые в грунт, покрыть слоем битума.
Что касается технологичности, то самыми технологичными, наверное, следует признать деревянные столбы. Они легки в сравнении, например с железобетонными столбами, для их применения достаточно иметь обычный плотницкий инструмент. Но чаще всего все-таки применяют металлические столбы благодяря большей надежности и долговечности.
Деревянный забор своими руками: Установка столбов / опор
Установку опор для забора начинают с разметки, имея ввиду, что длина пролета между опорами забора должна быть кратна длине поперечин.
В зависимости от материала поперечин и материала (веса) заборной секции шаг между опорами забора делают от 1,5 до 2,5 м, а иногда и более. Чем длиннее пролет и чем выше забор, тем стабильнее должна быть установка опор и тем большим должно быть сечение поперечин забора. Обычно пролет выбирают в пределах 2,0-2,5 м.
После предварительной разметки (с помощью шнура) в местах установки столбов забивают колышки и еще раз проверяют разметку — колышки должны быть строго «в линию» и отстоять друг от друга строго на шаг разметки.
Если забор будет иметь ворота или калитку, то следует определить место и для них.
Отверстия в грунте под столбы можно сделать буром, применяя к нему соответствующие ножи. Рекомендуемая глубина бурения для средней полосы — не менее 120 см. Затем столбы устанавливают в отверстия и, закрепив первый и последний столбы в строго вертикальном положении, снова натягивают шнур, и по шнуру выставляют все промежуточные столбы.
Выставлять столбы лучше с помощью деревянных клиньев, которые ставят между столбом и краями отверстий. Необходимо также проверить установку забора по высоте. При необходимости опустить столб его вынимают и углубляют ямку или, наоборот, подсыпают грунт или щебень.
После выставки столбов ямки вокруг столбов бутят — засыпают камнями, гравием, или битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком или грунтом. Песок следует непременно пролить водой, чтобы он хорошо осел и плотно заполнил ямку. Лучше эту операцию (бутить, засыпать песок и проливать его) проводить в два-три этапа. Для еще более жесткой установки опор отверстия под столбы делают большего диаметра и заделывают ямки бетонным раствором. Заливка бетоном опорных ям придает забору хорошую устойчивость, поскольку моменты сил, действующих на конструкцию забора, в этом случае имеют более благоприятный вид, чем при забутовке, описанной выше. Не усложняя рассуждений, подчеркнем — заливка опорных ям бетоном желательна при установке тяжелых ограждающих конструкций, например, «глухого» забора из досок.
На сильно пучинистых грунтах описанная установка забора может к весне преподнести сюрпризы. Поэтому при установке забора в таких грунтах принимают специальные меры. Эти меры сводятся к тому, чтобы любым образом воспрепятствовать подъему столба промерзшим грунтом.
Один из таких приемов для металлических опор, состоит в том, что внизу опоры приварена пластина, которая и будет препятствовать выдавливанию опоры из грунта.
В случае заливки ямы бетонным раствором установка пластин, препятствующих выдавливанию опор, не имеет никакого смысла.
Также, как один из вариантов, можно рассмотреть установку винтовых столбов. При этом не нужно проводить никаких земляных работ и бетонирования, да и времени на установку одного столба уйдет от 3 до 10 минут. Такие столбы вполне подойдут для легких заборов и штакетников.
Деревянный забор своими руками: Монтаж поперечин забора
Параметры поперечин для ограждающей части зависят от длины пролета, веса ограждающей конструкции и от качества самого материала. Для забора, длина пролета которого не превышает 2 м, а ограждающая часть делается из обычного штакетника, поперечины можно делать из бруса с сечением 50х50 или 60х60 мм. Но еще лучше для поперечин взять доски толщиной 50х100 мм. и устанавливать их на ребро. Для монтажа поперечин на деревянные опоры делают горизонтальную разметку и по ней в столбах делают пропилы, в которые гвоздями крепят поперечины.
Пропилы следует делать под наклоном, чтобы капли воды стремились скатиться наружу столба. Перед закреплением поперечин гвоздями пропилы следует несколько раз хорошо пропитать олифой или тем средством, которое планируется применять для защиты древесины. Забиваемые в поперечину и столбы гвозди предварительно погружают в олифу. Для опор из металлического профиля или труб делают, как правило, один уголок — тот, на который ложится поперечина. Его крепят с помощью болтов или сварки. Стандартный способ для крепления такого уголка на металлической трубе — один или два длинных болта, проходящих через обе стенки трубы. Конструкции креплений предварительно размещают на опорах, натягивают шнур и выставляют верхний и нижний ряды. После этого приступают к монтажу поперечин.
В поперечинах в тех местах, где располагаются головки болтов, стамеской или перовым сверлом делаются соответствующие углубления. Крепление поперечин к уголкам выполняют шурупами (лучше оцинкованными). После установки поперечин еще раз проверяют установку всех элементов по шнуру, поперечины покрывают олифой или иным защитным средством и переходят к сооружению ограждающей части.
Деревянный забор своими руками: Монтаж основной части забора
К готовым опорам можно начать крепить последний элемент нашего забора — ограждающую часть. Выбор материала ограждающей части зависит от назначения забора. Если он имеет назначение традиционной разметки территории, то в качестве материала для ограждающей части применяют штакетник — деревянные планки сечением 25х50 мм. Но на заказ мы изготовим штакетник любого сечения. Чем больше хотят отгородить свою территорию от внешнего мира, тем чаще располагают эти планки.
Самое распространенное решение — планки выставляют одна к одной, а прибивают к поперечинам через одну. Таким образом, расстояние между штакетником получается кратным его ширине. Для более частой установки применяют специальные планки или для этой цели ставят штакетник ребром к поперечине.
При желании максимально отгородиться от внешнего мира забор делают без щелей. Однако при установке такого «глухого» забора нужно соблюдать некоторые правила.
Нельзя доски крепить плотно друг к другу без зазора. При набухании такой ограждающей части от воздействия влаги на нее будут действовать мощные силы, которые будут постоянно деформировать и расшатывать конструкцию и, в конце концов, сломают ее. Чтобы дать этим деформациям свободу, применяют приемы:
Доски к поперечинам пришивают «внахлест» — одна на другую с перекрытием или «лесенкой» Существует еще множество способов для создания зазоров между досками, в том числе, — установка досок с «разбегом», которые более экономичны с точки зрения расхода материала.
Для этого можно применить выборку «четверти» или на доски, установленные с определенным зазором, набивают декоративные планки, закрывающие эти зазоры.
Выбор, какого либо из вариантов связан и с тем, как будет выглядеть внешняя часть забора — будет ли она усиливаться внешней накладной планкой, назначение которой — усиление крепления досок или штакетника к поперечинам.
Крепление элементов ограждающей части — досок или штакетника лучше делать оцинкованными гвоздями. Материал ограждающей части не должен касаться грунта.
Деревянный забор своими руками: Завершающая отделка забора
Торцевые части досок или штакетника наиболее подвержены гниению. Поэтому для защиты верхних торцов предусматривается или тщательное покрытие или защита козырьками. А еще лучше и то, и другое. Установку козырьков начинают с установки по верху ограждающей части дополнительных планок, к которым крепят металлические полосы, например, из оцинкованной стали или прибивают широкие доски.
Если дополнительные планки ставят на сплошную ограждающую конструкцию из досок, то нужно устанавливать планки с некоторым зазором для обеспечения проветривания торцов досок. Доски козырька можно покрыть полосками из современных кровельных материалов. Для защиты нижних торцевых частей досок можно установить специальные планки, отводящие основные потоки воды в сторону от забора. Если материал опор — деревянные столбы, то на верхние торцы столбов хорошо также установить козырьки. После этого можно приступить к покрытию забора защитными составами или покраске.
После установки забора следует постоянно следить за тем, чтобы вокруг забора не росла трава и сорняки — заросли не дают высыхать забору, создают повышенную влажность, и нижняя часть забора очень быстро сгниет.
Причины разрушения забора
Выделим и остановимся на двух наиболее часто встречающихся причинах разрушения забора: разрушение его несущей части — опор (столбов) и разрушение самой ограждающей конструкции.
Разрушение опорной части забора:
Разрушение опорной части забора становится следствием неправильной установки опор при его возведении. Самые характерные повреждения опорной части — нарушение глубины первоначальной установки опор — некоторые из опор забора оказываются выше уровня их установки, а некоторые «проваливаются». Часто эта картина сопровождается произвольным наклоном опор забора, как во внешнюю его сторону, так и во внутреннюю.
Неправильная установка опор проявляется, как правило, уже на следующий летний сезон — после зимовки забора. На опоры забора в зимний период действуют те же самые силы, что и на фундаменты домов, т.е. силы зимнего вспучивания грунта.
Разрушение ограждающей конструкции:
Разрушение ограждающей конструкции, если оно не является следствием разрушения опорной части, наступает через несколько лет. В основе этих разрушений — жестокие условия, в которых находится эта часть забора — жгучее солнце чередуется с лютым холодом, засушливое время сменяется обильными ливнями, другими словами деревянная конструкция забора испытывает на себе самые экстремальные климатические воздействия. Главный враг забора, как и любой деревянной конструкции — влага.
Существует много способов защиты дерева от воздействия внешних факторов и они, несомненно, дают хорошие эффекты.
P.S. В завершении предлагаем вам небольшой видеоролик, кратко описывающий основные этапы строительства забора:
Сейчас 13 гостей онлайн
Цоколь, идущий вдоль всего забора между столбами по поверхности земли, увеличивает прочность забора. Его возводят при строительстве комбинированных заборов. Если каменные, кирпичные и бетонные заборы усиливают столбами, то между ними делают цоколь. Его можно изготовить из камней, кирпича, бута, облицевать галькой, песчаником, ракушечником и другими материалами. Цоколь кладут на фундамент. Под него необходимо делать опалубку из досок, поставив их на ребро на края траншеи в виде продолжения ее стенок.
При строительстве цоколя следует продумать водоотводы, которые защитят цоколь и фундамент от разрушения.
Столбы являются ключевой деталью забора. Они придают ему устойчивость, связывают между собой заборные щиты. Столбы могут быть каменными, деревянными, металлическими, бетонными. Быстрее и проще устанавливаются деревянные и металлические столбы высотой 2 и 3 м. Деревянные столбы самые недолговечные. Готовые столбы продаются ^оке обработанными специальным составом.
Кирпичные столбы возводят из облицовочного кирпича. Они должны иметь внутри основу в виде трубы. Обычно устанавливают трубу диаметром 100-150 мм. Высота столбов зависит от высоты забора. Монтаж столбов следует выполнять очень точно и аккуратно. Этот этап работы занимает много времени.
Ямы для столбов высотой 1,2 м выкапывают на глубину 60 см, для столбов высотой 2 м - 85 см. Ямы, выполненные при помощи бура, получаются более аккуратными, и на их устройство уходит меньше времени и сил, чем если бы использовали лопату.
Столбы лучше устанавливать на столбчатый фундамент, даже деревянные. Закреплять столбы в яме можно с помощью клиньев, которые устанавливают между столбом и краем ямы. Необходимо следить за тем, чтобы столбы занимали строго вертикальное у положение, иначе забор может деформироваться. Для этого в яму, если вы не закладываете фундамент, необходимо положить кирпич или щебень. Для защиты нижней части столбов от воздействия влаги столбы устанавливают в специальные заборные металлические костыли, которые вбивают в землю или помещают в бетонный фундамент. Сверху столбы накрывают бетонными или металлическими колпаками для защиты от атмосферных осадков, которые разрушают их.
Столбы, на которые навешивают калитки и ворота, также нужно усилить внутренними металлическими стержнями.
Если вы хотите установить железобетонные столбы, то для них надо выкопать яму большего размера.
Необработанные столбы можно подержать несколько дней в ванне со специальным антисептическим раствором. Это защитит их от гниения.
Отклонений в разметке быть не должно.
В полую часть установленного столба кладут арматурные прутья и заливают бетоном. В последнюю очередь яму также заливают бетоном для большей устойчивости. Сначала выставляют первый и последний столбы, после этого - остальные. Неровность местности сглаживается столбами разной высоты. Поворот выполняют, устанавливая два столба. При этом лучше пользоваться шаблоном или панелью, чтобы точно определить место следующего столба.
В каждом железобетонном столбе есть специальные пазы, в которые вставляют панели.
Весь забор можно монтировать двумя способами.
Первый способ.
Монтируют сразу все столбы. Через сутки, когда застынет бетон, устанавливают панели. Это довольно тяжело, так как панели надо поднимать на всю высоту забора. Здесь применяют подъемный кран или лебедку.
Второй способ.
Устанавливают первый столб, выставляя его по вертикальному и горизонтальному уровню, и заливают бетоном. Затем готовят яму под следующий столб. В паз первого столба вставляют панели. Затем в яму устанавливают второй столб, который