Раскоксовка двс 11194. Раскоксовка двигателя своими руками на месте. Правильное количество жидкости.
Чтобы раскоксовка поршневых колец автомобильного двигателя была выполнена правильно, необходимо знать о том, что она будет заключаться в процедуре удаления кокса (нагара), который образуется в ходе работы двигателя, когда топливная смесь сгорает в цилиндре (см. видео "Как сделать раскоксовку поршневых колец" ниже) .
Кокс, как правило, возникает из-за избыточного поступления в цилиндр масла. А происходит это сразу по нескольким причинам:
- Масло всегда проникает в камеру сгорания непосредственно со стенок цилиндров, поскольку кольца для его удаления никогда этого не делают идеально;
- Масло, стекающее со стержней клапанной системы впускного типа, засасывается в цилиндры потоком бензина.
- При пробеге автомобиля более 100 тыс. км, когда изнашивается часть деталей топливной системы, масло может проникать в цилиндр и другими путями.
Итогом всего этого является учащающийся перерасход масла, а также некоторый специфичный запах из выхлопной трубы. Специалисты автосервиса, по этому запаху, а также состоянию свечей зажигания, смогут безошибочно установить точную причину такого избыточного расхода масла.
Как правило, причинами загрязнения поршневых колец являются:
- Маслоотражательные колпачки;
- ЦПГ (цилиндры и поршни).
Колпачки, конечно же, следует просто заменить, и проблема будет решена. Что же касается второй группы неисправностей, то здесь, как правило, в автосервисе предлагается переборка двигателя, либо замена колец .
Зачастую, работники автосервиса умалчивают о том, что переборку двигателя или замену колец, в большинстве случаев, можно и не делать. И вправду, разбирать двигатель – это крайняя мера, прибегать к которой стоит только тогда, когда другие варианты устранения неисправности будут не эффективны. И «лечение» двигателя автомобиля, в данном случае, состоит в том, чтобы была проведена именно раскоксовка поршневых колец.
Раскоксовка поршневых колец: прямая экономия денег
Почему раскоксовка помогает сохранить деньги автовладельца? Дело в том, что раскоксовка помогает устранить нагар, который образуется в цилиндре (непосредственно в камере сгорания), а также в канавках, располагающихся под поршневыми кольцами. А поскольку нагар нарушает функциональность маслосъёмных колец, увеличивая процент попадания масла в камеру сгорания, то, выполнив раскоксовку, можно решить эту проблему полностью.
Если же раскоксовка поршневых колец не будет выполнена, то, в дальнейшем, из-за избытка масла, кольца могут быть настолько сильно загрязнены нагаром, что просто залягут, и сделать что-либо потом, без капитального ремонта, будет крайне проблематично.
Итак, если автовладелец хочет сэкономить деньги на дорогостоящем ремонте, то раскоксовку рекомендуется выполнять в следующих случаях:
- Автомобиль простоял длительное время без запуска двигателя (например, это могла быть зимняя консервация, или стоянка после аварии). Безусловно, помимо раскоксовки, нужно не забыть поменять и масло;
- Если длительное время автовладелец пользовался некачественными автомобильными маслами, либо очень долго не менял масло;
- Двигатель часто перегревался (о причинах перегрева двигателя).
При этом, раскоксовку поршневых колец можно сделать, только при следующих условиях:
1) автомобиль еще не выработал свой ресурс до кап. ремонта (определяется по пробегу): для отечественных авто – 100 тыс. км (максимум 150), для иностранных – 200 тыс. км и больше;
2) ощутимо увеличился расход масла – более 0,3 г на каждую тысячу километров;
3) маслоотражательные колпачки (они же – сальники клапанов) не протекают; если же они не герметичны, то нужно сначала заменить сальники клапанов .
Процесс раскоксовки
Смысл процедуры раскоксовки поршневых колец заключается в том, чтобы максимально размягчить и удалить нагар, имеющийся в камере сгорания. Используют для данной процедуры разные средства, как правило, химические. Выполняется такая чистка простой заливкой химической смеси в цилиндры, через посадочные места свечей зажигания или форсунок.
Впрочем, такая процедура, как раскоксовка поршневых колец, не такая уж простая, как может показаться на первый взгляд, ведь она требует определённой подготовки и соблюдения строгой последовательности действий:
- Для начала, необходимо прогреть автомобильный двигатель, после чего выкрутить свечи зажигания или форсунки;
- Выставляем поршни двигателя в положении, соответствующее середине их хода. Делается это так: приподнимают, с помощью домкрата, на переднеприводных автомобилях – переднее колесо, на автомобилях с задним приводом – заднее, включают самую последнюю передачу и начинают вращать это колесо. При этом, в посадочное место свечи зажигания вставляется отвёртка, по которой и определяется примерное положения поршней.
- Убираем отвёртку и заливаем в отверстия раскоксовочную смесь. Лучше делать это, используя шприц, заливая строго по 25 мл в одно отверстие. Вкручиваем свечи (форсунки) на свои места;
- Даём отстояться автомобилю ровно один час. Как правило, этого времени достаточно для полного размягчения нагара, который забил поршневые кольца, осел в камере сгорания, а также располагался на поршневом дне и в местах установки клапанов. Таким образом, раскоксовка поршневых колец будет полностью завершена;
- В течение часа, пока будет идти процесс размягчения кокса, необходимо шевелить поршни вверх и вниз, а подвешенные колёса - поворачивать, но не более чем на 10 градусов, влево и вправо, через каждые 20 минут;
- Далее, нужно выкрутить свечи и накрыть места посадки свечей тряпкой, чтобы вылетающая грязь, в дальнейшем, не забрызгала подкапотное пространство. Отсоединить высоковольтный провод, прикреплённый к катушке зажигания. Инжекторные автомобили, для этого, имеют специальное соединение быстрого разъёма, которое также разрывается;
- Крутим двигатель стартером, около 10 секунд, выключив выставленную ранее, «последнюю» передачу. Эта процедура помогает удалить из цилиндров всю грязь и нагар, который уже полностью отслоится со всех поверхностей. Кроме того, если этого не сделать, то возникающее в данной ситуации мощное гидравлическое давление, может просто разорвать двигатель.
- Далее выполняется монтаж всех деталей на их места, и немного газуя, запускается двигатель.
Выхлопы несколько минут будут достаточно чёрные и с весьма неприятным запахом, однако это считается нормальным явлением после, только что выполненной, раскоксовки поршневых колец. Поэтому, сразу после того, как двигатель завели, дайте ему поработать вхолостую, порядка десяти минут. Затем нужно будет проехать на автомобиле километров десять, после чего выхлопные газы обретут нормальный цвет.
Проехав полсотни километров, после описанных процедур, нужно будет сменить масло. Если этого не сделать, то элементы используемого при раскоксовке препарата, в дальнейшем, разъедят все уплотнители из резины. Замена масла в двигателе своими руками
Далее, после пробега в 200 км, необходимо начать отслеживать расход масла, а затем сравнивать их с теми показателями, которые были до ремонта. Сразу такой сравнительный анализ делать не нужно, поскольку расхождение колец может занять некоторое время.
Если вы измеряли компрессию двигателя до раскоксовки, то очень показательным будет замер компрессии, сделанный после раскоксовки (также через 200 км, не ранее), и последующее сравнение этих двух результатов (о замере компрессии на инжекторных и карбюраторных двигателях – , о замере компрессии на дизелях – ).
Видео: Как сделать раскоксовку поршневых колец
Если видео не показывает, обновите страницу или
Все внутренние элементы двигателя работают в достаточно агрессивной среде, что приводит к наслоению на них большого количества продуктов горения или, говоря проще, кокса. Подобное явление отрицательно сказывается на работе мотора, зачастую проявляясь в качестве низкой компрессии. Нередко автовладельцам удаётся отсрочить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя, проведя обычную раскоксовку.
Конечно, мероприятие не особо трудоёмкое, однако для грамотного его проведения и получения реального эффекта желательно знать некоторые нюансы. В сегодняшнем материале наш ресурс рассмотрит вопрос о том, чем лучше раскоксовать двигатель и как правильно проводится данная процедура.
Опасность использования закоксованного мотора
Как было отмечено ранее, закоксовка двигателя - это процесс чрезмерного наслоения кокса (нагара) на рабочие поверхности. Наиболее подвержены данному явлению компрессионные кольца, цилиндры, поршни и прочие элементы ЦПГ. Стоит понимать, что условия работы подобных деталей двигателя крайне агрессивны, поэтому избежать закоксовки не выйдет - рано или поздно придётся проводить чистку.
Проведение раскоксовки «жизненно» важно для мотора, так как без её осуществления нередко возникают фатальные дефекты. Самые серьёзные проблемы, которые провоцирует закоксовка двигателя, следующие:
- падение компрессии, а соответственно и мощности, а также увеличение расхода и серьёзные потери в динамике;
- чрезмерное загрязнение смазки (масла), так как именно она вымывает немалое количество кокса и далее распространяет по мотору;
- ускоренный износ ЦПГ и ряда других элементов двигателя.
Вовремя не осуществив раскоксовку, водитель рискует «убить» свой мотор до такой степени, что восстановить его до нормального состояния будет стоить достаточно дорого. Не забывайте об этом.
Закоксованность двигателя: причины и признаки появления
Понятно, что идеально чистый мотор изнутри - это что-то из ряда фантастики. Однако почему у некоторых автовладельцев закоксовка случается через 200 000 километров пробега, а у других 400 000? Вопрос крайне интересен, а ответ на него чрезвычайно прост. Все дело в том, что скорость закоксовки мотора во многом зависит от наличия провоцирующих факторов в процессе его использования. Наиболее явные из них таковы:
- использование плохого топлива;
- неправильный подбор смазки (масла);
- несоблюдение элементарных норм эксплуатации двигателя;
- внедрение в конструкцию мотора неподходящих элементов.
Чем больше провоцирующих факторов проявляется в процессе эксплуатации двигателя, тем скорее потребуется раскоксовка. Определить необходимость проведения мероприятия можно двумя способами: полностью разобрать мотор (что не очень рационально) или обратить внимание на появление характерных симптомов. К последним можно отнести следующие:
- постепенное падение мощности и динамики автомобиля;
- повышение расхода топлива;
- «тарахтение» мотора после начала работы;
- падение компрессии;
- появление тёмного дыма из выхлопной трубы.
Важно! Не всегда указанная выше симптоматика указывает именно на чрезмерную закоксованность двигателя, поэтому окончательно удостовериться в наличии подобной проблемы можно только в том случае, если разобрать мотор и посмотреть на его состояние изнутри.
Варианты проведения раскоксовки
Стоит понимать, что в зависимости от степени загрязнённости двигателя может потребоваться использование разных типов раскоксовки. Как показывает практика, имеется два основных вида раскоксовки:
- Механическая раскоксовка. Проводится путём разбора двигателя и осуществления механического очищения внутренних элементов мотора от кокса.
- Химическая раскоксовка. Осуществляется при помощи использования некоторых химических реагентов и прочих средств. Возможна как с разборкой мотора, так и без неё.
Оба варианта проведения раскоксовки имеют место в определённых ситуациях. Проведение механической раскоксовки наиболее целесообразно при наличии таких проблем, как:
- симптоматика очень серьёзная, то есть мотор скорее мёртв, чем жив;
- разборка двигателя подтвердила факт сильной закоксованности мотора;
- химическая раскоксовка не даёт результатов.
Химическую же раскоксовку проводят при следующих обстоятельствах:
- симптоматика не очень серьёзная, то есть мотор скорее жив, чем мёртв;
- разборка двигателя показала, что кокса немного и мучить его механической раскоксовкой бессмысленно;
- мероприятие направлено не на избавления от неприятной симптоматики и придания мотору идеально чистого вида, а проводится в качестве профилактики.
Стоит понимать, что раскоксовка мотора - это достаточно простое мероприятие, которое можно провести самостоятельно при наличии некоторых инструментов и базовых навыков авторемонта. Обращаться в специализированный сервис стоит в тех ситуациях, когда автовладелец неуверен в своих силах или закоксованность двигателя достаточно серьёзная.
Важно! При решении провести раскоксовку самостоятельно обязательно проанализируйте то, использование какого способа процедуры в вашем случае будет наиболее целесообразным.
Механическая раскоксовка
Механическая раскоксовка двигателя проводится в крайне запущенных случаях, когда даже самая «ядерная» химия не даёт никаких результатов. Определённой классификации в данном виде не существует, так как механическое очищение, есть механическое очищение, которое проводиться типовым шаблоном. Общий алгоритм подобной процедуры выглядит следующим образом:
- Первоначально необходимо разобрать двигателя до определённой кондиции, чтобы получить доступ ко всем необходимым узлам.
- Затем придётся проводить механическую очистку поверхности от кокса при помощи доступных методов. В данном процессе важно быть очень аккуратным, так как нанесение на поверхности рабочих деталей каких-либо дефектов недопустимая практика.
- Аккуратно удалив весь кокс и протерев очищенные поверхности бензином, можно собрать мотор в обратном порядке. После чего необходимо прогреть его и желательно проехаться на автомобиле, но немного для первого раза.
На словах вся процедура крайне проста, однако на практике у неопытных авторемонтников могут возникнуть некоторые проблемы. Перед проведением механической раскоксовки очень важно грамотно взвесить свои силы и удостовериться в том, что для осуществления процедуры у вас есть необходимый инструмент и опыт.
Химическая раскоксовка
Химическая раскоксовка проводится намного чаще, чем аналогичное мероприятие при помощи механических методов очистки. Подобное явление связано с тем, что использование автохимии поможет очистить двигатель от кокса даже неопытному автомобилисту. Среди способов химической раскоксовки выделяются два основных, которые подробно освещены ниже.
Мягкая раскоксовка - метод, используемый при несильной симптоматике закоксованности. Помогает очистить маслосъёмные кольца от кокса или несильный нагар на остальных деталях ЦПГ. Осуществляется путем добавления специальных присадок в масло или топливо. Первые результаты дает после как минимум 50 километров пробега с использованием присадок.
Преимущества метода:
- лёгок в проведении;
- мало затратен;
- крайне эффективен при несильной закоксованности двигателя или для профилактики.
Недостатки метода:
- абсолютно не эффективен при сильной закоксованности двигателя;
- первые результаты появляются после некоторого пробега.
Жёсткая раскоксовка - метод, осуществляемый при сильной и ярко выраженной закоксованности двигателя. Если используемая химия эффективна, подобный вид раскоксовки помогает очистить мотор от большого количество кокса и продлить ему жизнь на одну, а то и несколько сотен тысяч километров. Проводиться при помощи сильнодействующей химии, которая добавляется напрямую в цилиндры или в ней вымачиваются разобранные детали двигателя. Наиболее эффективные средства для проведения раскоксовки представлены следующими производителями:
- Лавр;
- Титан;
- Эдиал;
- СУРМ;
- Хаддо.
Если судить по отзывам автомобилистов, проводивших раскоксовку двигателя разными средствами, и ремонтников, лучшее средство для раскоксовки двигателя - это Лавр.
Итак, преимущества метода:
- несложен в проведении;
- крайне эффективен и при сильной закоксованности мотора, и при несильной;
- результаты проведения раскоксовки моментальны.
Недостатки метода следующие:
- не всегда мало затратен.
Жёсткая раскоксовка проводится по тому алгоритму, что представлен на упаковке с купленной химии для очистки. Шаблонный вариант проведения мероприятия имеет вид:
- Автомобиль фиксируется в горизонтальном положении.
- Двигатель прогревается до рабочей температуры (70—90%).
- Удаляются свечи или форсунки.
- Поршни выставляются в среднее положение.
- При помощи шприца в цилиндры заливается специальное средство в регламентированном производителем количестве.
- Свечи или форсунки ставятся на место.
- Автомобиль оставляется на 2—12 часов в покое.
- Свечи или форсунки снова удаляются.
- При помощи шприца удаляется ранее залитая жидкость.
- Свечи и форсунки возвращаются на место. Осуществляются необходимые процедуры, указанные производителем (замена масла, прогрев мотора и т. д.), после чего раскоксовка окончена.
Важно! Осуществлять химическую раскоксовку двигателя необходимо строго в том порядке, которые регламентировал производитель используемого средства.
Как видите, ответить на вопрос: «Раскоксовка двигателя: чем лучше делать?», достаточно сложно. Для правильного определения наилучшего варианта необходимо учесть некоторые особенности каждого индивидуального случая. Представленная выше информация в полной мере поможет осуществить полную процедуру без допуска каких-либо ошибок.
Раскоксовка двигателя: чем лучше делать - видео (средство Лавр):
Продолжаю каждый день приводить авто в идеальное состояние. Вчера решился на процедуру раскоксовки поршневых колец средством LAVR ML-202 . Много читал об этом, смотрел различные видео. По отзывам хуже еще ни у кого от данной процедуры не стало.
Цитата с оф сайта: " LAVR ML-202 Anti Coks Fast - уникальный препарат для быстрого и эффективного удаления смолисто-коксовых и нагаровых отложений, образующихся при эксплуатации двигателя. Позволяет восстановить рабочие характеристики мотора без его разборки! Очищает не только поршневые кольца и канавки, но и удаляет вредные отложения с поверхности камеры сгорания, устраняя возможные причины калильного зажигания и детонации. Препарат прост в применении, и благодаря чему раскоксовывание может провести любой водитель, обладающий элементарными навыками обслуживания автомобиля."
Для процедуры раскоксовки поршневых колец нам понадобиться:
1.
Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML202 Engine carbon cleaner (185 мл)
Комплектация:
- бутылек с жидкостью ML-202 (185 мл)
- шприц
- трубочка
- подкапотная наклейка
- инструкция по применению.
2. Ключ на 10
3. Свечной ключ на 16 ∅ не более 21 мм. жх и намучился я в поисках этого ключа, в итоге идеально подошел ключ от ТАЗа 16 кл за 40 рублей. Трубка с резиновым уплотнителем внутри - очень удобно свечи доставать из нашего свечного колодца.
4. Ну и тряпка какая - нибудь побольше
Процесс тоже не представляет собой ничего сложного:
1.
Прогреваем авто до рабочей температуры.
2.
Отсоединяем 2 клеммы от катушек зажигания.
3.
Откручиваем ключом на 10 4 болта, что держат катушки зажигания.
4.
Вытаскиваем наконечники из свечных колодцев вместе с катушками зажигания. Я забрал их домой чтобы отмыть, обработать силиконом и токопроводящей смазкой. Подробнее читаем
5
Выкручиваем свечи (тут мне очень пригодился ключ о котором писал выше)9.
И оставляем на 12 часов как рекомендует производитель. Я же оставлял ровно на 24 часа, так как не было необходимости в машине.
10.
Затем выкручиваем свечи и очищаем их легко от нагара
11.
Все тем же шприцем и трубкой откачиваем остатки средства из всех цилиндров
12.
Накрываем все это дело большой чистой тряпкой
13.
И выжав педаль газа раз 5 по 5 секунд крутим стартером, чтобы вся дрянь вылетела из цилиндров.
14.
Затем все собираем в обратной последовательности
15.
Заводим авто. У меня завелась лишь с 3 раза, секунд 5 потроила потом обороты вошли в норму и прогреваем авто до рабочей температуры. Скажу сразу дымить будет ужааааасно - едкий белый дым валить из выхлопной трубы будет как у паровоза. Рекомендуется после прогрева двигателя дать машине поработать на повышенных оборотах, чтобы сжечь остатки нагара и прочей шняги.
16.
Меняем масло в двигателе и желательно свечи.
Что изменилось после данной процедуры?! Авто стало разгоняться гораздо динамичнее, двигатель работает более ровно и стал более эластичным, педаль газа более отзывчивая. Компрессию не мирил так что сказать ничего не могу. Но однозначно стало намного лучше. Так что о проделанной процедуре не пожалел.
Ну и напоследок видео, как дымит Мицуба после раскоксовки ЛАВРом (весь двор сбежался смотреть, что там горит), а это я все давил и давил на гашетку пока весь двор не померк в смоге едкого дыма =)
Всем привет парни!
Это продолжение наших деревенских опытов по сравнению раскоксовок.
В первый раз мы сравнили FENOM LAVR BG-211 и Mitsubishi SHUMMA + Verylube Антикокс
Далее, мы проверили Gzox, Greenol Reanimator, Titan и Ormex.
В этот раз звезды сошлись и мы провели очередное испытание составов.
В качестве эталона выступил наш не сменный лидер (на данный момент) - препарат Gzox.
По сути он является полным аналогом Mitsubishi SHUMMA но стоит дешевле (почти в 2,5 раза+ в баллоне больше препарата.
Новыми для нас препаратами, которые хотелось сравнить оказались очиститель EFI и карбюратора ICC300 cleaner , а так же раскоксовки VeryLube и Про Терра 100.
Программа испытаний в этот раз была немного изменена.
Время воздействия препаратов на поршни мы решили сократить до 3х часов.
Почему?
Потому как практика показала, что препарату Gzox вполне достаточно 4-6 часов для полной очистки средне угаженых нагаром поршней.
Ну и вышла накладочка с клапанным тестом - не хватило одного клапана, поэтому лидер испытаний Gzox в этом тесте не принимал участия (мы и так знаем, что он хорош, поэтому решили сравнить новичков).
Ну да ладно, перейдем к делу.
Вытащили мы 4 поршня и оценили степень их закоксованности.
Наша оценка -7 из 10. (нагар есть, но каналы открыты, кольца не залегли).
Далее можете посмотреть на клапана
Клапана были залиты разными составами и оставлены на 1 час.
Есть фото вначале эксперимента.
И через 60 минут.
Можете оценить разницу цвета состава.
Ну и через 3 часа мы посмотрели на поршни.
Проверка препаратов на агрессивность к резинкам показала, что Про Терра к ним нейтральна.
VeryLube оказался ОЧЕНЬ агрессивен к резинкам.
ICC300 оказал влияние, но не больше чем обычные препараты. Gzox примерно так же воздействует на резинки.
Теперь наши мнения колхозников…
ICC300 - очень хорошая альтернатива Gzox. Раскоксовывающий эффект достойный.
Немного проигрывает Gzox по чистящим свойствам. Намного хуже дает пену, поэтому в труднодоступные места будет проникать хуже. Но имея цену в 350р думаю станет популярен среди народа.
Про Терра 100 - Отлично чистит нагар, не агрессивна к краске и резинкам, что очень хорошо.
Но есть минус - агрессивна к алюминию, Поэтому думайте сами применять ее или нет.
Например если оставить состав на 12 и более часов неизвестно что произойдет с поршнем.
В то же время за 3 часа поршень немного поменял цвет и криминальных последствий мы не заметили.
VeryLube - откровенно неудачный продукт.
Сильно не советую тратить деньги на эту химозу. Цену имеет 350р,
Упаковка красивая, тара неудобная, состав бесполезен.
Ну и фильм. В нем все подробности
Далеко не каждый автомобилист сталкивался с таким понятием, как "раскоксовка". Поэтому первым делом необходимо разобраться с этим. Во время эксплуатации автомобиля на поршнях образуется твердый налет. Это касается и Со временем количество налета увеличивается, а работа топливной системы ухудшается. Следовательно, ДВС работает менее устойчиво, а также падает динамика. Давайте рассмотрим, как выполняется "Лавром". Отзывы потребителей в этом вопросе также необходимо внимательно изучить.
Немного общей информации
Прежде всего, хотелось бы разобраться с причинами появления нагара. Дело в том, что в процессе работы ДВС не полностью сгорает топливно-воздушная смесь. Это приводит к тому, что остатки продуктов горения оседают на поршнях. Этому способствует также топливо низкого качества, в котором большое количество несгораемых соединений. Состояние поршневой со временем ухудшается, что и приводит к закоксовке.
Но есть и механические причины, о которых не стоит забывать. Во-первых, вышедшие из строя маслоотражательные колпачки будут пропускать смазку в камеру сгорания. Все то, что не сгорает, остается на стенках цилиндра, и со временем ситуация только ухудшается. В этом случае рекомендуется замена маслоотражающих колпачков на новые, больше ничего тут не поможет. Еще одна механическая проблема - залегание маслосъемных колец. В этом случае желательно заменить кольца, по крайней мере, к этому сходятся автомобилисты в своих отзывах. Раскоксовка поршневых колец "Лавром" дает лишь временный эффект в этом случае.
"Мягкая" раскоксовка двигателя
Несложно догадаться, что нагар появляется на любом автомобиле. Ключевая разница лишь в степени загрязнения. Поэтому современные автопроизводители выпускают несколько типов средств для раскоксовки:
- без снятия форсунок;
- со снятием форсунок.
Прежде всего рассмотрим первый метод. Суть его заключается в том, что в топливо добавляют специальные присадки в определенной пропорции, которые удаляют нагар. Это скорее профилактические меры, к которым необходимо регулярно прибегать для достижения оптимального эффекта. "Мягкой" раскоксовкой имеет смысл пользоваться тогда, когда автомобиль новый или его двигатель после капитального ремонта. Это позволит поддерживать его чистоту длительное время.
"Мягкая" промывка своими руками
В этом случае не нужно снимать форсунки, так как "Лавр" добавляется непосредственно в топливо. Пузырек на пол литра выливается в бак перед заправкой. Дальше желательно залить от 40 до 60 литров бензина и полностью его израсходовать, опять же, не заправляясь. Процедуру желательно повторять каждые 2-3 тысячи километров.
Опять же, "Лавр" для раскоксовки поршневых колец не поможет, если система загрязнена. Но если применять такое средство на новом автомобиле, и делать это регулярно, то поддерживать чистоту топливной системы можно очень даже долго. Есть у данного средства целый ряд преимуществ. Во-первых, с такой промывкой справится даже новичок. Во-вторых, после использования на стенках деталей создается защитная пленка, которая препятствует образованию нового нагара в течение определенного времени.
Раскоксовка поршневых колец "Лавром": отзывы автомобилистов
На самом деле достаточно многие владельцы отечественных инжекторых автомобилей и иномарок пользуются "Лавром". Его хвалят и работники СТО, которые зачастую используют его для раскоксовки. На это есть несколько причин. Во-первых, иногда средство действительно эффективно удаляет даже жесткий нагар. Во-вторых, это отечественный продукт, который можно найти практически в любом автомагазине.
Безусловно, "Лавр" достоин внимания, и это замечают все водители без исключения. Есть, конечно, и противники, но обычно - это люди, которые против раскоксовки как таковой. Автомобилисты отмечают, что существенно повышается динамика и тяга после раскоксовки поршневых колец "Лавром". Отзывы являются очень ценным источником информации, поэтому пренебрегать ими не стоит.
Немного о "жесткой" очистке
Этот вариант подойдет тем, у кого топливная система находится не в самом лучшем состоянии. Многие водители выполняют такую раскоксовку самостоятельно, хотя это не так и просто, как может показаться на первый взгляд. Если водитель опытный, то он справится. Давайте вкратце рассмотрим технологию:
- Прогреваем автомобиль до рабочей температуры.
- Если мотор бензиновый, выкручиваем свечи зажигания, на дизеле необходимо снять свечи накала.
- Вручную коленвал проворачивается, пока все поршни не станут посередине.
- Средство для раскоксовки поршневых колец "Лавр" заливается в камеру. Желательно оставить его там на ночь. Чтобы исключить испарение, наживляем свечи.
- Выкручиваем свечи и стартером проворачиваем коленвал. Так удаляются остатки жидкости.
- Устанавливаем свечи и запускаем двигатель на 5-10 минут.
- Меняем моторное масло и фильтр.
Именно таким образом выполняется раскоксовка в автосервисах. Но при желании можно выполнить это и самостоятельно.
О чем не нужно забывать?
Зачастую топливная система автомобиля остается необслуживаемой в течение всего срока эксплуатации транспортного средства. Это приводит к большому количеству нагара, который удалить будет довольно сложно. Если залегают маслосъемные кольца на поршнях, то можно попытаться раскоксовать их. Если же это не поможет, то машина так и будет продолжать потреблять большое количество масла.