Заливаем фундамент своими руками. Как правильно залить фундамент под дом: этапы работы. Обеспечиваем песчаную подушку.
Наиболее распространенной опорой для частного дома являются ленточные конструкции из армированного бетона на песчано-гравийной подушке. В отличие от свайно-набивных, для их возведения не требуется наличия специализированной техники, и их установка обходится относительно недорого. Кроме того, в зданиях с таким видом опоры возможно оборудование подвального помещения.
Что касается фасадной штукатурки, специалисты рекомендуют выбирать мозаику. Главное преимущество состоит в том, что он сделан из камня и натурального мрамора. Мозаичная штукатурка имеет прочность, устойчивость к физическим и природным факторам, таким как ветер, дождь и ультрафиолетовые лучи, поэтому рекомендуется плиточные места с высокой подвижностью и высокой вероятностью физического контакта. Такая штукатурка используется не только для фундамента или фасада, она идеально подходит для листовок, коридоров, украшений каминов.
Мозаичная штукатурка, содержащиеся в ней камни прочнее и устойчивее к грязи, дождь моет грязь, а фасад сохраняет эстетический привлекательный вид. Вы можете выбрать мозаичную штукатурку из окрашенного камня и наполнителя известняка - этот продукт дешевле, обладает всеми свойствами сопротивления, но из-за неестественного наполнителя имеет тенденцию исчезать. Натуральный материал для наполнителей из мраморных камней устойчив ко всем естественным, естественным факторам и временным эффектам - цвет мрамора остается неповрежденным.
Глубина фундамента
Фундамент в виде монолитной ленты возводится только на плотных грунтах, которые в состоянии выдержать вес здания. Его глубина может варьироваться от 1,2 до 2,5 метров.Глубина заложения должна быть не меньше глубины промерзания земли в той местности, где ведется строительство. При возведении тяжелых многоэтажных домов лучше заказать расчеты у специалистов, так как ошибка может слишком дорого обойтись.
Выбрав правильные продукты, вы можете наслаждаться домом мечты в течение очень долгого времени. В последнее время стремительно растет популярность крыш и фасадных покрытий из каменного шифера в Литве. Независимо от того, насколько невероятно это звучит, жилое пространство с использованием модульных домов больше не уходит в прошлое: в Нидерландах модульные здания приспособлены для жизни, отдыха и работы. В Литве - усадьбы, коттеджи или бани.
Рекомендация для установки
Фонду нужен хороший проект. Иногда дизайнеры избегают правильного дизайна фундамента, снижая цену дизайнерских работ для строителя и представляя только общий план фундамента. Строитель доволен дизайнерами, которые получили красивые, недорогие фасадные рисунки, но не получают числовые чертежи.
При расчете глубины погружения фундамента учитывается множество факторов:
1. Вид грунта.
2. Глубина его промерзания.
Глубина промерзания грунта в разных районах РФ
3. Близость грунтовых вод.
4. Рельеф территории.
5. Конструктивные особенности дома, планирование подвальных помещений.
6. Максимальный вес строения.
7. Наличие вблизи соседних построек.
В результате строительство требует не только архитектурных, но и рабочих чертежей. Рабочие чертежи подготовлены конструктором. Подпись дизайнера после рисунков свидетельствует о его ответственности за технические решения здания. Только он может правильно оценить нагрузку здания на фундамент фундамента - праймер. Необходимы два документа, необходимые для строительства фундамента: геологическая съемка участка, проект будущего здания. Правильный расчет структуры здания возможен только при знании состава и свойств почвы и нагрузок здания.
При определении максимальной массы здания учитывается вес всех конструкций: не только стен, потолочных перекрытий, стропил, кровли, но и окон, дверей, отделочных материалов. В расчет берется также вес мебели и электробытовых приборов, средний вес людей, которые будут постоянно находиться в здании. К этой сумме добавляется и снеговая нагрузка, которая определяется по нормативам в зависимости от вида кровли и климатических условий местности.
Расчетный проектировщик основополагающего проекта основан на отчете геологической съемки и проекте наземной структуры. Тип фундамента выбирается для конкретного здания. Он выбирается на основе оценки характеристик почвы, глубины замерзания, высоты грунтовых вод, особенностей рельефа и, конечно, расположения структур здания и их сил.
Данные, необходимые для расчета фундамента
Стоимость буровых фундаментов свай наиболее легко учитывается с конструкциями подшипников, включая полюса, высоту и ширину ростомера, усиление брони. Скучный фундамент свай подходит как для легкого каркасного дома, бревенчатого дома, индивидуального кирпичного дома, так и для большого дома. Однако эти фундаменты не подходят для строительства дома с подвалом.
Важно! При наличии вблизи дома водоема или близкого расположения грунтовых вод во избежание подтопления лучше возвести свайный фундамент или выбрать другое место для строительства. Однако от возведения подвальных помещений в таком случае придется отказаться.
Важно, чтобы фундамент был основан на стабильной грунтовке, что обеспечило прочность фундамента. Подготовка участка: черная земля удаляется с фундамента, площадь здания поднимается до верхней части будущих скважин проводящей водой. Перед бетонированием дно скважины уплотняется. Поляки крепятся. Амортизатор: листы из полистирола, облицованные полюсами. Их целью является не только теплоизоляция. Потому что почва, замерзающая на участке, может поднять фундамент со дна. Полистирол замедляет вызванный им лед. Растровая рама крепится к крепежной арматуре. В бетоне они образуют ростерверковый луч. Бетон вибрирует с глубоким вибратором, его вершина сплющена горизонтально. Сушка: бетон медленно высыхает. Очень важно в первый день бетонной спешки. Влажность должна быть удалена равномерно, поэтому в жаркие дни необходимо защитить бетон от перегрева и влаги. В самое прохладное время года бетон должен быть защищен от холода. Если он очень влажный, а процесс сушки медленный, то при выпуске опалубки следует проветрить пучок ростерверки. Работы по кладке стен можно начинать не ранее 7 дней. Удаление опалубки: когда бетон достаточно усилен. Качество бетона может быть затронуто как слишком ранним, так и слишком поздним удалением опалубки. Потепление: фундамент подогревается дизайнерскими решениями. Для изоляции могут быть предусмотрены только внутренние или внешние стороны. Полистирол может быть закреплен с ударом. Гидроизоляция: во влажной или глинистой почве необходимо. «Ростверкас» всегда водонепроницаем от верхней части стены. Он очень подходит для гидроизоляции валиков. Нет необходимости смазывать внутреннюю и наружную стороны основы жевательной резинки. Заполнение: внутренняя часть основания заполнена водопроводящей грунтовкой. Глина не будет цепляться, потому что она впитывает влагу в себя и сидит в течение длительного времени. Проглатывание наземных сообщений. Относительно дешевая установка, Низкое потребление бетона, Быстрая установка Подходит для различных типов домов, которые будут построены. Нет, если строить дом с подвалом, есть риск того, что бурение будет основываться на другом месте, сваи присесть равномерно, чтобы избежать тепловых мостов должны быть хорошо изолированы, монтажные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом, не может держать на слабом или влажном грунте.
- Полюсы свариваются со свариваемой или прикрепленной пространственной рамкой.
- Он не должен касаться стен и дна ствола скважины.
- Качество работы чрезвычайно долговечно.
Ширина основания здания
Отправной величиной для определения ширины фундамента ленточного типа является общая площадь здания. Расчет ведется по формуле:где S – минимальная площадь основания;
Н – ширина здания;
L – длина постройки;
Х – ширина ленты, которую нам необходимо узнать.
Допустим, минимальная ширина, которую мы вычислили, равна 170 мм.
Выбор варианта зависит от почвы и нагрузки дома. Меньшее, достаточно для размещения схемотехники полуфабрикат фундамент блоков, в то время как большая нагрузка дома будет осуществляться монолитный фундамент. Поскольку замороженная влажная почва расширяется, она создает огромную восходящую силу и пытается поднять фундамент зимой. Весной, когда земля замораживается, лед тает фундамент в предыдущее место. Деформация различных фундаментов может быть неровной и могут возникать переломы. Нерасширяющиеся праймеры включают сухой песок, щебень, большой и средний гравий.
Важно! Любой фундамент должен быть на 100 мм шире, чем стены здания.
К примеру, если толщина стен равна 300 мм, то есть больше нашей расчетной величины, ширина нашего фундамента должна быть 300 + 100 = 400 мм. При обустройстве подвального помещения ширину ленты фундамента можно определить с помощью следующей таблицы.
Глиняные примеси в такой почве могут составлять всего несколько процентов. В экспансивных холмистых почвах присутствуют глинистые и суглинистые, очень влажные грунтовки. На грязных почвах под фундаментом должна быть установлена дренажная подушка. Используется гравий, щебень, а иногда и песок. Этот дренажный слой должен быть соединен со всей дренажной системой фундамента. Следует подчеркнуть, что депрессия не вызвана самой почвой, а способностью поглощать почву. Гравий, песок не удерживает влагу, вода тает в такой почве.
Глинистые гренки хорошо держат воду. Обильные водные линзы в ледниковой пропитанной глине расширяются по мере роста льда и создают силу этого огромного фундамента. Основание ленты всегда должно быть установлено ниже глубины замерзания. Грунтовка не должна быть омрачена или заморожена во время литья. Перед литью подошвы или фундаментной стены без подушки во влажном месте было бы целесообразно уложить несколько слоев гидроизоляции или образовать подложку толщиной 5-10 см от более плотного бетона.
Важно! Если планируется возведение подвальных помещений, то нижняя часть подошвы углубляется ниже уровня полов на 40 см.
Количество арматуры
Исходя из практики и требований СНиП, для подобного типа фундамента берется арматура 12-16 мм. Продольные прутки, на которых будет действовать основная нагрузка, должны иметь максимальную толщину. Для поперечных можно взять прутки 12 мм.Это не позволит цементному молоку промыть, а затем капиллярная влажность перейдет на свое место. Бетонное литье требует специальной опалубки, поэтому установка таких фундаментов занимает больше времени, чем сборки. Монолитные фундаменты являются наиболее прочными и поэтому могут быть установлены на прочной почве. На монолитном фундаменте стоит построить кирпичное многоэтажное здание. Его накладкой может быть железобетон, крыша сожжена массивными плитами. Фундаментные фундаменты, бетонные блоки расположены в соответствии с рекомендациями производителей.
Прутки, идущие повдоль, должны быть уложены на расстоянии 5 см от верха и низа фундамента . Так как они берут на себе основную нагрузку, то должны быть выполнены из ребристой арматуры. Вертикальная и поперечная арматура такой нагрузки не несет, поэтому в этом случае можно использовать гладкую арматуру.
Все прутки устанавливаются с шагом 0,5 м . При заданной ширине 400 мм будет достаточно 4 продольных (по два сверху и снизу) прутков. При большей ширине фундаментной ленты или подвижном грунте эти цифры увеличиваются.
Особое внимание следует уделять заполнению, блокировке блоков, правильному ремонту, стыкам и расстоянию между блоками. Все стеновые основания должны быть надлежащим образом гидроизолированы. Используется эпоксидная или роликовая гидроизоляция. Гидроизоляция применяется на сухой поверхности только снаружи.
Ручная траншея до проектной высоты углубляется. При необходимости используется агрегатный, гравийный или песчаный подслой, он хорошо уплотняется. Укладка блоков блоков или литой монолитной подошвы. Строится вилки и литейные стены или настенные блоки. Железобетонное кольцо, отлитое сверху настенного крепления. Настенные канализационные трубы, водопроводные трубы. Гидроизоляция и теплоизоляция. Внутреннюю и внешнюю часть фундамента заливают проводящей грунтовкой.
Количество продольной арматуры определяется делением длины большей стороны фундамента на шаг решетки. Для поперечных связей расчет проводится аналогичным способом. Количество вертикальных прутьев зависит от высоты фундамента, которую умножают на число пересечений прутков поперечных и продольных.
Этапы возведения фундамента
1. Подготовка участка и разметка. Участок на выбранном месте тщательно очищается от мусора, крупных корней и разравнивается. Затем с него удаляется слой растительности на глубину 15-10 см.При наличии значительных перепадов высоты целесообразней разбить фундамент на сектора, имеющие разную высоту.
Блоги имеют в качестве основы - Блок сидячий, деформированные или секущиеся стены. План дома участок над местом - это будет проще установить фундамент, они будут сухими. Если фундаменты устанавливаются во влажном помещении, необходимо установить дренаж. Такой фундамент устанавливается в течение недели. Планарная фундамент, несущий прочную основу специальной конструкции литьевых форм пены, которая полностью изолирует справочную карточку от прямого контакта с почвой. Это позволяет избежать тепловых мостов и искажения вечной мерзлоты фундамента.
Первоначально по углам размечаются наружные, а затем внутренние стены с помощью колышков (маячков), затем от угла к углу протягиваются диагонали (равны). Если стороны такого прямоугольника не равны, лучше нарисовать эскиз здания на бумаге и выяснить, какой из маяков установлен неверно.
Из-за преимущество вашего здания никогда «рассудите» будет оставаться стабильными и надежными. Выровнять основание во время установки сделана очень мало землеройного, съемный только слой растительного грунта и вокруг здания благосостояния остается не обезображено. Следующие введены все коммуникации заложены нетканые геотекстильные материалы укладывают на до желаемой плотности и толщины почвы уплотняют гравий и щебень слоем. Впоследствии, специальные сборные фундаментной плиты пенопласта в форме полиэтиленовой пленки помещают в два слоя, связанных якорей быть установлены все сантехнические точки выбранного напольного отопления маршрутизируется вдоль пола может быть установлен нагревательный элемент, а затем отливают при сплошной бетонной плиты.
2. Сооружение траншеи. С помощью экскаватора получить траншею нужного размера не сложно, однако в таком случае идеально ровных стен получить не удастся. Кроме того, возможно обрушение плотных слоев земли, что может сказаться на устойчивости фундамента.
3. Песчано-гравийная подушка. В отличие от грунта, песок и гравий мало подвержены пучению, так как не удерживают воду. Использование подушки позволяет исключить неравномерную усадку основы. Ее слой должен быть не меньше 20 см. Перед заливкой она проливается водой и тщательно утрамбовывается.
4. Опалубка монтируется из досок 10-20 см. Их толщина должна составлять 2,5-4 см. Противоположные щиты связываются шпильками, а углы жестко закрепляются.
5. Монтаж арматуры. Арматуру лучше не сваривать, а связывать с помощью проволоки, т.к. в местах сварки появятся слабые места. Ее можно вязать вручную или с помощью специального пистолета, который заправляется бухтой проволоки. Для закручивания удобней использовать специальный крючок.
Схема вязки крючком
Способы армирования
6. Заливка бетона. Выравнивание. Чтобы добиться монолитной ленты из бетона, раствор должен промешиваться как можно тщательней. При больших его объемах можно воспользоваться готовым раствором.
Для работ используется бетон М200-М400. При использовании марки М200 качество песка (его класс) должен быть выше. Пропорции раствора можно рассчитать с помощью нижеследующей таблицы.
Заливку производят слоями не более 20 см. После того, как траншея заполнилась бетоном, его подравнивают штыковой лопатой или постукиванием по каркасу арматуры или опалубки. Однако после схватывания трогать его нежелательно.
Чтобы в процессе высыхания на фундаменте не появились трещины, его накрывают пленкой. Снимается опалубка через 8-10 дней после закладывания последнего слоя.
Фундамент глубокого заложения
Заливка фундамента – трудоемкий процесс. Как провести его самостоятельно, своими руками, не потеряв качества? Этапы постройки фундамента, приготовление качественного бетона. Как подготовить к заливке ленточный фундамент
Заливка фундамента под дом своими руками
Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов
Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент.
Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.
Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.
Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:
- столбчатый - имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
- монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
- ленточный вариант - под все несущие стены здания;
- свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.
Разница между столбчатым и свайным основанием описана .
И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов - свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.
После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух - трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.
Общие этапы заливки любого бетонного фундамента
К общим этапам строительства основы здания можно отнести:
- Подготовка места под заливку фундамента под дом, изготовление опалубки с ее правильным монтажом.
Для ленточного фундамента, заливаемого в опалубку, которую монтируют в траншее, вырытой в грунте, особенностями будут распорки, упирающиеся в стенки траншеи. Для верхней части основания - цоколя распорки должны упираться в землю и образовывать с вертикальными стойками опалубки треугольники. Чтобы щиты опалубки не разъехались от давления бетона, уплотняемого вибрацией, наружные и внутренние стенки опалубки можно связать вязальной проволокой. После снятия опалубки проволока обрезается, и ее торцы замазываются цементно-песчаным раствором.
- Подготовка бетонного раствора и его заливка. Тут два варианта:
А. Купить готовый материал на бетонном заводе, который обеспечит его доставку на строительную площадку бетоновозом-миксером.
В этом случае следует провести подготовительные работы:обеспечить подъезд многотонной машины как можно ближе к месту заливки;
проверить, достают ли с этого места средства подачи бетонного раствора до нужных участков опалубки.
Б. Подготовка раствора прямо на строительной площадке.
Для этого закупают и завозят на площадку песок, желательно промытый речной, щебень или гравий, цемент нужной марки.
Раствор проще всего готовить в бетономешалке. Там можно приготовить за один цикл от 30 - 40 до 120 - 150 литров раствора. Готовый раствор выгружают в растворный ящик или бадью и сразу же засыпают в бетономешалку следующую порцию компонентов. Пока мешается раствор ваша задача - залить готовый бетон в опалубку и тщательно утрамбовать его.
На цикл уходит 5 - 8 минут. После нескольких загрузок/выгрузок вы сможете делать до 5 - 7 замесов в час.
На работу в таком ритме нужно несколько человек.
Приготовление бетона для заливки
Бетон для заливки фундамента готовится в таких пропорциях:
Три части сухого песка засыпают в бетономешалку, добавляют одну часть цемента и три части щебня или гравия. Сухую смесь перемешивают до получения однородной массы, после чего добавляют точно заданное маркой бетона количество воды. При этом может показаться, что получаемый бетон будет «сухой», т. е. не пластичный, и он не будет хорошо заливаться в опалубку. Некоторые знатоки считают, что нужно в этом случае добавить воды столько, чтобы раствор мог заглаживаться, например, лопатой или мастерком. Но это значит, что в массе раствора будет избыточное количество воды, которая не будет израсходована в реакции образования искусственного камня.
Строители-профессионалы очень не советуют нарушать водоцементное соотношение в бетоне. Они рекомендуют в этом случае использовать пластификаторы для бетона.
Какой пластификатор можно применять при заливке фундамента?
Ответ на вопрос, какой пластификатор можно применять при заливке фундамента, очень простой. Сейчас таких веществ очень много. Например, российский материал «Полипласт». Сухая и жидкая форма расфасовки. Добавляется от 0,4 до 0,8% от массы цемента в замесе. Пластичность увеличивается с П1 до П4 или даже П5.
Более простой способ - добавка жидкого стекла, жидкого мыла или самого недорогого стирального порошка. Дозировка этих пластификаторов - 1 - 2 столовых ложки на ведро цемента при закладке компонентов в бетономешалку.
Использование пластификаторов помогает:
- увеличить прочность и коррозионную стойкость;
- в зависимости от состава ускорить или замедлить скорость схватывания раствора;
- повысить морозостойкость бетона;
- уменьшить расход цемента;
- продлить срок службы бетонной конструкции;
- уменьшить требования к гидроизоляции.
Все эти положительные качества достигаются только за счет более плотной укладки бетона.
Кроме того бетон с пластифицирующими добавками не образовывает комки, легче укладывается и меньше налипает на стенки бетономешалки.
Как заливают ленточные фундаменты?
Ленточные фундаменты - это основания зданий или сооружений, имеющие вид сплошной ленты по периметру здания и внутри этого периметра. На этой ленте возводят внешние и внутренние несущие стены здания.
Для получения качественной конструкции основания нужно провести подготовку заливки фундамента под дом.
На дно траншеи под ленту укладывается песчано-гравийная подушка.
Некоторые строители вначале выстилают установленную опалубку полотнищами полиэтилена, поднимая его на стенки выше уровня верхнего среза. Так можно уменьшить просачивание в песчаную подушку цементной части бетонного раствора и защитить доски опалубки от раствора, чтобы потом их использовать для других целей.
Используя водяной, он же гибкий уровень - мягкую трубку длиной 15 - 25 м с двумя прозрачными визирными трубками на концах и с залитой внутрь водой или лазерный нивелир, нужно маркером на стенках опалубки пометить проектный уровень будущего верхнего среза фундамента.
Как работать с гидроуровнем или лазерным нивелиром на нашем сайте можно прочитать .
Перед заливкой ленточного фундамента следует проверить расстояние между штырями стальной арматуры и щитами или досками опалубки. Оно должно быть не менее 30, а то и 50 мм, чтобы образовать слой бетона, который защитит арматуру от воздействия грунта, и прежде всего от воды солоноватой или с агрессивными свойствами.
Проверяется наличие установленных проходных труб для отверстий или опалубки для них. Они обеспечивают пропуски коммуникаций в подвал или в подпол здания.
Процессы и правила армирования столбов и ростверка описаны на нашем сайте .
Если производится заливка фундамента вручную, то процесс нужно вести так, чтобы не допускать длительных перерывов в укладке новых порций бетона, только в этом случае после затвердения получится единая монолитная конструкция, а не отдельные фрагменты.
Для этого все подготовительные работы на местах замешивания бетона должны быть проведены заранее: водопровод или хотя бы шланг с возможностью перекрытия воды, песок и щебень в отдельных кучах, цемент в мешках и мерные емкости, обычно ведра. Если периметр здания большой, то чтобы не таскать ведра с бетоном далеко, можно подготовить два или три места для установки бетономешалки.
И обязательно в процессе укладки бетона необходимо использовать строительный вибратор, благодаря которому бетон уложится наиболее оптимально, без полостей внутри. Если нет вибратора, то можно использовать кусок толстой арматуры, с помощью которого движением вверх-вниз достигается нужная текучесть и укладываемость бетона.
Для заливки ленточного фундамента бетономешалкой своими руками нужно бетономешалку или купить, или взять в аренду. Если вы много работ при строительстве дома будете делать своими руками, то какую бетономешалку купить для заливки фундамента лучше?
Самая дешевая бетономешалка в виде наклоненной бочки, которую вращают руками. Самая эффективная - с электроприводом и поворотным колесом для выгрузки готового раствора, желательно большого объема.
По всем строительным правилам фундамент нужно заливать весь и сразу, т. е. одним заходом. Так можно сделать, только используя готовый бетон с бетонного завода, доставленный бетоновозом.
Если производить заливку ленточного фундамента своими руками, то можно хорошо сэкономить и на покупке готового бетона, и на его доставке, и на укладке (заливке).