Направи си сам мощна схема за захранване. Направи си сам лабораторно захранване
С използването на младши DC-DC преобразувател от семейството ZXY60xxS.
Захранването е добро и работи перфектно. Но опитът от експлоатация показа, че искам нещо друго. В тази връзка, преди около година, замислих дизайна на по-оптимално (поне за мен) захранване.
Като цяло всеки, който се интересува какво съм натрупал в крайна сметка, тогава питам под котката.
Внимание, много трафик, много снимки.
Като начало ще кажа, че в това ревю често ще се позовавам на поредица от няколко ревюта от преди година и половина, където прегледах по-малко мощна версия на тази платка, нейното приложение и допълнителни модули и компоненти, които бяха тогава използвани.
Освен това тази дъска беше добавена към асортимента на магазина по мое желание. Тези. идеята за това ревю беше много преди да поръчате тази платка и още повече преди да я получите.
Експлоатационният опит на предишната версия на платката показа доста голямо удобство за работа с нея, сравнително добри характеристики, голям диапазон на регулиране на изходното напрежение, но много малък изходен ток.
Да, максималната изходна мощност на PSU беше 300 вата, това е съвсем нормално, обикновено евтините захранвания имат мощност от 150-200 вата.
Но максималният ток беше ограничен до пет ампера, или по-скоро 5,2 ампера.
Често ми се налага да се занимавам с ремонт на всякакви захранвания, както и на автомобилни повишаващи инвертори. И в същото време е необходимо да можете да регулирате захранващото напрежение на тези инвертори, за да откриете неизправности.
И тъй като изходният ток е само 5,2 ампера, се оказва, че с напрежение от 14 волта мога да получа само 73 вата. Малък е, много малък.
По време на поръчката на предишната платка не знаех нейните характеристики, но в процеса се оказа, че платката има много удобна функция.
Особеността се състои във възможността за настройка на максималната изходна мощност.
Например, имам нужда от голям ток при ниско напрежение, но това изобщо не означава, че имам нужда от същия ток при максимално напрежение. Реших, че при напрежение 60 волта наистина 5-10 ампера ще са ми достатъчни.
Всъщност това беше идеята, която ми хрумна преди година.
Това PSU позволява, с максимална изходна мощност от 700 вата, да получите повече от 300 вата при напрежение от 14 волта, което е много повече от 73 в предишната версия, освен това ви позволява да получите повече от 600 вата при напрежение от 28 волта (24 волтови инвертори).
И така, изпреварих доста, вероятно е време да премина към ревюто, а останалото вече е в процес.
Вътре всичко е внимателно обвито с мехурче, отгоре има USB-RS232 ttl конвертор, който дори не очаквах.
А ето и конвертора. Не бих казал, че за обявената мощност е голяма, по-скоро обратното.
За разлика от предишната версия на ZXY6005, тази се състои от две платки, но средната версия на ZXY6010 има абсолютно същия дизайн.
Силовата част е монтирана на една платка, управлението, индикацията и измерването на тока са на втората.
Твърдеше спецификацииконвертор.
Всъщност максималното изходно напрежение е 62 волта, а токът е 22 ампера, което дава повече от 1300 вата.
Дизайнът е много добре обмислен, платките са свързани чрез две линии, мощност и управление. Платките могат лесно да се разединят една от друга, наистина е удобно.
Първо ще покажа какво представлява контролната платка.
Принципно много прилича на платката ZXY6005, дори бих казал, че е нещо повече от подобно.
Процесорният блок, аналоговата схема, управлението и индикацията са напълно идентични, с изключение на някои незначителни точки и, разбира се, рейтингите в текущата измервателна верига са малко по-различни.
Основната разлика е, че почти цялата захранваща част и предварителният стабилизатор на напрежението, който произвежда 12 волта, бяха извадени на отделна платка.
Приятно доволен от кондензаторите Jamicon. Няма да кажа, че те се различават по някои изключителни характеристики, но те са доста надеждни, много по-добри от безименните опции.
Блокът за управление, бутоните и енкодерът са напълно идентични с по-младия модел на платката.
Клемните блокове наистина са станали „по-дебели“, но това е разбираемо, токът до 22 ампера налага свои собствени изисквания към компонентите.
Обратната страна на платката е празна, без никакви компоненти, само PCB проводници и това е.
Тъй като таблата са предвидени да се монтират една над друга, размерите на двете дъски са еднакви и са 130х85 мм.
В долната част на дъската има бутони за управление, функциите са еднакви за всички дъски.
1, 2 - увеличаване / намаляване, както и избор на режим на показване.
3 - изберете клетка от паметта или преместете курсора, когато настройвате параметри
4 - избор на регулируем параметър
5 - активиране/деактивиране на захранването на изхода на платката, както и потвърждаване на избора на параметри.
Както и в предишната версия, има два неудобни момента:
1. Бутоните ± стоят по необичаен начин за мен, увеличават се отляво и намаляват отдясно.
2. бутони за свързване към входа на ADC, но е избран много малък диапазон от промени на напрежението от натискане на бутоните, така че не забравяйте за режима на калибриране на клавиатурата.
Калибриране - изключете захранването, натиснете бутона OK, включете захранването, когато стойността на калибриране се покаже, след това освободете бутона.
Вдясно от клавиатурата има енкодер, който по същество дублира бутоните ±, с изключение на избора на режим на работа.
Отляво има конектор за свързване към компютър, доста полезна опция.
Част от компонентите са скрити под дисплея, който се отстранява след отвиване на четирите винта.
Тъй като преобразувателят е доста сложен и инсталацията е едностранна, оформлението е стегнато.
Веднага прави впечатление наличието на голям брой конектори.
Горе вляво има конектор за свързване на платката към захранващия модул, под него има конектор за резервен ключ за захранване.
Долу вляво има конектори за връзка с компютър и за външна клавиатура.
Долу вдясно има два малки конектора, три-пинов за свързване на външен енкодер, дву-пинов за свързване на обратна връзка по напрежение.
Горе вдясно има конектор за свързване на светодиодите за индикация на режима на работа.
1. Тази платка използва микроконтролера STM8S105K6T6C, по-младият имаше STM8S105K4T6C
2. Микроконтролерът се захранва от линеен стабилизатор AMS1117 с изходно напрежение 3,3 волта
3. Въпреки че аналоговата част е направена идентично с предишната платка, използваните операционни усилватели са различни. Последният път имаше операционни усилватели от Microchip, сега са инсталирани прецизни операционни усилватели от Texas Instruments.
4. Вместо управляващия PWM контролер XL1509 е инсталиран по-мощен.
Този контролер управлява мощен транзистор, инсталиран на захранващата платка.
Работна честота 150kHz.
5. На платката има три светодиода за показване на режима на работа.
Приложено изходно напрежение.
Захранването е в режим на ограничаване на напрежението.
Захранването е в режим на ограничаване на тока.
6. Всичко това се захранва от 5 волтов линеен стабилизатор (операционните усилватели се използват с 5 волтово захранване).
Като цяло, заслужава да се отбележи, че устройството е напълно функционално извън кутията, т.е. Таблото съдържа всички необходими елементи за управление и индикация.
В допълнение към "тънката" електроника, контролната платка има захранващи изходни филтърни кондензатори и токоизмерващ шунт.
Кондензаторите имат капацитет от 2200 микрофарада и са предназначени за напрежение до 63 волта.
Напрежението е избрано обратно, с изходно напрежение от 62 волта, поставянето на кондензатори на 63 волта е малко опасно.
Също така на снимката можете да видите големи клемни блокове за свързване на захранващи проводници, клемните блокове са добри, няма коментари.
Съдейки по обозначението и моите оценки, шунтът има съпротивление само 2,5 mΩ.
Не бях сигурен в маркировките или по-скоро в реда на номерата, така че направих малко изчисление за отопление.
При 2,5 mΩ мощност от порядъка на 0,0025x22x22 \u003d 1,21 вата ще бъде освободена на шунт
При 25 mΩ би било около 12,1 вата и тъй като шунтът е малко топъл, първият вариант е подходящ. 2,5 mΩ.
Конекторът на захранващата платка има общо шест щифта, от които два са заземителни (ще обясня защо по-късно).
Останалите контакти са
12 волта за захранване на контролната платка
PWM сигнал за задвижване на мощен транзистор
Управление на вентилатора
сигнал от температурен сензор.
Силов модул.
Тук оформлението е очевидно по-свободно, най-вероятно размерът на платката за управление е избран като основа, а след това захранващият модул е направен в същия размер.
Платката е завинтена към радиатор с прилични размери, върху който са поставени транзистори и диодни възли.
Заслужава да се спомене отделно за едно от полезните подобрения на дъската.
Факт е, че в предишните версии на платката захранването се подава чрез преобразуване на входното напрежение към вторично 12 или 5 (в платката 6005) с помощта на PWM контролер.
Имаше много коментари за такава схема, тъй като надеждността беше много ниска. Многократно съм срещал препратки към повредата на тези конвертори.
Факт е, че е по-добре платката да доставя поне 65-70 волта на входа и това вече е доста труден режим за работа на евтини PWM контролери. В моя 6005 смених контролера с по-скъп и използвах някои модификации за намаляване на напрежението, но това е скъпо и трудно.
Тук производителят първо инсталира 54-волтов линеен преобразувател, чийто изход, за да се намали токовият удар, е свързан чрез резистор към филтърния кондензатор, а след това има 12-волтов преобразувател.
Тези. схемата изглежда така - Входно напрежение - линеен стабилизатор 54 волта - PWM стабилизатор 12 волта (вентилатор и силова електроника) - линеен стабилизатор 5 волта (оп-ампери) - линеен стабилизатор 3,3 волта (процесор).
Благодаря ви много за това. Между другото, все още има стара снимка в листа с данни, без линеен стабилизатор.
Захранващата платка също има конектор със същия щифт като на контролната платка, до нея има захранващ клемен блок.
1. Като PWM контролер, който сваля 54 волта на 12, се прилага. Той има максимално входно напрежение от 65 волта, така че 54 волта е много щедро за него.
Но си струва да се има предвид, че изходният ток е максимум 0,5 ампера, така че не трябва да свързвате мощни потребители към този източник. Той също не е много надеждна защитаот късо съединение, което проверих на последната платка с лош резултат :(
2. Мощността на вентилатора се превключва от биполярен транзистор.
Също така на платката има мощен транзисторен драйвер с полеви ефекти. Тези. това по същество е каскада за управление на превключвател на захранването, включен в положителния захранващ проводник.
Не разбрах веригата, но мога само да кажа, че тук е приложено малко нестандартно решение, обикновено използвам по-познати драйвери от най-високо ниво в такива възли.
Целта на светодиода също е мистерия за мен.
Шофьорът използва два широко известни таймера. Единият е свързан към импулсния трансформатор и управлява транзистора, към който е свързан трансформаторът.
Вторият таймер вече е инсталиран в "горната" част на драйвера.
Странно, неясно, но работи :)
Индукторът изглежда много малък, особено след като платката има максимална изходна мощност от 1200 вата.
Въпреки че, като се има предвид факта, че производителят препоръчва използването на активно охлаждане, това е възможно и нормално. Но все пак бих увеличил размера му (отчитайки постоянната индуктивност) и бих използвал проводник с по-голям диаметър, това определено би подобрило топлинния режим на работа.
Тук кондензаторите вече се използват с марж, последният път, когато входните кондензатори бяха също 63 волта.
Има и два монтирани на 100 волта, с капацитет 1000 микрофарада.
До тях има клеморед за захранване на платката.
Вляво от кондензаторите има диод, свързан паралелно на входа, за да предпази платката от обратна полярност. Ползата от големи токове от него е малка, но в екстремни случаи ще изгори и ще даде късо захранване, като по този начин ще защити електрониката.
В близост до силовия индуктор има втори диод, той е свързан паралелно с силовия транзистор.
Премахваме дъската, тъй като за това е необходима само отвертка Phillips, удобно е :)
Всички елементи се монтират чрез топлопроводими дистанционери, т.е. радиаторът няма електрически контакт с елементите и може да бъде закрепен към метална кутия.
Извън радиатора:
1. Термосензор
2. Два диодни модула STPS20H100C, всеки номинален за ток до 20 ампера (за целия комплект) и напрежение до 100 волта. Тъй като има два монтажа, максималният ток е 40 ампера, това е без марж, тъй като за добро токът на диода трябва да бъде 2x от изхода.
3. Но неочаквано, транзистор, произведен от IXYS, стои като мощен ключ. Тази компания произвежда много добри силови елементи, поради което присъствието на компонент на тази компания е много приятно.
Инсталираният транзистор е маркиран . Това е мощен N-канален полеви транзистор с максимален ток от 160 ампера, напрежение от 150 волта и съпротивление отворен канал 9mΩ.
4. За съжаление не успях да идентифицирам транзистора на 54-волтовия линеен стабилизатор, маркировката или липсваше първоначално, или беше напълно изтрита :(
Тъй като не всички елементи се оказаха огънати, транзисторите трябваше да бъдат запоени, като в същото време той отбеляза, че полевият транзистор е запоен в платката „докато спре“ и след това малко огъва платката.
Естествено, имаше някои модификации.
По принцип са направени много подобрения на платката и ще опиша всички тези подобрения.
Но също така ще кажа, че платката е напълно функционална дори и без тези модификации.
Целта на подобренията беше подобряване на надеждността и качеството на работа. с надеждността на първо място. И точно след като започнах да уча, не можах да устоя да не променя нещо към по-добро.
Първо взех тел 0.75mm.kv и укрепих захранващите релси на платката, като ги прекарах по пътя голямо количествоспойка.
Средният ток през тези писти може да достигне 22 ампера, а импулсният ток е всичките 44 ампера, следователно чрез увеличаване на напречното им сечение ще получим малко, но подобрение, още повече, че не е трудно.
Диодните модули са свързани чрез малки изравнителни резистори, не мога да измеря тяхното съпротивление, но фактът, че тези „джъмпери“ са дори там, където можете просто да пуснете писта, предполага, че това все още са резистори с ниско съпротивление под формата на джъмпери.
Това решение е правилно, но тези джъмпери не бяха много добре запоени на места, поне на мен така ми се стори, затова и те бяха допълнително запоени по-късно.
Следващата ревизия се отнася до подмяната на кондензатори с по-добри, използвах добри кондензатори от серията Capxon KF.
Сменени са 4 кондензатора 220uF 25V с кондензатори с подобни параметри.
След това подготвих допълнителни елементи, които първоначално не бяха на дъската, но с тях ще бъде по-добре.
Някои подобрения, които е полезно да направите във веригата на захранващата платка.
Първо, подобряване на "защитните" свойства на дъската.
1. Изрязваме пистата близо до входния клемен блок. Пистата идва от малък защитен диод, който не пропуска мощност, ако е разрешено обръщане на полярността на входа.
2. Запояваме предпазителя в пролуката на изрязаната писта.
3. Използвах предпазител 315mA. Консумацията на ток на платката варира в зависимост от входното напрежение и е около 200-80mA. Колкото по-високо е напрежението, толкова по-малък е токът.
4. По пътя, за защита, купих супресор 1.5KE13A, това е по същество мощен 13-волтов ценеров диод.
5. Този супресор е запоен паралелно с изходния кондензатор в 12-волтовата верига, след ШИМ стабилизатора.
Целта му е да предотврати повишаване на напрежението по време на повреда на PWM контролера на мощността от 12 волта, както и да изгори предпазителя в същото време. Това се прави, за да се предпазят "мозъците" на таблото в случай на авария.
6. Инсталирах и кондензатор 220uF 100V паралелно с изходната мощност на платката.
Факт е, че проводникът от индуктора има голяма дължина до филтърните кондензатори и е възможно смущение от големи токови удари.
В предишната ревизия на платката тук имаше кондензатор, но след това беше прехвърлен на контролната платка. Реших да го направя по моя начин и инсталирах допълнителен кондензатор на захранващата платка. Капацитетът му е малък, но определено не вреди.
Е, тази ревизия вече е по-скоро сериал - защо да не я направим, щом има възможност.
Смених гумените термо подложки със слюдени подложки.
Преди време направих преглед, в който сравних топлопроводимостта на различни уплътнения и слюдата се оказа по-добра от гумата, така че беше решено да се промени.
Уплътнението под транзистора на 54-волтовия линеен стабилизатор не се промени, тъй като разсейването на топлината там е малко.
Освен това пропуснах пастата KPT-19, доколкото разбирам, тя има малко по-добри характеристики от популярната KPT-8.
Ето как изглежда след модификациите и преди да завъртите платката и радиатора в един блок.
По това време не мислех, че ще трябва да разглобявам конструкцията отново.
1. Един от изходите на силовия индуктор е джъмпер между слоевете на платката.
Тези. пистата минава отгоре на дъската, но на изходната точка отива от другата страна. Реших да запоя това място, за да намаля текущото натоварване на обшивката на отворите на платката.
2. Преглед на сменени и добавени компоненти.
Общ изглед на платката след първия етап на подобрения (не мислех, че ще има повече от един етап на подобрения).
Контролното табло също е претърпяло подобрения, макар и в по-малка степен.
1. Тук също е закупен супресор, но този път е 1.5KE6.8A, номинален на 6.8 волта.
2. Този супресор се включва паралелно на 5 волтовата шина, за да защити, ако не операционните усилватели, то поне процесора.
Този супресор е инсталиран в случай, че първият етап на защита не помогне.
Факт е, че можете да замените операционните усилватели, PWM контролера, транзисторите и диодите, но смъртта на процесора определено е боклук и тъй като платката не е евтина, не бих искал да правя това. Последният път, когато вече имах повреда на стабилизатора, процесорът оцеля, но посивяла косаОпределено добавих.
Пробно изпълнение след модификация.
Като цяло изпитах малко плащане дори преди преработката, но поради факта, че рецензията се подготвяше много дълго време, линейността на хронологията на снимките беше нарушена, така че ще публикувам снимките в грешен поръчка, съжалявам.
Първото включване беше направено от предишния PSU, само за удобство.
Когато е включен, екранът показва за кратко информация за модела и производителя на платката, както и номера на версията на фърмуера.
След това се показва менюто за избор на напрежение и ток.
По подразбиране платката е настроена на 12 волта 5 ампера, но ако желаете, това може да бъде променено на всяко друго.
Ще бъде по-точно да се каже, че първо платката се включва с настройките, посочени в клетката на паметта M0, и след това можете да изберете необходимите параметри или необходимата клетка с памет (общо 10 клетки) с вече конфигурираните параметри ( първоначално останалите клетки са празни)
Максимумът може да бъде зададен на 62 волта и 22 ампера, така че би било по-правилно да се нарече платката 6222, но производителят реши да закръгли параметрите надолу и нарече модела 6020.
След като проверих дали платката работи, преминах към допълнителни подобрения.
Захранващите канали също бяха подсилени на контролния панел, но тук трябва да се направи важно отклонение.
Факт е, че поради ниското съпротивление на шунта, точността на измерване на тока също се влияе от увеличаване на напречното сечение на релсите на места (или по-скоро на едно място) близо до шунта.
Един от шунтовите контакти (най-близо до изхода от платката) е свързан правилно, има захранваща писта в долната част на платката, сигнална писта в горната част, така че запояването няма голям ефект върху коректността на измерването .
Но вторият е по-критичен за усъвършенстване, ако не искате да калибрирате повторно, тогава е по-добре да не запоявате място по-близо от 5 мм близо до шунта.
Като цяло запояването не влияе на точността на измерването, а на съпротивлението, можете да запоявате както искате, но тогава ще е необходимо да калибрирате текущата настройка и показанията на амперметъра, реших да не калибрирам и просто не запоих това място.
По-нататъшната промяна не се отнася до подмяната на елементи, а до тяхното пренареждане.
За да направя това, трябваше да запоявам големи кондензатори, в същото време измервах капацитета им, „недопълнение“ не беше намерено, всичко е наред. Снимката трудно се вижда, капацитетът е 2290uF при декларираните 2200.
За добро трябва да се сменят с кондензатори с напрежение 80 или 100 волта, но това ще стане друг път, когато взема нещо подходящо.
Промяната се състоеше в повторно инсталиране на кондензаторите в „легнало“ положение, това беше необходима мярка поради естеството на случая, в който щях да инсталирам всичко това.
Кондензаторите бяха фиксирани с куплунг в дупките, пробити в платката, има малко писти, така че можете да пробивате дупки без проблеми.
В същото време изтрих маркировката от шунта, трябваше да я нанеса отново с маркер :)
За да фиксирам дъската в кутията, използвах четири малки ъгъла, въпреки че резбата беше за крепежни елементи с диаметър 2,5 mm, у дома имаше само няколко ъгъла за стандартни 3 mm винтове.
Е, тъй като е правилно да се използват крепежни елементи от един и същи тип в крепежните елементи на един възел, реших всички четири ъгъла под 2,5 мм
Крепежните елементи са направени така, че радиаторът да е леко повдигнат над повърхността, това леко подобрява преминаването на въздуха и улеснява процеса на завинтване. Ъглите са монтирани с рафт вътре, за да не заемат допълнително място отстрани на радиатора, а сигурността (не стърчат винтове) и естетиката са леко повишени.
Но на стелажите, през които една дъска ще бъде прикрепена към друга, реших да спестя малко.
Възможно е да се поставят обикновени монтажни стелажи с резба M3, но имах тръби с вътрешен отвор с диаметър 3 mm, които лежаха в моята бензиностанция. Тръбите бяха от полски логпериодични антени и се срещаха на пазарите.
От една страна, тръбата вече има шпилка с резба M3, което улеснява задачата.
От друга страна, завинтвах стелажи от компютърни кутии. Имат външна резба малко по-голяма от 3мм и вътрешна М3.
Мисля, че процесът е ясен от снимката, затягаме тръбата в патронника на отвертката, държим стойката с клещи и я завиваме на ниска скорост, много удобно.
В резултат на това получихме такива спретнати (е, почти спретнати) стелажи :)
Завиваме стелажите вместо монтажните винтове на захранващата платка.
След това инсталирайте дъските със "сандвич".
Височината на стелажите е избрана така, че да има малко разстояние (5-6 мм) от горната част на кондензаторите до дъното на горната платка.
Имаше опция за сглобяване, когато контролната платка е поставена обратно, с частите надолу, тогава кондензаторите не могат да бъдат запоени, но преследвах целта да направя устройство, което е лесно за поддръжка и, ако е необходимо, ремонт.
Ето как изглежда дизайнът отстрани, можете да видите разстоянието между големите кондензатори на захранващата платка и контролната платка.
Когато се занимавах с финализирането на захранващата платка, забравих да измеря индуктивността на захранващия индуктор, така че докато има възможност, реших да коригирам тази грешка.
За измерването разпоих кондензатора, свързан към изхода, така че да не влияе на измерванията.
Устройството показа 139,6 μH, мисля, че тази информация може да бъде полезна при финализиране на платката с подмяна на захранващия индуктор.
Дизайнът е сглобен, време е да преминете към електрическите връзки.
Не ми харесаха родните захранващи проводници, напречното сечение е около 1-1,5 mm.kv, но качеството не е много добро, така че беше решено да го сменим.
За това (и не само за това) бяха закупени проводници с повишена гъвкавост на различни секции, купих метър от всяка двойка (червено и черно), 2,5-4-6mm.kv, не помня колко струват , но като цяло не са много бюджетни.
И въпреки че бяха закупени меки проводници, направих връзката за свързване на захранването с твърд проводник 6mm.kv, беше удобно да го огъна до необходимата конфигурация и се оказа още по-подходящ за това.
Взех проводниците за свързване към захранващите устройства с напречно сечение от 2,5 мм, токът в тази верига няма да надвишава 11 ампера дори при максимум.
И накрая, оправих контролните кабели, за да не висят произволно :)
Мисля, че си струва да се отклоним малко и да поговорим за избора на кутия, тъй като това повлия на промените в дизайна на захранващия модул и избора на компоненти.
Тъй като устройството беше планирано да бъде достатъчно мощно и тежко, веднага отхвърлих идеята за пластмасови кутии.
Исках кутия от метал, за предпочитане издръжлива и красива.
Изборът на такива случаи е много оскъден и дори вземете под конкретна задачакато цяло се оказа почти невъзможно, защото първата мисъл беше да купя стар осцилоскоп или друг дефектен уред, да изхвърля пълнежа и да сложа марафет, за да изглежда красиво.
Търсенето на битпазари и форуми показа, че има избор, но или са абсолютно ужасни, или не отговарят на размера, или имат недостъпна цена.
В резултат на това се качих на Али и по принцип много бързо намерих подходящ случай, но цената не беше обнадеждаваща. Разбираемо е, купуването на такива неща в Китай е много скъпо поради разходите за доставка.
Каква беше изненадата ми, когато реших да намеря същия калъф в нашите онлайн магазини и го намерих в Одеса, на цена много по-ниска от тази в Китай :))))
След това ми излезе за около 30 долара, като се вземат предвид разходите за доставка в Украйна, но го получих след няколко дни.
Тялото е наистина страхотно.
Размери - 220 x 275 x 120 mm - за този корпус и варианти.
Забележителното и много удобно е, че кутията не е разделена симетрично, горният капак е по-голям от долния на височина, което дава повече удобство при монтаж. Корпусът е здрав, предният и задният капак са фиксирани плътно, няма люфтове.
Предлага се с куп черни винтове. Горният капак се завинтва с 8 винта, долният с 6, 4 винта са дадени като резервни.
Удобно е, че можете лесно да премахнете предния и задния панел, той не се изважда нагоре, както при пластмасовите кутии, а напред или назад.
Направих и малък набег на радио пазара, където купих всякакви конектори, кабели, вентилатор, решетка за него и просто различни малки неща. На снимката част от закупеното, останалото вече е закупено допълнително "в хода на пиесата".
Едно от нещата, които купих, беше куп кондензатори, които ми трябваха, за да настроя захранването.
Вече го направих, това е захранване от 36 волта, 10 ампера и 360 вата.
PSU по принцип не са лоши сами по себе си, но тъй като седнах на събранието, реших веднага да ги модифицирам, за всеки случай.
За тях са закупени 6 кондензатора 1000uF 63V и четири кондензатора 220uF 25V.
Чифт 100uF 400 волтови кондензатори също бяха намерени у дома.
Първите два вида кондензатори (220uF и 1000uF) бяха просто инсталирани вместо тези, които бяха, но за да инсталирам 100uF 400 волтов кондензатор, трябваше да премахна конектора за превключване на диапазона на входното напрежение.
Инсталиран кондензатор на снимката по-горе.
Трябваше да огъне отрицателния изход, но всичко се оказа добре. В прегледа на този PSU написах, че би било хубаво да се увеличи капацитетът на входящите електролити, тъй като производителят ги инсталира с нисък рейтинг.
Този кондензатор е инсталиран успоредно на изхода от диодния мост.
За да инсталирате кондензатора, в платката бяха пробити няколко дупки, пистите бяха почистени и проводниците бяха запоени там.
Снимката показва къде да запоявате. Не мисля, че в други PSU нещо е глобално различно.
Но това не бяха всички промени.
внимание. Когато свързвате последователно който и да е PSU в железен корпус, уверете се, че отрицателният изходен контакт не е свързан към корпуса на захранването, в противен случай ви очакват неприятни изненади!
Тъй като захранващите устройства са свързани последователно, за да ги защитите, инсталирайте диоди паралелно на изхода на захранването.
Избрах диоди от стари запаси, 2D213, въпреки че нямах нужда от монтажни шайби.
Мислих дълго къде да ги сложа. По принцип беше възможно да ги поставите на мястото на липсващия диод в изходния токоизправител (има място за два диода, има един).
Но исках сгъваем дизайн.
Затова монтирах диоди от дъното на печатната платка, като според идеята диодът трябва да се притисне към алуминиевия корпус от самата платка.
Тъй като на дъното на PSU беше положен пластмасов изолатор, в него беше изрязан отвор.
Направих всичко, поставих слюден изолатор, завинтх платката и установих, че диодът не е притиснат достатъчно плътно или по-скоро почти не е притиснат.
Трябваше да взема дебела топлопроводима гума (1,5 мм) от запасите, която по някакъв начин вече прегледах и използвам.
Тъй като този диод работи за кратко (при форсмажорни обстоятелства) и дори в най-лошия случай разсейва не повече от 10 вата, този вариант е приемлив.
Сглобих всичко обратно, но в последния момент се сетих, че на един от захранванията на тази фирма (48 волта 5 ампера) диодният модул беше криво натиснат.
Тук нямаше особени проблеми, но реших да играя на сигурно и поставих малко парче метал, за да подобря качеството на скобата.
Първото монтиране на захранвания и преобразувателна платка в нов корпус.
Мисля, че сега е ясно защо преработих контролната платка и поставих кондензаторите от тяхната страна.
Като цяло беше възможно да не се прави това, целият модул беше нормално инсталиран или когато контролната платка беше с главата надолу, но това беше неудобно, или когато стоеше, както е сега, но с вертикално инсталирани кондензатори, но беше опасно, тъй като всичко беше буквално на нула.
Предвид горните причини, реших да поставя кондензаторите от тяхната страна и в същото време леко да повдигна модула над дъното на кутията, така че ми се стори по-добре.
В процеса на монтаж се оказа, че захранващите устройства не могат да бъдат монтирани близо до задната стена, краката на кутията, изпъкнали навътре, пречат.
Въпреки че имах място, не исках да го губя, така че с помощта на странични ножове леко модифицирах корпусите на PSU.
Ако също рафинирате, тогава не изхвърляйте отхапаните парчета, те могат да ви бъдат полезни по-късно.
След това всичко вървеше по обичайния план, поставих захранванията и преобразувателния модул в кутията, така че да е удобно и да не пречи на нищо, маркирах дупките, пробих и премахнах неравностите. Едната дупка не съвпадна малко, трябваше да я пробия по-късно, но иначе всичко е наред.
Монтирах захранванията и модула в кутията, надявайки се да не я извадя.
За захранвания са достатъчни два винта за всяко, те се държат здраво.
Дизайнът е обмислен така, че вентилаторите на захранващите блокове да улавят въздух близо до вентилационните отвори на кутията, а самите корпуси на PSU образуват вид „коридор“, през който въздушният поток, създаден от изпускателния вентилатор на гърба на случай минава.
PSU не достига горната част на кутията с около 5 мм, можете да подобрите дизайна, като поставите нещо еластично по горната стена на кутията на захранването, тогава въздухът ще се издухва по-добре, но аз не го направих.
В процеса на експериментиране с модула разбрах, че може да показва температурата на радиатора, поне има функция T-SNS и в менюто с настройки има опция за аварийно изключване при температура, зададена от потребителя.
Но на екрана имаше само стойността 48 и това, което 48 не беше написано (точно като в добре познат виц).
Не се замислих дълго, че развих цялата конструкция и я монтирах в кутията, като си помислих, че всичко е наред, тогава ще я регулирам, дори направих снимка преди настройка и снимка на мястото, където ще сменя стойности на резистора.
Но реалността се оказа едновременно сурова и напълно безсмислена, изобретателността на китайските инженери понякога е невероятна.
Ще обясни.
Свързах резистор за настройка вместо един и се опитах да го регулирам, като зададох приблизително температурата на околната среда, започнах да загрявам радиатора.
но стойностите на екрана се промениха максимум в рамките на няколко знака. О_о
Първата мисъл е, че сензорът е дефектен, втората е, че сензорът изобщо не е това, от което се нуждаете.
Но се оказа, че просто невнимателно прочетох листа с данни.
А сега внимание, опитваме се да разберем какво са измислили китайските инженери.
Екранът показва абстрактни числа в диапазона 0-255.
Освен това тези цифри са обратно пропорционални на температурата, т.е. по-висока температура - по-ниска стойност.
Те варират в много тесни граници.
Но те написаха в листа с данни, че това е функция, за да разберете температурата, е необходимо да я преизчислите от основата 50, след което разглеждаме обратната връзка, при условие че определен брой стойности на степен се изчисляват.
Вие представяте ли този процес? Човек седи, опитвайки се да разбере колко градуса има на радиатора, за това той, знаейки зависимостта на стойностите от температурата, прави изчисление.
Но автоматичното изключване също е свързано с това, имах шок.
Е, добре, те се смилиха над нормален сензор и поне термистор, но защо да не добавите всичко това към програмата?
Разбирайки измерването на температурата, разбрах, че за да промените стойностите на екрана в диапазона от 0-255, трябва да промените входното напрежение от 0 до 3,3 волта.
Тези. извършва се просто измерване на общото напрежение от входа на ADC и преизчисляване, като се вземат предвид 8 бита резолюция.
След това започнах да търся някакъв удобен температурен датчик.
Първоначално исках да използвам същия диод или термистор, но исках да оставя сензора свързан между ADC входа и земята, което означаваше, че трябваше да използвам инвертиращ усилвател с предубедена скала. Това е трудно да се каже, камо ли да се приложи.
Всички опции бяха лоши и категорично не ми подхождаха.
Исках просто, удобно и най-важното - повтаряемо решение.
Беше намерено решение, има специални аналогови температурни сензори, които извеждат напрежение в диапазона от 0-1 волта при промяна на температурата в диапазона от 0-100 градуса. За мен в случая беше мега удобно.
Още едно пътуване до пазара, още една покупка на всякакви дребни неща.
1. Купих сензор (малко повече от един долар), няколко операционни усилвателя и резистор за настройка.
2. Разположението на щифтовете на сензора е такова, че крайните щифтове са мощност, а средният щифт е изход.
За всеки случай запоих кондензатора успоредно на захранването на сензора, запоен директно към проводниците на сензора.
3. Запоих сензора с два крака в платката и подадох 12 волта към третия от кондензатора на платката, преди това запоих там защитен супресор). Захранването се подава през резистор от 10 ома, за поне малко, но намаляване на смущенията от ШИМ 12 волта.
4. За сензора пробих съществуващ отвор до диаметър 5,5 mm, напълних го с паста и монтирах платката на място.
Първоначално не исках да публикувам снимки на неуспешен вариант, но тъй като снимките на промяната бяха направени в процеса, ще трябва да прикача и тях.
Първият опит беше с op-amp TL071, това е едноканален усилвател, беше по-удобно за мен, но не се получи.
Просто исках да увелича напрежението от сензора с произволна стойност, добре, например, 5 пъти, след това с делител с резистор за настройка вече мога да получа необходимия.
Освен това операционният усилвател беше разположен близо до сензора, а разделителят с тримера беше близо до процесора.
Между другото, два заземяващи проводника се използват за свързване на контролната платка към захранващата платка, едната е захранваща, а втората е само за сензора, от гледна точка на коректността на измерванията, това е много правилно решение. Падането върху захранващата земя не влияе на сигнала от сензора.
Така.
1. Подготвих чип на усилвател, запоих няколко резистора.
2. Отрежете сигналната пътека на захранващата платка
3. Запоих микросхемата, взех захранване директно от изхода на най-близката микросхема NE555, свързах изхода към изрязаната писта.
4. Запоих резистора за подстригване вместо разделителя от резисторите на контролната платка, оставих кондензатора (запоих заключенията на тримера към него).
Третият крак на резистора за настройка е свързан чрез постоянен резистор към изхода от захранващата платка.
Ако инсталирате резистор за настройка, както е на снимката, тогава при завъртане надясно показанията ще се увеличат, наляво - ще намалят.
И получих неразбираем резултат. Освен това напрежението дори на контактите на температурния датчик не отговаряше на реалността.
Проверих инсталацията, всичко е наред, проверих отново, всичко е наред.
След това беше решено да се приложи класиката, LM358.
Общата схема се оказа така.
Неизползваният операционен усилвател просто се включва в режим на единично усилване, но в бъдеще мисля да използвам и него.
Резисторите отново са запоени директно към щифтовете на микросхемата.
Запояваме получената структура на същото място, свързваме я към същите контакти като предишната микросхема.
Всичко работи :))))
Първоначално показа нещо абстрактно, но това е добре.
Процесът на настройка е изключително прост, ние свързваме мултиметъра към изходите на температурния сензор и задаваме същите стойности на екрана на преобразувателя с помощта на резистор за настройка.
Например, на мултицет 0,3 волта, това означава 30 градуса. Ако е 0,26 волта, това означава 26 градуса.
Практиката показа, че датчика, въпреки че харчи много малко, все пак има леко самозагряване, след кратко време температурата се повишава с 2-3 градуса. По принцип няма нищо лошо в това, можете или да го регулирате с резистор за настройка, или да го вкарате.
А сега за свободния елемент на операционния усилвател.
Надявах се, че платката може да управлява вентилатора в зависимост от температурата, но тя просто го включва, когато изходът е активен (напрежението се прилага към изхода на платката) и започва за няколко секунди, когато просто е включен.
По принцип има автоматичен контрол на скоростта, но работи по напълно неразбираем начин, поне аз не разбрах как. Например, скоростта на вентилатора може леко да се промени, когато се промени параметърът за защита от прегряване, така че в бъдеще планирам да усъвършенствам веригата, като добавя контрол на скоростта в зависимост от температурата, използвайки данни от инсталирания сензор.
.
Малко описание на менюто на конвертора.
1. Основно меню за избор на ток и напрежение.
2. Калибриране на еталонното и измерване на напрежението.
3. Текуща справка и калибриране на измерването
4. Настройка на прага за автоматично изключване при прегряване.
5. Минимум 0, ако тази стойност е зададена, тогава функцията е деактивирана.
6. Максимум 255.
1. Изберете границата на максималното изходно напрежение.
2. Ако е зададено на 0, функцията е деактивирана.
3. Избор на максимален изходен ток.
4. Ако е зададено на 0, функцията е деактивирана.
5. Избор на максимална изходна мощност.
6. Ако е 0, тогава е деактивирано, максимумът може да бъде зададен на 1320 вата
1, 2 Тъй като платката може да работи като зарядно устройство, можете да зададете лимит на дадения капацитет.
3. 4. И можете също да ограничите времето за работа на преобразувателя, добре или времето за зареждане.
5. Запазване на данни
6. Автоматично включване на изхода със зададената стойност при подаване на захранване, първоначално забранено.
1. Възстановяване на всички настройки до първоначалното им състояние (нулиране на потребителските калибрации, изчистване на клетки от паметта)
2. Звукът е изключен (присвоен на всяка клетка от паметта отделно)
3. Записване на параметри в определено място в паметта (общо 10)
4. Избор на адрес на устройство (с множество паралелни устройства в системата)
5. Серийна скорост на предаване
6. Режим зарядно. В този режим зарядът ще бъде изключен, когато зарядният ток падне до 1/10 от зададения.
Малък тест на настройките на тока и напрежението.
Като начало, точността на настройката на напрежението и измерването от преобразувателя.
Постоянно показани 5, 10, 20 и 30 волта
Сега съответно 40, 50 и 62 волта.
Не мога да кажа, че точността е отлична, но е доста поносима.
Накрая забелязах, че след известно време радиаторът се затопли до 32 градуса, въпреки че нямаше голямо натоварване, явно леко се загрява от 54 волтов линеен стабилизатор на захранващата платка.
Сега има няколко от същите тестове, но по отношение на проверката на точността на заданието и измерването на тока.
Товарът беше мултиметър.
1, 5, 10 и 15 ампера.
Мултиметърът има ограничение от 20 ампера, така че проверих до 19 и дори тогава за кратко, тъй като кабелите към сондите започват да се нагряват много.
Беше забелязано, че стойностите са донякъде „плаващи“ надолу, подозирам, че мултицетният шунт не се чувства много добре от такъв ток. общата разсеяна мощност на шунта и сондите беше около 30 вата.
Продължаваме с епоса за сглобяване на захранването.
Преди да свържете захранващи устройства, е желателно да зададете еднакви напрежения на техните изходи.
Реших да не ги ползвам на стандартните 36 волта, а да ги намаля малко на 34.
Общо това дава 68 волта, което е напълно достатъчно при максималните 62.
Като цяло можете да вземете други захранвания, например 48 - 60 или 72 волта.
Като опция използвайте захранвания на EATON, те понякога се продават на търгове, премахнати от PBX (ако не се бъркам).
След като завърших настройката, свързах всички необходими проводници и ги издърпах заедно с връзки, придавайки повече или по-малко приличен външен вид. И тъй като има вентилатор до тях, по-добре е, когато проводниците са организирани в снопове, така че има по-малък шанс да влезете там, където не е необходимо.
Бях много доволен от панелите на тялото, те вече имат решетка с 5 мм стъпка, удобна е за използване по време на монтаж различни елементии части.
Поставих вентилатора почти до самото дъно, или по-скоро на 5 мм от дъното, но е по-добре да го повдигна с 5 мм по-високо, тъй като кабелните снопове не паснаха много добре под него.
Между другото, в долния център на кутията се завинтва винт, но не го използвах, за да не пробия проводниците.
В захранването използвах 12-волтов вентилатор SUNON, познат ми, модели с капацитет 68m3 / h и деклариран шум от 33dBA.
Като цяло, доста висококачествен вентилатор, струващ около два долара.
Тъй като за вентилатора беше закупен черен защитен, а задният панел също има цвят, избрах черни крепежни елементи.
Специалните самонарезни винтове приключиха, трябваше да импровизирам. Взех крепежни елементи за твърдия диск и вместо гайки използвах стелажи за корпуси със съответната резба.
Също така на задния панел имаше 230-волтов захранващ конектор и USB конектор.
Малко за съединителите.
1. За да се свържа с компютър, използвах същия конектор като този и самата система за монтаж беше използвана абсолютно същата, не виждам причина да повтарям описанието.
2, 3, 4. За свързване на превключвателя на захранването се използват стандартни 6,3 мм заключващи се клеми. За изолация взех силиконови изолатори и тъй като кабелът беше оголен до доста голяма дължина, след всичко възстанових защитната обвивка с помощта на прозрачно термосвиване.
Превключвателят на захранването също не беше толкова гладък.
След като купих малък превключвател за захранване, познат ми по навик, по-късно открих, че той е предназначен за ток само до 3 ампера и това очевидно не е достатъчно с моята мощност.
Трябваше да купя нов превключвател по пътя, продавачът посъветва превключвателя Arcolectric, като много високо качество, минус един и половина долара.
Но в същото време беше купена трета, така че имаше избор. също с високо качество, но от натискащ тип, а не от клавиатура. Осветен, красив, така че получих още един и половина долара, не ми хареса много, доста стегнат.
Пробното включване вече е в случая. Докато всичко работи, добре, или се преструва, че работи :)
След това трябваше да има описание на продължаването на процеса на сглобяване на захранването, но по някаква причина следващия път, когато го запазих, ми даде -
Грешка: Описанието трябва да е между 200 и 15000 знака :(
Като цяло прегледът трябваше да бъде разделен на две.
Честно казано не съм си поставял за цел да пиша страхотен прегледи още повече не очаквах да видя този надпис. Току-що описах платките и процеса на моята борба с инженерната мисъл на Китай, но неочаквано за мен прегледът излезе добре, много голям.
Но вече на този етап мога да покажа резюме на този продукт.
Няма да има плюсове и минуси, просто ще напиша кратко резюме на моето виждане за това устройство.
Платката е съвсем нормална, цената е отлична (поне аз никъде не съм виждал по-ниска цена).
В допълнение, платката е напълно функционална от кутията, дори в комплекта беше включен USB-RS232 конвертор, който не очаквах.
Бях много доволен от модифицираната система за захранване, надеждността трябва да се увеличи в сравнение с предишните версии.
Но, разбира се, не беше без някои "косяци", най-вероятно поради спестявания в производството му.
По-горе описах какви подобрения претърпя платката, по-добре е да направите някои от тях веднага, например:
Увеличете напречното сечение на захранващите релси на печатната платка (почти безплатно)
Запояйте изводите на някои елементи (тук, ако някой има късмет, може вече да е запоен нормално)
Препоръчително е да смените изходните кондензатори от 63 волта на 80 или 100 волта. Може би това са единствените компоненти, които са инсталирани напълно без марж.
Някои подобрения са по-скоро от "козметичен" характер, например:
Подмяна на всички малки електролитни кондензатори с по-добри.
Инсталиране на допълнителен кондензатор на захранващата платка
Добавяне на защитни елементи, които предотвратяват повреда на аналоговата част и процесора при повреда на входния ШИМ стабилизатор.
От откровените недостатъци мога само да кажа, че температурният сензор е изключително зле замислен, не ми е ясно как може да се направи това.
Що се отнася до изходната мощност, трудно ми е да кажа, тъй като физически нямам възможност да проверя работата на тази платка при такива мощности. Но преди това понякога срещах споменавания в интернет, че платката работи добре, а предишният PSU все още работи.
Въпреки че не бих го натоварил на пълна мощност дълго време. - няма отстъпка, но сегашната цена от $21.73 е много добра според мен.
Останалите стоки бяха изкупени, магазините не предоставяха отстъпки.
Продуктът е предоставен за написване на ревю от магазина.
Преди около година и половина вече имах DC-DC преобразувател от семейството ZXY60xxS, използвайки младшата платка.
Захранването е добро и работи перфектно. Но опитът от експлоатация показа, че искам нещо друго. В тази връзка, преди около година, замислих дизайна на по-оптимално (поне за мен) захранване.
Като цяло всеки, който се интересува какво съм натрупал в крайна сметка, тогава питам под котката.
Внимание, много трафик, много снимки.
Като начало ще кажа, че в това ревю често ще се позовавам на поредица от няколко ревюта от преди година и половина, където прегледах по-малко мощна версия на тази платка, нейното приложение и допълнителни модули и компоненти, които бяха тогава използвани.
Освен това тази дъска беше добавена към асортимента на магазина по мое желание. Тези. идеята за това ревю беше много преди да поръчате тази платка и още повече преди да я получите.
Експлоатационният опит на предишната версия на платката показа доста голямо удобство за работа с нея, сравнително добри характеристики, голям диапазон на регулиране на изходното напрежение, но много малък изходен ток.
Да, максималната изходна мощност на PSU беше 300 вата, това е съвсем нормално, обикновено евтините захранвания имат мощност от 150-200 вата.
Но максималният ток беше ограничен до пет ампера, или по-скоро 5,2 ампера.
Често ми се налага да се занимавам с ремонт на всякакви захранвания, както и на автомобилни повишаващи инвертори. И в същото време е необходимо да можете да регулирате захранващото напрежение на тези инвертори, за да откриете неизправности.
И тъй като изходният ток е само 5,2 ампера, се оказва, че с напрежение от 14 волта мога да получа само 73 вата. Малък е, много малък.
По време на поръчката на предишната платка не знаех нейните характеристики, но в процеса се оказа, че платката има много удобна функция.
Особеността се състои във възможността за настройка на максималната изходна мощност.
Например, имам нужда от голям ток при ниско напрежение, но това изобщо не означава, че имам нужда от същия ток при максимално напрежение. Реших, че при напрежение 60 волта наистина 5-10 ампера ще са ми достатъчни.
Всъщност това беше идеята, която ми хрумна преди година.
Това PSU позволява, с максимална изходна мощност от 700 вата, да получите повече от 300 вата при напрежение от 14 волта, което е много повече от 73 в предишната версия, освен това ви позволява да получите повече от 600 вата при напрежение от 28 волта (24 волтови инвертори).
И така, изпреварих доста, вероятно е време да премина към ревюто, а останалото вече е в процес.
Конверторът се доставя в доста голяма картонена кутия.
Вътре всичко е внимателно обвито с мехурче, отгоре има USB-RS232 ttl конвертор, който дори не очаквах.
А ето и конвертора. Не бих казал, че за обявената мощност е голяма, по-скоро обратното.
За разлика от предишната версия на ZXY6005, тази се състои от две платки, но средната версия на ZXY6010 има абсолютно същия дизайн.
Силовата част е монтирана на една платка, управлението, индикацията и измерването на тока са на втората.
Обявените технически характеристики на преобразувателя.
Всъщност максималното изходно напрежение е 62 волта, а токът е 22 ампера, което дава повече от 1300 вата.
Дизайнът е много добре обмислен, платките са свързани чрез две линии, мощност и управление. Платките могат лесно да се разединят една от друга, наистина е удобно.
Първо ще покажа какво представлява контролната платка.
Принципно много прилича на платката ZXY6005, дори бих казал, че е нещо повече от подобно.
Процесорният блок, аналоговата схема, управлението и индикацията са напълно идентични, с изключение на някои незначителни точки и, разбира се, рейтингите в текущата измервателна верига са малко по-различни.
Основната разлика е, че почти цялата захранваща част и предварителният стабилизатор на напрежението, който произвежда 12 волта, бяха извадени на отделна платка.
Приятно доволен от кондензаторите Jamicon. Няма да кажа, че те се различават по някои изключителни характеристики, но те са доста надеждни, много по-добри от безименните опции.
Блокът за управление, бутоните и енкодерът са напълно идентични с по-младия модел на платката.
Клемните блокове наистина са станали „по-дебели“, но това е разбираемо, токът до 22 ампера налага свои собствени изисквания към компонентите.
Обратната страна на платката е празна, без никакви компоненти, само PCB проводници и това е.
Тъй като таблата са предвидени да се монтират една над друга, размерите на двете дъски са еднакви и са 130х85 мм.
В долната част на дъската има бутони за управление, функциите са еднакви за всички дъски.
1, 2 - увеличаване / намаляване, както и избор на режим на показване.
3 - изберете клетка от паметта или преместете курсора, когато настройвате параметри
4 - избор на регулируем параметър
5 - активиране/деактивиране на захранването на изхода на платката, както и потвърждаване на избора на параметри.
Както и в предишната версия, има два неудобни момента:
1. Бутоните ± стоят по необичаен начин за мен, увеличават се отляво и намаляват отдясно.
2. бутони за свързване към входа на ADC, но е избран много малък диапазон от промени на напрежението от натискане на бутоните, така че не забравяйте за режима на калибриране на клавиатурата.
Калибриране - изключете захранването, натиснете бутона OK, включете захранването, когато стойността на калибриране се покаже, след това освободете бутона.
Вдясно от клавиатурата има енкодер, който по същество дублира бутоните ±, с изключение на избора на режим на работа.
Отляво има конектор за свързване към компютър, доста полезна опция.
Част от компонентите са скрити под дисплея, който се отстранява след отвиване на четирите винта.
Тъй като преобразувателят е доста сложен и инсталацията е едностранна, оформлението е стегнато.
Веднага прави впечатление наличието на голям брой конектори.
Горе вляво има конектор за свързване на платката към захранващия модул, под него има конектор за резервен ключ за захранване.
Долу вляво има конектори за връзка с компютър и за външна клавиатура.
Долу вдясно има два малки конектора, три-пинов за свързване на външен енкодер, дву-пинов за свързване на обратна връзка по напрежение.
Горе вдясно има конектор за свързване на светодиодите за индикация на режима на работа.
1. Тази платка използва микроконтролера STM8S105K6T6C, по-младият имаше STM8S105K4T6C
2. Микроконтролерът се захранва от линеен стабилизатор AMS1117 с изходно напрежение 3,3 волта
3. Въпреки че аналоговата част е направена идентично с предишната платка, използваните операционни усилватели са различни. Последният път имаше операционни усилватели от Microchip, сега са инсталирани прецизни операционни усилватели от Texas Instruments.
4. Вместо управляващия PWM контролер XL1509 е инсталиран по-мощен.
Този контролер управлява мощен транзистор, инсталиран на захранващата платка.
Работна честота 150kHz.
5. На платката има три светодиода за показване на режима на работа.
Приложено изходно напрежение.
Захранването е в режим на ограничаване на напрежението.
Захранването е в режим на ограничаване на тока.
6. Всичко това се захранва от 5 волтов линеен стабилизатор (операционните усилватели се използват с 5 волтово захранване).
Като цяло, заслужава да се отбележи, че устройството е напълно функционално извън кутията, т.е. Таблото съдържа всички необходими елементи за управление и индикация.
В допълнение към "тънката" електроника, контролната платка има захранващи изходни филтърни кондензатори и токоизмерващ шунт.
Кондензаторите имат капацитет от 2200 микрофарада и са предназначени за напрежение до 63 волта.
Напрежението е избрано обратно, с изходно напрежение от 62 волта, поставянето на кондензатори на 63 волта е малко опасно.
Също така на снимката можете да видите големи клемни блокове за свързване на захранващи проводници, клемните блокове са добри, няма коментари.
Съдейки по обозначението и моите оценки, шунтът има съпротивление само 2,5 mΩ.
Не бях сигурен в маркировките или по-скоро в реда на номерата, така че направих малко изчисление за отопление.
При 2,5 mΩ мощност от порядъка на 0,0025x22x22 \u003d 1,21 вата ще бъде освободена на шунт
При 25 mΩ би било около 12,1 вата и тъй като шунтът е малко топъл, първият вариант е подходящ. 2,5 mΩ.
Конекторът на захранващата платка има общо шест щифта, от които два са заземителни (ще обясня защо по-късно).
Останалите контакти са
12 волта за захранване на контролната платка
PWM сигнал за задвижване на мощен транзистор
Управление на вентилатора
сигнал от температурен сензор.
Силов модул.
Тук оформлението е очевидно по-свободно, най-вероятно размерът на платката за управление е избран като основа, а след това захранващият модул е направен в същия размер.
Платката е завинтена към радиатор с прилични размери, върху който са поставени транзистори и диодни възли.
Заслужава да се спомене отделно за едно от полезните подобрения на дъската.
Факт е, че в предишните версии на платката захранването се подава чрез преобразуване на входното напрежение към вторично 12 или 5 (в платката 6005) с помощта на PWM контролер.
Имаше много коментари за такава схема, тъй като надеждността беше много ниска. Многократно съм срещал препратки към повредата на тези конвертори.
Факт е, че е по-добре платката да доставя поне 65-70 волта на входа и това вече е доста труден режим за работа на евтини PWM контролери. В моя 6005 смених контролера с по-скъп и използвах някои модификации за намаляване на напрежението, но това е скъпо и трудно.
Тук производителят първо инсталира 54-волтов линеен преобразувател, чийто изход, за да се намали токовият удар, е свързан чрез резистор към филтърния кондензатор, а след това има 12-волтов преобразувател.
Тези. схемата изглежда така - Входно напрежение - линеен стабилизатор 54 волта - PWM стабилизатор 12 волта (вентилатор и силова електроника) - линеен стабилизатор 5 волта (оп-ампери) - линеен стабилизатор 3,3 волта (процесор).
Благодаря ви много за това. Между другото, все още има стара снимка в листа с данни, без линеен стабилизатор.
Захранващата платка също има конектор със същия щифт като на контролната платка, до нея има захранващ клемен блок.
1. Като PWM контролер, който сваля 54 волта на 12, се прилага. Той има максимално входно напрежение от 65 волта, така че 54 волта е много щедро за него.
Но си струва да се има предвид, че изходният ток е максимум 0,5 ампера, така че не трябва да свързвате мощни потребители към този източник. Освен това има не много надеждна защита от късо съединение, която тествах на последната платка с лоши резултати :(
2. Мощността на вентилатора се превключва от биполярен транзистор.
Също така на платката има мощен транзисторен драйвер с полеви ефекти. Тези. това по същество е каскада за управление на превключвател на захранването, включен в положителния захранващ проводник.
Не разбрах веригата, но мога само да кажа, че тук е приложено малко нестандартно решение, обикновено използвам по-познати драйвери от най-високо ниво в такива възли.
Целта на светодиода също е мистерия за мен.
Шофьорът използва два широко известни таймера. Единият е свързан към импулсния трансформатор и управлява транзистора, към който е свързан трансформаторът.
Вторият таймер вече е инсталиран в "горната" част на драйвера.
Странно, неясно, но работи :)
Индукторът изглежда много малък, особено след като платката има максимална изходна мощност от 1200 вата.
Въпреки че, като се има предвид факта, че производителят препоръчва използването на активно охлаждане, това е възможно и нормално. Но все пак бих увеличил размера му (отчитайки постоянната индуктивност) и бих използвал проводник с по-голям диаметър, това определено би подобрило топлинния режим на работа.
Тук кондензаторите вече се използват с марж, последният път, когато входните кондензатори бяха също 63 волта.
Има и два монтирани на 100 волта, с капацитет 1000 микрофарада.
До тях има клеморед за захранване на платката.
Вляво от кондензаторите има диод, свързан паралелно на входа, за да предпази платката от обратна полярност. Ползата от големи токове от него е малка, но в екстремни случаи ще изгори и ще даде късо захранване, като по този начин ще защити електрониката.
В близост до силовия индуктор има втори диод, той е свързан паралелно с силовия транзистор.
Премахваме дъската, тъй като за това е необходима само отвертка Phillips, удобно е :)
Всички елементи се монтират чрез топлопроводими дистанционери, т.е. радиаторът няма електрически контакт с елементите и може да бъде закрепен към метална кутия.
Извън радиатора:
1. Термосензор
2. Два диодни модула STPS20H100C, всеки номинален за ток до 20 ампера (за целия комплект) и напрежение до 100 волта. Тъй като има два монтажа, максималният ток е 40 ампера, това е без марж, тъй като за добро токът на диода трябва да бъде 2x от изхода.
3. Но неочаквано, транзистор, произведен от IXYS, стои като мощен ключ. Тази компания произвежда много добри силови елементи, поради което присъствието на компонент на тази компания е много приятно.
Инсталираният транзистор е маркиран . Това е мощен N-канален полеви транзистор с максимален ток от 160 ампера, напрежение от 150 волта и съпротивление на отворен канал от 9 mΩ.
4. За съжаление не успях да идентифицирам транзистора на 54-волтовия линеен стабилизатор, маркировката или липсваше първоначално, или беше напълно изтрита :(
Тъй като не всички елементи се оказаха огънати, транзисторите трябваше да бъдат запоени, като в същото време той отбеляза, че полевият транзистор е запоен в платката „докато спре“ и след това малко огъва платката.
Естествено, имаше някои модификации.
По принцип са направени много подобрения на платката и ще опиша всички тези подобрения.
Но също така ще кажа, че платката е напълно функционална дори и без тези модификации.
Целта на подобренията беше подобряване на надеждността и качеството на работа. с надеждността на първо място. И точно след като започнах да уча, не можах да устоя да не променя нещо към по-добро.
Първо взех проводник 0.75mm.kv и укрепих захранващите релси на платката, като ги прекарах с голямо количество спойка по пътя.
Средният ток през тези писти може да достигне 22 ампера, а импулсният ток е всичките 44 ампера, следователно чрез увеличаване на напречното им сечение ще получим малко, но подобрение, още повече, че не е трудно.
Диодните модули са свързани чрез малки изравнителни резистори, не мога да измеря тяхното съпротивление, но фактът, че тези „джъмпери“ са дори там, където можете просто да пуснете писта, предполага, че това все още са резистори с ниско съпротивление под формата на джъмпери.
Това решение е правилно, но тези джъмпери не бяха много добре запоени на места, поне на мен така ми се стори, затова и те бяха допълнително запоени по-късно.
Следващата ревизия се отнася до подмяната на кондензатори с по-добри, използвах добри кондензатори от серията Capxon KF.
Сменени са 4 кондензатора 220uF 25V с кондензатори с подобни параметри.
След това подготвих допълнителни елементи, които първоначално не бяха на дъската, но с тях ще бъде по-добре.
Някои подобрения, които е полезно да направите във веригата на захранващата платка.
Първо, подобряване на "защитните" свойства на дъската.
1. Изрязваме пистата близо до входния клемен блок. Пистата идва от малък защитен диод, който не пропуска мощност, ако е разрешено обръщане на полярността на входа.
2. Запояваме предпазителя в пролуката на изрязаната писта.
3. Използвах предпазител 315mA. Консумацията на ток на платката варира в зависимост от входното напрежение и е около 200-80mA. Колкото по-високо е напрежението, толкова по-малък е токът.
4. По пътя, за защита, купих супресор 1.5KE13A, това е по същество мощен 13-волтов ценеров диод.
5. Този супресор е запоен паралелно с изходния кондензатор в 12-волтовата верига, след ШИМ стабилизатора.
Целта му е да предотврати повишаване на напрежението по време на повреда на PWM контролера на мощността от 12 волта, както и да изгори предпазителя в същото време. Това се прави, за да се предпазят "мозъците" на таблото в случай на авария.
6. Инсталирах и кондензатор 220uF 100V паралелно с изходната мощност на платката.
Факт е, че проводникът от индуктора има голяма дължина до филтърните кондензатори и е възможно смущение от големи токови удари.
В предишната ревизия на платката тук имаше кондензатор, но след това беше прехвърлен на контролната платка. Реших да го направя по моя начин и инсталирах допълнителен кондензатор на захранващата платка. Капацитетът му е малък, но определено не вреди.
Е, тази ревизия вече е по-скоро сериал - защо да не я направим, щом има възможност.
Смених гумените термо подложки със слюдени подложки.
Преди време направих преглед, в който сравних топлопроводимостта на различни уплътнения и слюдата се оказа по-добра от гумата, така че беше решено да се промени.
Уплътнението под транзистора на 54-волтовия линеен стабилизатор не се промени, тъй като разсейването на топлината там е малко.
Освен това пропуснах пастата KPT-19, доколкото разбирам, тя има малко по-добри характеристики от популярната KPT-8.
Ето как изглежда след модификациите и преди да завъртите платката и радиатора в един блок.
По това време не мислех, че ще трябва да разглобявам конструкцията отново.
1. Един от изходите на силовия индуктор е джъмпер между слоевете на платката.
Тези. пистата минава отгоре на дъската, но на изходната точка отива от другата страна. Реших да запоя това място, за да намаля текущото натоварване на обшивката на отворите на платката.
2. Преглед на сменени и добавени компоненти.
Общ изглед на платката след първия етап на подобрения (не мислех, че ще има повече от един етап на подобрения).
Контролното табло също е претърпяло подобрения, макар и в по-малка степен.
1. Тук също е закупен супресор, но този път е 1.5KE6.8A, номинален на 6.8 волта.
2. Този супресор се включва паралелно на 5 волтовата шина, за да защити, ако не операционните усилватели, то поне процесора.
Този супресор е инсталиран в случай, че първият етап на защита не помогне.
Факт е, че можете да замените операционните усилватели, PWM контролера, транзисторите и диодите, но смъртта на процесора определено е боклук и тъй като платката не е евтина, не бих искал да правя това. Последният път, когато вече имах повреда на стабилизатора, процесорът оцеля, но определено добавих сива коса.
Пробно изпълнение след модификация.
Като цяло изпитах малко плащане дори преди преработката, но поради факта, че рецензията се подготвяше много дълго време, линейността на хронологията на снимките беше нарушена, така че ще публикувам снимките в грешен поръчка, съжалявам.
Първото включване беше направено от предишния PSU, само за удобство.
Когато е включен, екранът показва за кратко информация за модела и производителя на платката, както и номера на версията на фърмуера.
След това се показва менюто за избор на напрежение и ток.
По подразбиране платката е настроена на 12 волта 5 ампера, но ако желаете, това може да бъде променено на всяко друго.
Ще бъде по-точно да се каже, че първо платката се включва с настройките, посочени в клетката на паметта M0, и след това можете да изберете необходимите параметри или необходимата клетка с памет (общо 10 клетки) с вече конфигурираните параметри ( първоначално останалите клетки са празни)
Максимумът може да бъде зададен на 62 волта и 22 ампера, така че би било по-правилно да се нарече платката 6222, но производителят реши да закръгли параметрите надолу и нарече модела 6020.
След като проверих дали платката работи, преминах към допълнителни подобрения.
Захранващите канали също бяха подсилени на контролния панел, но тук трябва да се направи важно отклонение.
Факт е, че поради ниското съпротивление на шунта, точността на измерване на тока също се влияе от увеличаване на напречното сечение на релсите на места (или по-скоро на едно място) близо до шунта.
Един от шунтовите контакти (най-близо до изхода от платката) е свързан правилно, има захранваща писта в долната част на платката, сигнална писта в горната част, така че запояването няма голям ефект върху коректността на измерването .
Но вторият е по-критичен за усъвършенстване, ако не искате да калибрирате повторно, тогава е по-добре да не запоявате място по-близо от 5 мм близо до шунта.
Като цяло запояването не влияе на точността на измерването, а на съпротивлението, можете да запоявате както искате, но тогава ще е необходимо да калибрирате текущата настройка и показанията на амперметъра, реших да не калибрирам и просто не запоих това място.
По-нататъшната промяна не се отнася до подмяната на елементи, а до тяхното пренареждане.
За да направя това, трябваше да запоявам големи кондензатори, в същото време измервах капацитета им, „недопълнение“ не беше намерено, всичко е наред. Снимката трудно се вижда, капацитетът е 2290uF при декларираните 2200.
За добро трябва да се сменят с кондензатори с напрежение 80 или 100 волта, но това ще стане друг път, когато взема нещо подходящо.
Промяната се състоеше в повторно инсталиране на кондензаторите в „легнало“ положение, това беше необходима мярка поради естеството на случая, в който щях да инсталирам всичко това.
Кондензаторите бяха фиксирани с куплунг в дупките, пробити в платката, има малко писти, така че можете да пробивате дупки без проблеми.
В същото време изтрих маркировката от шунта, трябваше да я нанеса отново с маркер :)
За да фиксирам дъската в кутията, използвах четири малки ъгъла, въпреки че резбата беше за крепежни елементи с диаметър 2,5 mm, у дома имаше само няколко ъгъла за стандартни 3 mm винтове.
Е, тъй като е правилно да се използват крепежни елементи от един и същи тип в крепежните елементи на един възел, реших всички четири ъгъла под 2,5 мм
Крепежните елементи са направени така, че радиаторът да е леко повдигнат над повърхността, това леко подобрява преминаването на въздуха и улеснява процеса на завинтване. Ъглите са монтирани с рафт вътре, за да не заемат допълнително място отстрани на радиатора, а сигурността (не стърчат винтове) и естетиката са леко повишени.
Но на стелажите, през които една дъска ще бъде прикрепена към друга, реших да спестя малко.
Възможно е да се поставят обикновени монтажни стелажи с резба M3, но имах тръби с вътрешен отвор с диаметър 3 mm, които лежаха в моята бензиностанция. Тръбите бяха от полски логпериодични антени и се срещаха на пазарите.
От една страна, тръбата вече има шпилка с резба M3, което улеснява задачата.
От друга страна, завинтвах стелажи от компютърни кутии. Имат външна резба малко по-голяма от 3мм и вътрешна М3.
Мисля, че процесът е ясен от снимката, затягаме тръбата в патронника на отвертката, държим стойката с клещи и я завиваме на ниска скорост, много удобно.
В резултат на това получихме такива спретнати (е, почти спретнати) стелажи :)
Завиваме стелажите вместо монтажните винтове на захранващата платка.
След това инсталирайте дъските със "сандвич".
Височината на стелажите е избрана така, че да има малко разстояние (5-6 мм) от горната част на кондензаторите до дъното на горната платка.
Имаше опция за сглобяване, когато контролната платка е поставена обратно, с частите надолу, тогава кондензаторите не могат да бъдат запоени, но преследвах целта да направя устройство, което е лесно за поддръжка и, ако е необходимо, ремонт.
Ето как изглежда дизайнът отстрани, можете да видите разстоянието между големите кондензатори на захранващата платка и контролната платка.
Когато се занимавах с финализирането на захранващата платка, забравих да измеря индуктивността на захранващия индуктор, така че докато има възможност, реших да коригирам тази грешка.
За измерването разпоих кондензатора, свързан към изхода, така че да не влияе на измерванията.
Устройството показа 139,6 μH, мисля, че тази информация може да бъде полезна при финализиране на платката с подмяна на захранващия индуктор.
Дизайнът е сглобен, време е да преминете към електрическите връзки.
Не ми харесаха родните захранващи проводници, напречното сечение е около 1-1,5 mm.kv, но качеството не е много добро, така че беше решено да го сменим.
За това (и не само за това) бяха закупени проводници с повишена гъвкавост на различни секции, купих метър от всяка двойка (червено и черно), 2,5-4-6mm.kv, не помня колко струват , но като цяло не са много бюджетни.
И въпреки че бяха закупени меки проводници, направих връзката за свързване на захранването с твърд проводник 6mm.kv, беше удобно да го огъна до необходимата конфигурация и се оказа още по-подходящ за това.
Взех проводниците за свързване към захранващите устройства с напречно сечение от 2,5 мм, токът в тази верига няма да надвишава 11 ампера дори при максимум.
И накрая, оправих контролните кабели, за да не висят произволно :)
Мисля, че си струва да се отклоним малко и да поговорим за избора на кутия, тъй като това повлия на промените в дизайна на захранващия модул и избора на компоненти.
Тъй като устройството беше планирано да бъде достатъчно мощно и тежко, веднага отхвърлих идеята за пластмасови кутии.
Исках кутия от метал, за предпочитане издръжлива и красива.
Изборът от такива калъфи е много оскъден и се оказа почти невъзможно да се избере такъв за конкретна задача, така че първата мисъл беше да купя стар осцилоскоп или друг дефектен уред, да изхвърля пълнежа и да направя марафет изглежда красиво.
Търсенето на битпазари и форуми показа, че има избор, но или са абсолютно ужасни, или не отговарят на размера, или имат недостъпна цена.
В резултат на това се качих на Али и по принцип много бързо намерих подходящ случай, но цената не беше обнадеждаваща. Разбираемо е, купуването на такива неща в Китай е много скъпо поради разходите за доставка.
Каква беше изненадата ми, когато реших да намеря същия калъф в нашите онлайн магазини и го намерих в Одеса, на цена много по-ниска от тази в Китай :))))
След това ми излезе за около 30 долара, като се вземат предвид разходите за доставка в Украйна, но го получих след няколко дни.
Тялото е наистина страхотно.
Размери - 220 x 275 x 120 mm - за този корпус и варианти.
Забележителното и много удобно е, че кутията не е разделена симетрично, горният капак е по-голям от долния на височина, което дава повече удобство при монтаж. Корпусът е здрав, предният и задният капак са фиксирани плътно, няма люфтове.
Предлага се с куп черни винтове. Горният капак се завинтва с 8 винта, долният с 6, 4 винта са дадени като резервни.
Удобно е, че можете лесно да премахнете предния и задния панел, той не се изважда нагоре, както при пластмасовите кутии, а напред или назад.
Направих и малък набег на радио пазара, където купих всякакви конектори, кабели, вентилатор, решетка за него и просто различни малки неща. На снимката част от закупеното, останалото вече е закупено допълнително "в хода на пиесата".
Едно от нещата, които купих, беше куп кондензатори, които ми трябваха, за да настроя захранването.
Вече го направих, това е захранване от 36 волта, 10 ампера и 360 вата.
PSU по принцип не са лоши сами по себе си, но тъй като седнах на събранието, реших веднага да ги модифицирам, за всеки случай.
За тях са закупени 6 кондензатора 1000uF 63V и четири кондензатора 220uF 25V.
Чифт 100uF 400 волтови кондензатори също бяха намерени у дома.
Първите два вида кондензатори (220uF и 1000uF) бяха просто инсталирани вместо тези, които бяха, но за да инсталирам 100uF 400 волтов кондензатор, трябваше да премахна конектора за превключване на диапазона на входното напрежение.
Инсталиран кондензатор на снимката по-горе.
Трябваше да огъне отрицателния изход, но всичко се оказа добре. В прегледа на този PSU написах, че би било хубаво да се увеличи капацитетът на входящите електролити, тъй като производителят ги инсталира с нисък рейтинг.
Този кондензатор е инсталиран успоредно на изхода от диодния мост.
За да инсталирате кондензатора, в платката бяха пробити няколко дупки, пистите бяха почистени и проводниците бяха запоени там.
Снимката показва къде да запоявате. Не мисля, че в други PSU нещо е глобално различно.
Но това не бяха всички промени.
внимание. Когато свързвате последователно който и да е PSU в железен корпус, уверете се, че отрицателният изходен контакт не е свързан към корпуса на захранването, в противен случай ви очакват неприятни изненади!
Тъй като захранващите устройства са свързани последователно, за да ги защитите, инсталирайте диоди паралелно на изхода на захранването.
Избрах диоди от стари запаси, 2D213, въпреки че нямах нужда от монтажни шайби.
Мислих дълго къде да ги сложа. По принцип беше възможно да ги поставите на мястото на липсващия диод в изходния токоизправител (има място за два диода, има един).
Но исках сгъваем дизайн.
Затова монтирах диоди от дъното на печатната платка, като според идеята диодът трябва да се притисне към алуминиевия корпус от самата платка.
Тъй като на дъното на PSU беше положен пластмасов изолатор, в него беше изрязан отвор.
Направих всичко, поставих слюден изолатор, завинтх платката и установих, че диодът не е притиснат достатъчно плътно или по-скоро почти не е притиснат.
Трябваше да взема дебела топлопроводима гума (1,5 мм) от запасите, която по някакъв начин вече прегледах и използвам.
Тъй като този диод работи за кратко (при форсмажорни обстоятелства) и дори в най-лошия случай разсейва не повече от 10 вата, този вариант е приемлив.
Сглобих всичко обратно, но в последния момент се сетих, че на един от захранванията на тази фирма (48 волта 5 ампера) диодният модул беше криво натиснат.
Тук нямаше особени проблеми, но реших да играя на сигурно и поставих малко парче метал, за да подобря качеството на скобата.
Първото монтиране на захранвания и преобразувателна платка в нов корпус.
Мисля, че сега е ясно защо преработих контролната платка и поставих кондензаторите от тяхната страна.
Като цяло беше възможно да не се прави това, целият модул беше нормално инсталиран или когато контролната платка беше с главата надолу, но това беше неудобно, или когато стоеше, както е сега, но с вертикално инсталирани кондензатори, но беше опасно, тъй като всичко беше буквално на нула.
Предвид горните причини, реших да поставя кондензаторите от тяхната страна и в същото време леко да повдигна модула над дъното на кутията, така че ми се стори по-добре.
В процеса на монтаж се оказа, че захранващите устройства не могат да бъдат монтирани близо до задната стена, краката на кутията, изпъкнали навътре, пречат.
Въпреки че имах място, не исках да го губя, така че с помощта на странични ножове леко модифицирах корпусите на PSU.
Ако също рафинирате, тогава не изхвърляйте отхапаните парчета, те могат да ви бъдат полезни по-късно.
След това всичко вървеше по обичайния план, поставих захранванията и преобразувателния модул в кутията, така че да е удобно и да не пречи на нищо, маркирах дупките, пробих и премахнах неравностите. Едната дупка не съвпадна малко, трябваше да я пробия по-късно, но иначе всичко е наред.
Монтирах захранванията и модула в кутията, надявайки се да не я извадя.
За захранвания са достатъчни два винта за всяко, те се държат здраво.
Дизайнът е обмислен така, че вентилаторите на захранващите блокове да улавят въздух близо до вентилационните отвори на кутията, а самите корпуси на PSU образуват вид „коридор“, през който въздушният поток, създаден от изпускателния вентилатор на гърба на случай минава.
PSU не достига горната част на кутията с около 5 мм, можете да подобрите дизайна, като поставите нещо еластично по горната стена на кутията на захранването, тогава въздухът ще се издухва по-добре, но аз не го направих.
В процеса на експериментиране с модула разбрах, че може да показва температурата на радиатора, поне има функция T-SNS и в менюто с настройки има опция за аварийно изключване при температура, зададена от потребителя.
Но на екрана имаше само стойността 48 и това, което 48 не беше написано (точно като в добре познат виц).
Не се замислих дълго, че развих цялата конструкция и я монтирах в кутията, като си помислих, че всичко е наред, тогава ще я регулирам, дори направих снимка преди настройка и снимка на мястото, където ще сменя стойности на резистора.
Но реалността се оказа едновременно сурова и напълно безсмислена, изобретателността на китайските инженери понякога е невероятна.
Ще обясни.
Свързах резистор за настройка вместо един и се опитах да го регулирам, като зададох приблизително температурата на околната среда, започнах да загрявам радиатора.
но стойностите на екрана се промениха максимум в рамките на няколко знака. О_о
Първата мисъл е, че сензорът е дефектен, втората е, че сензорът изобщо не е това, от което се нуждаете.
Но се оказа, че просто невнимателно прочетох листа с данни.
А сега внимание, опитваме се да разберем какво са измислили китайските инженери.
Екранът показва абстрактни числа в диапазона 0-255.
Освен това тези цифри са обратно пропорционални на температурата, т.е. по-висока температура - по-ниска стойност.
Те варират в много тесни граници.
Но те написаха в листа с данни, че това е функция, за да разберете температурата, е необходимо да я преизчислите от основата 50, след което разглеждаме обратната връзка, при условие че определен брой стойности на степен се изчисляват.
Вие представяте ли този процес? Човек седи, опитвайки се да разбере колко градуса има на радиатора, за това той, знаейки зависимостта на стойностите от температурата, прави изчисление.
Но автоматичното изключване също е свързано с това, имах шок.
Е, добре, те се смилиха над нормален сензор и поне термистор, но защо да не добавите всичко това към програмата?
Разбирайки измерването на температурата, разбрах, че за да промените стойностите на екрана в диапазона от 0-255, трябва да промените входното напрежение от 0 до 3,3 волта.
Тези. извършва се просто измерване на общото напрежение от входа на ADC и преизчисляване, като се вземат предвид 8 бита резолюция.
След това започнах да търся някакъв удобен температурен датчик.
Първоначално исках да използвам същия диод или термистор, но исках да оставя сензора свързан между ADC входа и земята, което означаваше, че трябваше да използвам инвертиращ усилвател с предубедена скала. Това е трудно да се каже, камо ли да се приложи.
Всички опции бяха лоши и категорично не ми подхождаха.
Исках просто, удобно и най-важното - повтаряемо решение.
Беше намерено решение, има специални аналогови температурни сензори, които извеждат напрежение в диапазона от 0-1 волта при промяна на температурата в диапазона от 0-100 градуса. За мен в случая беше мега удобно.
Още едно пътуване до пазара, още една покупка на всякакви дребни неща.
1. Купих сензор (малко повече от един долар), няколко операционни усилвателя и резистор за настройка.
2. Разположението на щифтовете на сензора е такова, че крайните щифтове са мощност, а средният щифт е изход.
За всеки случай запоих кондензатора успоредно на захранването на сензора, запоен директно към проводниците на сензора.
3. Запоих сензора с два крака в платката и подадох 12 волта към третия от кондензатора на платката, преди това запоих там защитен супресор). Захранването се подава през резистор от 10 ома, за поне малко, но намаляване на смущенията от ШИМ 12 волта.
4. За сензора пробих съществуващ отвор до диаметър 5,5 mm, напълних го с паста и монтирах платката на място.
Първоначално не исках да публикувам снимки на неуспешен вариант, но тъй като снимките на промяната бяха направени в процеса, ще трябва да прикача и тях.
Първият опит беше с op-amp TL071, това е едноканален усилвател, беше по-удобно за мен, но не се получи.
Просто исках да увелича напрежението от сензора с произволна стойност, добре, например, 5 пъти, след това с делител с резистор за настройка вече мога да получа необходимия.
Освен това операционният усилвател беше разположен близо до сензора, а разделителят с тримера беше близо до процесора.
Между другото, два заземяващи проводника се използват за свързване на контролната платка към захранващата платка, едната е захранваща, а втората е само за сензора, от гледна точка на коректността на измерванията, това е много правилно решение. Падането върху захранващата земя не влияе на сигнала от сензора.
Така.
1. Подготвих чип на усилвател, запоих няколко резистора.
2. Отрежете сигналната пътека на захранващата платка
3. Запоих микросхемата, взех захранване директно от изхода на най-близката микросхема NE555, свързах изхода към изрязаната писта.
4. Запоих резистора за подстригване вместо разделителя от резисторите на контролната платка, оставих кондензатора (запоих заключенията на тримера към него).
Третият крак на резистора за настройка е свързан чрез постоянен резистор към изхода от захранващата платка.
Ако инсталирате резистор за настройка, както е на снимката, тогава при завъртане надясно показанията ще се увеличат, наляво - ще намалят.
И получих неразбираем резултат. Освен това напрежението дори на контактите на температурния датчик не отговаряше на реалността.
Проверих инсталацията, всичко е наред, проверих отново, всичко е наред.
След това беше решено да се приложи класиката, LM358.
Общата схема се оказа така.
Неизползваният операционен усилвател просто се включва в режим на единично усилване, но в бъдеще мисля да използвам и него.
Резисторите отново са запоени директно към щифтовете на микросхемата.
Запояваме получената структура на същото място, свързваме я към същите контакти като предишната микросхема.
Всичко работи :))))
Първоначално показа нещо абстрактно, но това е добре.
Процесът на настройка е изключително прост, ние свързваме мултиметъра към изходите на температурния сензор и задаваме същите стойности на екрана на преобразувателя с помощта на резистор за настройка.
Например, на мултицет 0,3 волта, това означава 30 градуса. Ако е 0,26 волта, това означава 26 градуса.
Практиката показа, че датчика, въпреки че харчи много малко, все пак има леко самозагряване, след кратко време температурата се повишава с 2-3 градуса. По принцип няма нищо лошо в това, можете или да го регулирате с резистор за настройка, или да го вкарате.
А сега за свободния елемент на операционния усилвател.
Надявах се, че платката може да управлява вентилатора в зависимост от температурата, но тя просто го включва, когато изходът е активен (напрежението се прилага към изхода на платката) и започва за няколко секунди, когато просто е включен.
По принцип има автоматичен контрол на скоростта, но работи по напълно неразбираем начин, поне аз не разбрах как. Например, скоростта на вентилатора може леко да се промени, когато се промени параметърът за защита от прегряване, така че в бъдеще планирам да усъвършенствам веригата, като добавя контрол на скоростта в зависимост от температурата, използвайки данни от инсталирания сензор.
Описание на менюто на конвертора и малко тестване
Малко описание на менюто на конвертора.
1. Основно меню за избор на ток и напрежение.
2. Калибриране на еталонното и измерване на напрежението.
3. Текуща справка и калибриране на измерването
4. Настройка на прага за автоматично изключване при прегряване.
5. Минимум 0, ако тази стойност е зададена, тогава функцията е деактивирана.
6. Максимум 255.
1. Изберете границата на максималното изходно напрежение.
2. Ако е зададено на 0, функцията е деактивирана.
3. Избор на максимален изходен ток.
4. Ако е зададено на 0, функцията е деактивирана.
5. Избор на максимална изходна мощност.
6. Ако е 0, тогава е деактивирано, максимумът може да бъде зададен на 1320 вата
1, 2 Тъй като платката може да работи като зарядно устройство, можете да зададете лимит на дадения капацитет.
3. 4. И можете също да ограничите времето за работа на преобразувателя, добре или времето за зареждане.
5. Запазване на данни
6. Автоматично включване на изхода със зададената стойност при подаване на захранване, първоначално забранено.
1. Възстановяване на всички настройки до първоначалното им състояние (нулиране на потребителските калибрации, изчистване на клетки от паметта)
2. Звукът е изключен (присвоен на всяка клетка от паметта отделно)
3. Записване на параметри в определено място в паметта (общо 10)
4. Избор на адрес на устройство (с множество паралелни устройства в системата)
5. Серийна скорост на предаване
6. Режим зарядно. В този режим зарядът ще бъде изключен, когато зарядният ток падне до 1/10 от зададения.
Малък тест на настройките на тока и напрежението.
Като начало, точността на настройката на напрежението и измерването от преобразувателя.
Постоянно показани 5, 10, 20 и 30 волта
Сега съответно 40, 50 и 62 волта.
Не мога да кажа, че точността е отлична, но е доста поносима.
Накрая забелязах, че след известно време радиаторът се затопли до 32 градуса, въпреки че нямаше голямо натоварване, явно леко се загрява от 54 волтов линеен стабилизатор на захранващата платка.
Сега има няколко от същите тестове, но по отношение на проверката на точността на заданието и измерването на тока.
Товарът беше мултиметър.
1, 5, 10 и 15 ампера.
Мултиметърът има ограничение от 20 ампера, така че проверих до 19 и дори тогава за кратко, тъй като кабелите към сондите започват да се нагряват много.
Беше забелязано, че стойностите са донякъде „плаващи“ надолу, подозирам, че мултицетният шунт не се чувства много добре от такъв ток. общата разсеяна мощност на шунта и сондите беше около 30 вата.
Продължаваме с епоса за сглобяване на захранването.
Преди да свържете захранващи устройства, е желателно да зададете еднакви напрежения на техните изходи.
Реших да не ги ползвам на стандартните 36 волта, а да ги намаля малко на 34.
Общо това дава 68 волта, което е напълно достатъчно при максималните 62.
Като цяло можете да вземете други захранвания, например 48 - 60 или 72 волта.
Като опция използвайте захранвания на EATON, те понякога се продават на търгове, премахнати от PBX (ако не се бъркам).
След като завърших настройката, свързах всички необходими проводници и ги издърпах заедно с връзки, придавайки повече или по-малко приличен външен вид. И тъй като има вентилатор до тях, по-добре е, когато проводниците са организирани в снопове, така че има по-малък шанс да влезете там, където не е необходимо.
Бяхме много доволни от панелите на корпуса, те вече имат решетка с 5 мм стъпка, удобна е за използване при инсталиране на различни елементи и части.
Поставих вентилатора почти до самото дъно, или по-скоро на 5 мм от дъното, но е по-добре да го повдигна с 5 мм по-високо, тъй като кабелните снопове не паснаха много добре под него.
Между другото, в долния център на кутията се завинтва винт, но не го използвах, за да не пробия проводниците.
В захранването използвах 12-волтов вентилатор SUNON, познат ми, модели с капацитет 68m3 / h и деклариран шум от 33dBA.
Като цяло, доста висококачествен вентилатор, струващ около два долара.
Тъй като за вентилатора беше закупен черен защитен, а задният панел също има цвят, избрах черни крепежни елементи.
Специалните самонарезни винтове приключиха, трябваше да импровизирам. Взех крепежни елементи за твърдия диск и вместо гайки използвах стелажи за корпуси със съответната резба.
Също така на задния панел имаше 230-волтов захранващ конектор и USB конектор.
Малко за съединителите.
1. За да се свържа с компютър, използвах същия конектор като този и самата система за монтаж беше използвана абсолютно същата, не виждам причина да повтарям описанието.
2, 3, 4. За свързване на превключвателя на захранването се използват стандартни 6,3 мм заключващи се клеми. За изолация взех силиконови изолатори и тъй като кабелът беше оголен до доста голяма дължина, след всичко възстанових защитната обвивка с помощта на прозрачно термосвиване.
Превключвателят на захранването също не беше толкова гладък.
След като купих малък превключвател за захранване, познат ми по навик, по-късно открих, че той е предназначен за ток само до 3 ампера и това очевидно не е достатъчно с моята мощност.
Трябваше да купя нов превключвател по пътя, продавачът посъветва превключвателя Arcolectric, като много високо качество, минус един и половина долара.
Но в същото време беше купена трета, така че имаше избор. също с високо качество, но от натискащ тип, а не от клавиатура. Осветен, красив, така че получих още един и половина долара, не ми хареса много, доста стегнат.
Пробното включване вече е в случая. Докато всичко работи, добре, или се преструва, че работи :)
Грешка: Описанието трябва да е между 200 и 15 000 знака:(
Като цяло прегледът трябваше да бъде разделен на две.
Честно казано, не си поставих за цел да напиша дълъг преглед и още повече не очаквах да видя този надпис. Току-що описах платките и процеса на моята борба с инженерната мисъл на Китай, но неочаквано за мен прегледът излезе добре, много голям.
Но вече на този етап мога да покажа резюме на този продукт.
Няма да има плюсове и минуси, просто ще напиша кратко резюме на моето виждане за това устройство.
Платката е съвсем нормална, цената е отлична (поне аз никъде не съм виждал по-ниска цена).
В допълнение, платката е напълно функционална от кутията, дори в комплекта беше включен USB-RS232 конвертор, който не очаквах.
Бях много доволен от модифицираната система за захранване, надеждността трябва да се увеличи в сравнение с предишните версии.
Но, разбира се, не беше без някои "косяци", най-вероятно поради спестявания в производството му.
По-горе описах какви подобрения претърпя платката, по-добре е да направите някои от тях веднага, например:
Увеличете напречното сечение на захранващите релси на печатната платка (почти безплатно)
Запояйте изводите на някои елементи (тук, ако някой има късмет, може вече да е запоен нормално)
Препоръчително е да смените изходните кондензатори от 63 волта на 80 или 100 волта. Може би това са единствените компоненти, които са инсталирани напълно без марж.
Някои подобрения са по-скоро от "козметичен" характер, например:
Подмяна на всички малки електролитни кондензатори с по-добри.
Инсталиране на допълнителен кондензатор на захранващата платка
Добавяне на защитни елементи, които предотвратяват повреда на аналоговата част и процесора при повреда на входния ШИМ стабилизатор.
От откровените недостатъци мога само да кажа, че температурният сензор е изключително зле замислен, не ми е ясно как може да се направи това.
Що се отнася до изходната мощност, трудно ми е да кажа, тъй като физически нямам възможност да проверя работата на тази платка при такива мощности. Но преди това понякога срещах споменавания в интернет, че платката работи добре, а предишният PSU все още работи.
Въпреки че не бих го натоварил на пълна мощност дълго време.
Няма да убеждавам никого да купува тази платка, не ми трябва, но искам да кажа, че засега съм доволен от нея. Как ще работи занапред, времето ще покаже.
Тъй като не успях да се вместя в рамките на едно ревю, тогава
Отстъпка за използвани устройства
По мое желание магазинът предостави купони за отстъпка
- GBDAD, цена с отстъпка 61,56 Добави към любими
Рецензията ми хареса
+91
+191
Добър ден! Днес искам да представя на вашето внимание лабораторното захранване (LBP). Мисля, че всеки начинаещ радиолюбител е изправен пред проблема да получи необходимото напрежение за един или друг от своите домашни продукти, тъй като всяко устройство изисква различно напрежение. Онзи ден се сблъсках със същия проблем. Беше необходимо да се захранва домашен усилвател, но необходимото напрежение не беше под ръка. Е, това не е първият ми домашен продукт, с който имах проблеми. Така че се захванах за работа.
И така, имаме нужда от:
-Калъф (можете да закупите готов или можете да го вземете от компютърно захранване)
-Трансформатор с изходно напрежение до 30V и ток до 1,5 ампера (взех транса по-мощен, защото 1,5A не ми стига)
- Прост набор от радио компоненти:
- Диоден мост за 3А.
- Електролитен кондензатор 50V 2200uF.
- 0,1 микрофарад керамичен кондензатор (за по-добро изглаждане на вълните).
- микросхема LM317 (в моя случай 2 такива микросхеми).
- Променлив резистор на 4,7 kOhm.
- Резистор 200 ома 0.5W.
- 1 микрофарад керамичен кондензатор.
-Стар аналогов тестер (използвах като волтметър).
- Текстолит и железен хлор (за ецване на дъски).
- Терминали.
-Жици.
- Аксесоари за запояване.
Започнете! Взех кутията от компютърно захранване. Разглобяваме го и изваждаме вътрешностите и отрязваме предния панел (този с който излизат кабелите) както е на снимката.
Отрязваме крепежните елементи на дъската от едната страна и ги огъваме по такъв начин, че да можем след това да фиксираме предния панел, който направихме върху тях.
Избираме място за трансформатора, пробиваме дупки в долната част на корпуса и фиксираме трансформатора.
Сега нека започнем да събираме дъската, първо трябва да я гравирате. Прехвърляме предварително отпечатаната дъска върху текстолита.
И хвърлете хлор за 10-20 минути. След като гравираме, пробиваме дупки и калайдисваме дъската.
Запояваме елементите според схемата.
Взимаме проводниците, сглобяваме веригата и опаковаме всичко в кутията. ВАЖНО! (Микросхемата трябва да бъде инсталирана на радиатор, тъй като при големи натоварвания тя става много гореща и може да се повреди). Ето какво стана.
Сега трябва да вземете волтметър от стария тестер. За да направите това, просто отрежете самия индикатор от пластмасовия корпус.
Дадено в тази статия домашно лабораторно захранваненаправени от често използвани елементи. Практически не изисква настройка, работи в широк диапазон на входно променливотоково напрежение и има защита от свръхток. Това лабораторно захранване осигурява изходно напрежение от 1 V до почти напрежението на токоизправителя с вторична намоткатрансформатор.
Въз основа на транзистора VT1 е съставен сравнителен модул: от плъзгача R3 към основата VT1 се подава делът на референтното напрежение, което се определя от източника на референтното напрежение на елементите VD5, VD6, HL1, R1 . Емитерът VT1 получава входното напрежение на делителя на елементите R14 и R15. В резултат на сравняване на референтните и изходните нива, сигналът за несъответствие влиза в основата на транзистора VT2, който е усилвател на ток, който от своя страна управлява силовия транзистор VT4.
Самоделна защита на захранването
В резултат на случайно късо съединение на изходните клеми на домашно лабораторно захранване или когато товарът надвишава допустимата граница, спадът на напрежението върху мощния резистор R8 се увеличава. В резултат на това VT3 се отваря и по този начин затваря основната верига на транзистора VT2, ограничавайки Iload. на изхода на BP. Светодиодът HL2 служи като визуален сигнал за свръхток във веригата.
В случай на късо съединение в лабораторното захранване, активирането на режима на ограничаване на тока не настъпва веднага. Индукторът L1, инсталиран във веригата, предотвратява бързото увеличаване на тока през VT4, а диодът VD7 намалява скока на напрежението, когато товарът случайно се изключи от захранването.
Ако има нужда от регулиране на Iload, тогава е възможно да се включи променлив резистор с номинална стойност 250 ома в пролуката между съпротивленията R7 и R9, а двигателят трябва да бъде свързан към основата VT3. По този начин в тази самостоятелно изработена лабораторна единица ще бъде възможно да се регулира Iload. от 400 mA до 1,9 A.
Лабораторни части за захранване
В домашно лабораторно захранване е допустимо да се използва всеки понижаващ трансформатор с Uout. на вторичната намотка в областта от 9 до 40 V. Единственото нещо, което може да се изисква при ниско напрежение на вторичната намотка, е да се намалят стойностите на съпротивлението R1, R2, R9, R13-R14 с около половината. Освен това трябва да поставите ценерови диоди VD5 и VD6 с различен параметър, така че напрежението на резистора R1 да е приблизително равно на половината от напрежението на кондензатора C2.
Дросел L1 домашен, навит на рамка с диаметър 8 mm и има 120 навивки от тел PEL0,6 mm. Транзистор VT1 (KT209M) може да бъде заменен с KT502, KT209, KT208,. Всеки транзистор от серията може да служи като заместител на транзистора VT2 (). Транзистор VT4 на KT809A, KT808A, KT803A, KT829 с максимален Icol. не по-малко от 5А и максимално допустимото напрежение колектор-емитер, превишаващо напрежението на изхода на вторичната намотка на трансформатора. Диоди VD1-VD4 - могат да бъдат всеки токоизправител с максимално обратно напрежение, по-голямо от U на вторичната намотка и максимален ток в права посока над 5А.
Ограничение на възела Iload. лабораторното захранване може да бъде подобрено. За да направите това, е необходимо да премахнете съпротивлението R7 и вместо постоянния резистор R8 задайте променливата. Неговото съпротивление е избрано така, че при най-ниския ограничаващ ток спадът на напрежението на този резистор да е приблизително 0,6 V. За диапазона на ограничаващия ток от 0,2 до 2 A, съпротивлението на променливия резистор трябва да бъде 3 ома, а мощността трябва да бъде поне 12 W.