Какво е ледена телевизия. LED телевизор
Led подсветката е друга характеристика на телевизорите и мониторите, която напоследък усложнява избора на купувача, изисквайки от него да мисли и да вземе отговорно решение... Факт е, че LCD (LCD) телевизорите стават все повече и повече, а видовете му всички времена се умножават.
Наистина, когато купувате телевизор, искате да не правите грешка, да не купувате нещо, което представлява вчера или завчера, което скоро ще бъде невъзможно да се използва ...
За щастие няма големи трудности по този въпрос, значението му е силно преувеличено - повече за това по-долу на страницата...
Има едно добро правило: когато купувате телевизор, препоръчително е да обръщате по-малко внимание на имената на използваните технологии и да се ръководите повече от впечатленията си от външния му вид и качеството на изображението.
В същото време, разбира се, по-модерната (и скъпа) телевизия в повечето случаи ще бъде с по-добро качество.
Най-добрите резултати по отношение на качеството на изображението днес, може би, се осигуряват от вида на осветлението - Direct (Full) LED. Освен това тя се подобрява през цялото време - сега в тази технология могат да се използват много голям брой светодиоди, което, разбира се, има много положителен ефект.
Edge LED или неговите производни също показват все по-добра производителност, като същевременно правят телевизорите много тънки.
И в двата случая най-добрите модели телевизори също използват метода за локално затъмняване - локално затъмняване. В телевизорите LG се нарича подсветка с използването му LED плюс.
LCD елементите, които изграждат LCD телевизионните панели, сами по себе си няма да създават изображения, освен ако не са осветени отзад. Следователно, един или друг вид подчертаване в модерни телевизоризадължително присъства. В същото време трябва да се има предвид, че технологиите непрекъснато се подобряват и типът подчертаване със същото или подобно име през следващата година може да се различава значително в изпълнението от миналата година. Например Full LED екраните вече се предлагат почти толкова тънки, колкото Edge LED.
Сред видовете подсветка на телевизора, използвани или използвани от SONY, са следните:
CCFL (флуоресцентна лампа със студен катод).
WCG-CCFL (широкоцветно осветяване на флуоресцентна лампа със студен катод).
RGB LED или динамичен rgb led (Осигурява цветно осветяване на отделни фрагменти от екрана на монитора или телевизора. Потенциално много обещаваща технология, тъй като на теория позволява да се подчертае желаната област на екрана с определен цвят. На практика , неговите теоретични предимства пред други видове не винаги е възможно да се превърнат в реалност (вижте по-долу на страницата за подробности).
Пълен LED. Друго име за Direct LED (светещите диоди са разположени зад екрана равномерно по цялата му площ. Това опростява управлението и подобрява качеството. Но се отразява негативно на дебелината на екрана.) - Edge LED (Екранът с течни кристали се осветява от бели светодиоди монтирани отгоре и отдолу или отстрани .Позволява производството на много тънки тънки телевизори).
Dynamic Edge LED (В допълнение се използва технология за локално затъмняване, която контролира количеството на светене на отделните групи светодиоди, в зависимост от показаното изображение).
Интелигентен динамичен светодиод. Друго име е Full LED или Direct LED (В сравнение с предишните технологии се използват много повече бели светещи светодиоди, разположени точно зад телевизионния екран равномерно по цялата му площ и осветяващи изображението. Чрез контролиране на светенето на отделните LED блокове, системата може да освети определени области от изображението, оставяйки други тъмни. Тази технология опростява контрола и подобрява качеството, но има отрицателен ефект върху дебелината на екрана.)
Други производители на телевизори като Samsung, Sharp, LG или Toshiba използват различни технологии в различна степен. Съответно опциите за подсветка на телевизора също могат да имат различно име (можете да научите повече за технологиите в Интернет, но от гледна точка на избора на опция за покупка тази информация няма да даде много. По-важно е, тъй като имаме вече казах, за визуална оценка на телевизионната картина).
Между другото, Full LED (Intelligent Dynamic LED) от Sony не е същото като full led подсветката в първоначалния смисъл в началото на развитието на технологиите, когато подсветката с флуоресцентна лампа на LCD матрицата на телевизорите беше просто заменена с хиляди на отделни светодиоди (LED).
В сравнение с използваните преди технологии, LCD (LCD) телевизорите с LED подсветка имат достатъчно предимства, но има и недостатъци (присъщи на самата технология):
Недостатъци на LED технологията
Първоначално този тип подсветка не подобрява ъглите на видимост на LCD (LCD) дисплея.
- По-тънките модели със странична LED подсветка може да страдат от неравномерно осветяване на екрана
- LED подсветката може да доведе до локално нежелано затъмняване на изображението.
Разбира се, тези недостатъци в повечето случаи се преодоляват успешно при конкретни модели телевизори и монитори, тъй като самата технология се усъвършенства през цялото време. Освен това не само подсветката влияе върху качеството на картината на екрана.
Предимства на LED телевизорите
Всички видове LED осветление са по-икономични
- Технологии като Edge LED ви позволяват да създавате телевизори с много тънък екран
- LED диодите не съдържат живак (въпреки че технологията им на производство използва галий и арсен)
Разбира се, чудеса не се случват. По правило по-скъпият модел ще има по-добро качество на изображението и вида на подсветката на екрана, който се счита за най-обещаващ в момента. Но изображението ще бъде добро не само и не непременно заради подсветката. Всички други телевизионни устройства, включително видео процесора, могат да бъдат с много добро качество. Телевизорът може да бъде много добре настроен (както се наричаше "калибриран"). В крайна сметка корекциите могат да бъдат правилно и подходящо зададени за това осветление ...
От всичко това, според нас, можем да заключим:
Когато избирате телевизор, не трябва да обръщате много внимание на вида на подсветката. Ще бъде по-добре, ако лично сравните качеството на изображението на няколко модела и изберете този, с който картината изглежда по-приятна.
И да изберете кой тип подсветка е по-добър е задачата на производителите. Докато те самите не могат да стигнат до установено мнение (което е естествено, защото технологията се движи напред много бързо).
Вземете например RGB LEDподсветка. Смята се, че осигурява много по-богата цветова схема, изключително ясно и контрастно изображение на екрана, но не се наблюдава масово разпространение във времето. Напротив, изглежда, че производителите се отказват от него. Първо, той е много по-скъп от другите видове. Освен това има технически ограничения: броят на елементите за подсветка е ограничен, тъй като е твърде трудно и скъпо да се контролира всяка част от монитора. В резултат на това частта от осветеността на сцената, която трябва да е ярка, може да бъде намалена.
Допълнение:
Наскоро беше получена информация за успешни подобрения в тази технология от Mitsubishi. Нещо повече, те също така разработват напълно нов тип RGB Backlit осветление с помощта на трицветен лазер. Може би скоро отново ще говорят за RGB подсветката с пълен глас.
Сергей Филинов
Здравейте всички. Днес на ремонт Led TV LG 32LB582Vс повреда "Няма подсветка". Според собственика вечерта телевизорът работел, а на сутринта се чувал само звук от програмите, но нямало изображение.
Демонтаж и отстраняване на неизправности.
За да разглобите телевизора, трябва да развиете 2 крака на стойката и болтовете по контура на телевизора. След това задният капак трябва лесно да се свали, ако това не се случи, това означава, че болтът е скрит някъде другаде.
След като свалим капака, виждаме 3 платки, отляво е захранването, отдясно е основната платка, отдолу в центъра е T-con платката.
телевизор
Тъй като няма подсветка, веднага включих телевизора и измерих напрежението на конектора за подсветка.
Захранването на конектора беше 142 волта, което би трябвало да е достатъчно за светене на матрицата. Това означава, че неизправността се крие в светодиодите за подсветка и матрицата трябва да бъде разглобена.
Този процес е най-нервен за мен, тъй като едно неловко движение може да струва много финансово, но както се казва, „Очите се страхуват, но ръцете правят“.
В процеса на разглобяване на матрицата, аз отделям за себе си такива важни точки:
Предварително подготвям местата, където ще поставя самата матрица и отделно разпръсквам филми.
Преди да сваля самата матрица винаги си измивам ръцете, за да не оставят следи по филтрите и матрицата отзад.
Обръщам голямо внимание на матричните платки (декодери). Едно неудобно движение може да доведе до счупване на кабела, което ще доведе до тъжни последици.
За по-нататъшно разглобяване на матрицата изключвам и развивам t-con платката. Първо изключих кабелите, след което развих един болт точно между кабелите към матрицата. След това t-con се отдели лесно.
Местоположение на платката t-con на телевизора LG 32LB582V
За да премахна предната рамка на телевизора, развих болтовете по контура на рамката, след това поставих телевизора на задната стена и свалих рамката.
След като премахнах рамката, взех телевизора отстрани, не забравяйте да държите матрицата, тъй като вече не е фиксирана, и сложих телевизора с матрица на масата. Той направи всичко много внимателно, обмисляйки всяко движение предварително.
След това получих тази снимка: телевизорът лежи върху матрицата, декодерите са обърнати към мен и сега можете да ги извадите от гумените стойки.
Декодери на гумени стойки.
За да премахна декодера, поставих нож под горната част на дъската и внимателно го издърпах до горната част на монтажа. В този момент погледнах влака, за да не се появи в никакъв случай товар върху него.
След това декодерите останаха да висят на кабелите, а самият телевизор беше повдигнат. В резултат на това матрицата остана здрава и здрава на масата, след което той внимателно я премести на предварително подготвено място.
Останалото беше по-лесно за изпълнение. След като счупи ключалките по контура на телевизора, той свали пластмасовата рамка, премахна разсейващите филми и стигна до светодиодите.
След това преминах към светодиодите.
LED подсветката се състои от 3 ленти по 6 светодиода. Има общо 18 светодиода. Напрежението на конектора без товар беше около 140 волта. Ако това напрежение се раздели на 18 светодиода, тогава излиза около 7.7v. Ако вземем предвид натоварването и спада на напрежението на всяка лента, можем да заключим, че телевизорът използва 6 волтови светодиоди.
Откриване на дефектни светодиоди
За да търся изгорели светодиоди, използвах моите собствени. За да направя това, зададох напрежение от 6 волта и 200 mA върху него, прикрепих изхода му към сондите на тестера с крокодили и последователно пробивайки изолацията със сондите, проверих светенето на светодиодите.
Така открих 2 дефектни светодиода, които бяха отворени. Имах 10 в наличност. буу 6 волтови светодиоди, които повече или по-малко пасват на кутията. Обадих се на собственика, предложих да поръчам нови от Китай и да сменя всичко, но собственикът ме помоли да направя телевизора по-бърз сега и да поръчам светодиодите, в случай на повторение. Предупреждавайки, че това е двойна работа, собственикът не беше против да плати.
LED лентите са залепени за корпуса с двойнозалепваща лента. За да отлепите лентите, трябва да ги загреете леко със сешоар или по друг начин.
важно!!!Лещите върху светодиодите са засадени на съединението. Трябва да ги отстраните внимателно, като натискате с нож, като същевременно запомните къде е била лещата и не ги объркайте, така че по-късно да не страдате от фокусирането на лещите, а просто да го залепите обратно на първоначалното му място с лепило.
За да запоя светодиода, фиксирах лентата върху държача и с кръгови движения започнах да я загрявам със сешоар отдолу. Калайът се разтопи и светодиодът беше запоен. След това се натъкнах на друг проблем. В светодиодите на този телевизор плюсовата зона е по-голяма от минусовата. в моите светодиоди, напротив, отрицателното е повече. За да запоя нормално светодиода, трябваше да изрежа контактната площадка малко със скалпел и по този начин да запоя светодиода. Ако сменях всички светодиоди, просто щях да ги запоя наобратно, а на конектора размених плюса и минуса на места.
Запоих светодиода по същия начин, както го запоих. Загрях платката само отдолу, тъй като е невъзможно да се нагрее отгоре, можете да повредите светодиода.
Избирайки телевизор или друго оборудване, първо се запознаваме с характеристиките и възможностите на устройството, което искаме да закупим. изобилие съвременни термини, характеризиращи моделите телевизори, обикновено водят до объркване и неразбиране сред неопитните в тази област хора. В тази статия ясно ще покажем къде да бъдем и какво означава това "Led подсветка тип Edge Led" - технология (метод) на матрично осветление, в съвременните LCD телевизори и монитори. Нека направим малко крачка назад и разкажи накраткокакво е LED, или по-просто LED, какво е и какво представлява.
Използването на светодиоди в Ежедневиетомогат да се наблюдават почти навсякъде, където и да сме - на улицата, у дома, в транспорта, в офиси, магазини, носим светодиоди със себе си, виждаме ги открито или скрити под панелите, по един или друг начин виждаме светлината им навсякъде . С изключение на светодиодите, излъчващи в инфрачервения диапазон, невидими за човешкото око. Инфрачервените светодиоди обикновено се използват, например, в дистанционни управления, DVR за автомобили или устройства за нощно виждане. Светодиодите се предлагат с различни цветове на излъчване, в зависимост от това от какъв материал е направен неговият полупроводник, а също така имат някои цветови нюанси. Точно химичен съставполупроводник е основен при определянето на цвета на конкретен светодиод. Червено, оранжево, зелено, лилаво и други цветове с различна дължина на вълната. Трицветен LED RGB (червен, зелен, син) - всичките три цвята, в които са затворени в един корпус, могат да възпроизвеждат неограничена палитра от цветове. При използване на технологията Edge Led, се използват бели светодиоди (или близки до белите), съдържащи в структурата си фосфорен слой. Бялото може да се постигне или с трицветен RGB светодиод, или с едноцветен светодиод, като синьо, комбинирано с жълто-зелено фосфорно покритие. По геометрични форми и размери корпусите на светодиодите също могат да се различават значително един от друг, като биват кръгли, квадратни, правоъгълни, цилиндрични и др. Най-често срещаните размери на светодиодите започват от няколко милиметра (например индикаторните) и достигат до няколко сантиметра (светещите). Произвеждат се светодиоди за телевизори и монитори smd(Surface Mounted Device) пакети, с други думи - за повърхностен монтаж, за това правят малки контактни изводи на тялото на диода, за да може да се запоява горната част на печатната платка . Използването на SMD технология позволява значително намаляване на размера на светодиодите, инсталирани в панела, а това от своя страна прави възможно поставянето им на сравнително малка платка.
В превод думата Edge означава - ръб, ръб, ръб, което само по себе си вече изяснява местоположението на светодиодите вътре в панела, тоест лентите със светодиоди са разположени вътре в телевизора по краищата. На снимката по-долу можете да видите фрагмент от такава лента - масив от светодиоди, разположени на същото разстояние един от друг. За разлика от LCD телевизорите и мониторите от предишното поколение, в които са използвани лампи със студен катод за осветяване на матрицата - CCFL(Флуоресцентна лампа със студен катод), LED телевизорите с подсветка имат редица важни предимства. Например, животът на светодиодите е много по-дълъг от живота на CCFL лампите, технологията на производство на светодиоди не използва живак, телевизорът или мониторът стават много по-леки в сравнение с по-старите си колеги и други положителни аспекти. Относно живота на светодиодите, в много документации за LED панелите се посочва главно, че минималният експлоатационен живот ( живот): 30 000 часаработа (приблизително три години и половина). Има и бележка, че експлоатационният живот ( MTTF) се определя като период от време, в който яркостта на светодиода намалява до 50% в сравнение с първоначалната стойност, когато работи в условия на продължителна работа при температура около 25°C градуса. Струва си да се отбележи, че това не е единственият начин за подчертаване на матрицата, някои модели използват типа подсветка Директен (пълен) Led - предно осветление, където също се използват светодиоди, но разположени по различен начин (повече за това в следващата статия).
Вземете например модела 3DТелевизор, формат Full HD, един доста известен производител, който внедрява подсветката Edge Led. Моделът, който разглеждаме по-долу, има диагонал от 50 инча - 127 сантиметра. Дизайнерските характеристики на панела на други модели и производители може да се различават леко, но самият принцип не се променя от това.
Дисплеят на течнокристален телевизор е метална панелна конструкция, вътре в която има матрица и всички елементи, необходими за нейното осветяване. На обратната страна на панела към него са прикрепени модули и блокове, всеки от които изпълнява свои собствени функции, които са му възложени. Нека да разгледаме панела стъпка по стъпка и ясно да видим къде там отива светлината. За да стигнете до подсветката, първо трябва да премахнете матрицата, за това развиваме и премахваме металните държачи, които я фиксират по целия периметър.
Развиваме държачите, фиксиращи матрицата
Сега матрицата може да бъде премахната
Директно зад стъклото на течнокристалния дисплей има слой, състоящ се от три тънки листа филм, предназначени да филтрират и равномерно разпръскват светлината по цялата повърхност на матрицата. Всеки от тях има свои собствени свойства и има свое име - цветен филтър, поляризиращ филм и дифузьор(дифузьор). Слоят със светлоразпределящи филми се държи на място от пластмасова рамка, която е монтирана върху метален панел. За допълнителна фиксация се правят дупки по краищата на филма. На снимката по-долу можете да видите и трите филма, повдигнати поотделно.
Следващият важен компонент на подсветката Edge Led, представлява светлинен проводник или " световод”, състоящ се от множество микроскопични светлоотразителни елементи, т.нар микролещипредназначен да пречупва светлината (рефракция). Основната задача на светлинния водач е да увеличи максимално равномерното насочване на светлинния поток от светодиодите към цялото пикселно пространство. Според разработчиците използването на такъв световод доближава светлинните характеристики до фоновото осветление Директен (пълен) Led. Световодът е изработен от прозрачна пластмаса (с прорези) на базата на синтетичен полимер с дебелина 3 мм, с висока пропускливост на светлина. Вътре в панела световодната пластина е разположена по такъв начин, че максималната яркост на светлината, излъчвана от светодиодите, да прониква точно в краищата на пластмасата, съответно светодиодите трябва да са на близко разстояние по отношение на краищата на световода. От страните, където не се използват светодиоди за осветяване, краищата на пластмасата са запечатани със светлоотразителни ленти.
Изглед от рефлектора
Световод - поглед отвън (от страната на матрицата)
Под светлинния водач е разположен субстрат - отразяващ филм , който отразява светлинния поток вертикално към световода. Това е последният елемент, който е необходим за осветяването на матрицата. Зад рефлектора можете да видите металното дъно на панела, с добре положени кабели, те подават напрежение към светодиодите. Чрез специални слотове, направени в долната част, кабелите се изтеглят към модула за управление на подсветката, монтиран на гърба на панела.
Под отразяващото фолио
Примките се простират до модула за управление на подсветката
За пълното функциониране на светодиодите е необходимо да се осигури достатъчно отвеждане на топлината, генерирана по време на работа. Както знаете, високата температура има изключително негативен ефект върху производителността на светодиода и нейното прегряване може да доведе до разрушаване на полупроводниковия преход. Снимките показват, че под светодиодите е инсталиран радиаторизработени от алуминиева сплав с висока топлопроводимост. Радиаторът е завинтен към металното дъно на панела, което увеличава разсейването на топлината и намалява риска от прегряване по време на работа.
Алуминиев радиатор завинтен към метален панел
Това са всички елементи, които изграждат Edge Led подсветката. В края на тази статия ще кажем, че предимствата, както и недостатъците, несъмнено присъстват в метода за задно осветяване Edge Led, но тъй като целта на статията беше ясно да покаже устройството на този метод за задно осветяване, с Кратко описаниевсички елементи, тогава ще оставим обсъждането на всички предимства и недостатъци - за форума, добре, или за съответната публикация. В описанието показахме местоположението на светодиодите отдясно и отляво на панела, отбелязваме, че те също могат да бъдат разположени отгоре и отдолу или по целия периметър, в зависимост от модела или производителя на телевизора. По външен вид , телевизор с подсветка Edge Led е лесно разпознаваем и ако го погледнете отстрани, тогава дебелина на калъфще има малко по-малков сравнение с дебелината на Direct (Full) Led телевизор. И така, прегледахме накратко целия дизайн на подсветката Edge Led и преди да приключим, ще покажем още няколко снимки по-долу, когато светодиодите са включени.
Плавно включване на светодиодите
Светодиодите горят с пълна яркост
Времето минава неусетно и изглежда, че наскоро закупеното оборудване вече не работи. И така, след като изработиха своите 10 000 часа, лампите на моя монитор (AOC 2216Sa) наредиха да живеят дълго време. Първоначално подсветката не се включи за първи път (след включване на монитора, подсветката се изключи след няколко секунди), което беше решено чрез повторно включване / изключване на монитора, с течение на времето мониторът трябваше да бъде включен изключване / изключване вече 3 пъти, след това 5, след това 10 и в един момент не можа да включи подсветката, независимо от броя на опитите да я включите. Изнесените на светло Божие лампи се оказаха с почернели ръбове и законно отидоха за скрап. Опитът за поставяне на лампи за смяна (купени са нови лампи с подходящ размер) беше неуспешен (мониторът успя да включи подсветката няколко пъти, но бързо се върна в режим на включване и изключване) и откриване на причините за това, което може да бъде проблемът вече в електрониката на монитора ме доведе до идеята за факта, че ще бъде по-лесно да сглобите своя собствена подсветка на монитора на светодиоди, отколкото да ремонтирате съществуващата инверторна верига за CCFL лампи, особено след като вече имаше статии в мрежата, показващи принципната възможност за такава замяна.
Разглобяваме монитора
Вече са написани много статии по темата за разглобяването на монитора, всички монитори са много сходни един с друг, така че накратко:1. Развиваме стойката на захранването на монитора и единствения болт отдолу, който държи задната стена на кутията
2. В долната част на кутията има два слота между предната и задната част на кутията, в едната от които поставяме плоска отвертка и започваме да сваляме капака от ключалките по целия периметър на монитора (просто с леко завъртане на отвертката около оста й и повдигане на капака на кутията). Не е необходимо да прилагате прекомерни усилия, но е трудно да извадите кутията от ключалките само за първи път (по време на ремонта го отварях много пъти, така че ключалките започнаха да се отстраняват много по-лесно с течение на времето).
3. Имаме изглед на монтажа на вътрешната метална рамка пред корпуса:
Изваждаме платката с бутоните от ключалките, изваждаме (в моя случай) конектора на високоговорителя и, като разгънем двете ключалка отдолу, изваждаме вътрешния метален корпус.
4. Отляво можете да видите 4 проводника за свързване на подсветки. Изваждаме ги като леко притискаме, т.к. за да се предотврати изпадане, конекторът е направен под формата на малка щипка. Изваждаме и широк кабел, който отива към матрицата (в горната част на монитора), като притискаме конектора му отстрани (тъй като в конектора има странични ключалки, въпреки че това не е очевидно на пръв поглед към конектора):
5. Сега трябва да разглобите "сандвича", съдържащ самата матрица и подсветката:
По периметъра има ключалки, които се отварят с леко натискане със същата плоска отвертка. Първо се отстранява металната рамка, държаща матрицата, след което можете да развиете три малки болта (обикновена кръстата отвертка няма да работи поради миниатюрния им размер, ще ви трябва особено малък), които държат матрична контролна платка и матрицата може да бъде премахната (най-добре е да поставите монитора върху твърда повърхност, като например маса, покрита с плат матрица надолу, развийте контролната платка, поставете я на масата, като я разгънете през края на монитор и просто повдигнете кутията с подсветка, като я повдигнете вертикално, и матрицата ще остане да лежи на масата.в ред - т.е. покрийте матрицата, разположена на масата, със сглобената кутия с подсветка, увийте кабела през края до контролната платка и завинтване на контролната платка внимателно повдигнете сглобения модул).
Оказва се, че матрицата отделно:
И блокът с подсветка отделно:
Блокът с подсветка се разглобява по подобен начин, само че вместо метална рамка, подсветката се държи от пластмасова рамка, която едновременно позиционира плексигласа, използван за разсейване на светлината от подсветката. Повечето ключалки са отстрани и са подобни на тези, които държат металната рамка на матрицата (отворени чрез натискане с плоска отвертка), но отстрани има няколко ключалки, които се отварят „навътре“ (трябва да натиснете ги с отвертка, така че ключалките да влязат вътре в кутията).
Първоначално запомних позицията на всички части, които трябва да бъдат премахнати, но след това се оказа, че няма да е възможно да ги сглобя „неправилно“ и дори ако частите изглеждат абсолютно симетрични, разстоянията между ключалките от различни страни на металната рамка и фиксиращите издатини отстрани на пластмасовата рамка, държаща подсветката, няма да позволят да бъдат сглобени „неправилно“ ".
Това всъщност е всичко - разглобихме монитора.
LED ленти за осветление
Първоначално беше решено да се направи подсветката от led лентас бели светодиоди 3528 - 120 светодиода на метър. Първото нещо, което се оказа, е, че ширината на лентата е 9 мм, а ширината на подсветките (и гнездото за лентата) е 7 мм (всъщност има подсветки от два стандарта - 9 мм и 7 мм). , но в моя случай бяха 7 мм). Ето защо, след изследване на лентата, беше решено да се отреже 1 мм от всеки ръб на лентата, т.к. това не докосна проводимите пътеки отпред на лентата (а отзад, по протежение на цялата лента, има два широки захранващи проводника, които няма да загубят свойствата си поради намаляване на свойствата си с 1 mm при фоново осветление дължина 475 мм, тъй като токът ще бъде малък). Речено, сторено:По същия начин LED лентата се изрязва внимателно по цялата дължина (на снимката е показано какво се е случило преди и какво се е случило след изрязването).
Ще ни трябват две ленти от 475 мм лента (19 сегмента от 3 светодиода на лента).
Исках подсветката на монитора да работи по същия начин като обикновената (т.е. да се включва и изключва от контролера на монитора), но исках да регулирам яркостта „ръчно“, както на старите CRT монитори, т.к. това е често използвана функция и ми омръзна да се катеря в екранното меню всеки път, когато натисна няколко клавиша (в моя монитор клавишите надясно-наляво не регулират режимите на монитора, а силата на звука на вградените високоговорители , така че режимите всеки път трябваше да се променят през менюто). За това в мрежата беше намерено ръководство за моя монитор (за когото е полезно - приложено в края на статията) и + 12V, On, Dim и GND бяха намерени на страницата с Power Board според схемата , от който се интересуваме.
Включено - сигнал от контролната платка за включване на подсветката (+ 5V)
Dim - ШИМ контрол на яркостта на подсветката
+ 12V се оказа далеч от 12, но някъде около 16V без натоварване на подсветката и някъде около 13.67V с под товар
Също така беше решено да не се правят ШИМ настройки на яркостта на подсветката, а да се захранва подсветката с постоянен ток (в същото време проблемът се решава с факта, че за някои монитори ШИМ на подсветката не работи при много висока честота и някои очи се уморяват малко повече от това). В моя монитор честотата на "родния" ШИМ беше 240 Hz.
По-нататък на платката бяха открити контакти, към които се прилага сигналът за включване (маркиран в червено) и + 12V към инверторния блок (джъмперът, който трябва да бъде разпоен, за да се дезактивира инверторният блок, е маркиран със зелено). (снимката може да бъде увеличена, за да видите бележки):
Линейният регулатор LM2941 беше взет като основа на управляващата верига, главно защото при ток до 1A имаше отделен контролен щифт за включване / изключване, който трябваше да се използва за управление на включване / изключване на фоновото осветление със сигнала за включване от контролната платка на монитора. Вярно е, че в LM2941 този сигнал е обърнат (т.е. има напрежение на изхода, когато входът за включване / изключване е нулев потенциал), така че трябваше да сглобя инвертор на един транзистор, за да съответства на директния сигнал за включване от контролната платка и обърнат вход LM2941. Схемата не съдържа други ексцесии:
Изчисляването на изходното напрежение за LM2941 се извършва по формулата:
Vout = Vref * (R1+R2)/R1
Където Vref = 1,275 V, R1 във формулата съответства на R1 във веригата, а R2 във формулата съответства на двойка резистори RV1 + RV2 във веригата (въведени са два резистора за по-гладък контрол на яркостта и намаляване на обхвата на регулираните напрежения чрез променливия резистор RV1).
Като R1 взех 1 kOhm и изборът на R2 се извършва по формулата:
R2=R1*(Vout/Vref-1)
Максималното напрежение, от което се нуждаем за лентата, е 13V (взех няколко повече от номиналните 12V, за да не губя яркост и лентата ще оцелее при такова леко пренапрежение). Тези. максимална стойност R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91kΩ. Минималното напрежение, при което лентата все още някак си свети, е около 7 волта, т.е. минимална стойност R2 = 1000*(7/1,275-1) = 4,49kΩ. Нашият R2 се състои от променлив резистор RV1 и многооборотен тример RV2. Получаваме съпротивлението RV1 9.91kOhm - 4.49kOhm = 5.42kOhm (избираме най-близката стойност на RV1 - 5.1kOhm) и задаваме RV2 на около 9.91-5.1 = 4.81kOhm (всъщност най-добре е първо да сглобим веригата, задайте максималното съпротивление на RV1 и измерете напрежението на изхода LM2941 задайте съпротивлението RV2 така, че изходът да има желаното максимално напрежение (в нашия случай около 13V).
Монтаж на LED лента
Тъй като след срязване на лентата с 1 мм, захранващите проводници бяха оголени в краищата на лентата, залепих електрическа лента върху кутията на мястото, където ще бъде залепена лентата (за съжаление не синя, а черна). Отгоре се залепва тиксо (добре е повърхността да се затопли със сешоар, защото тиксото залепва много по-добре върху топла повърхност):След това се монтират задното фолио, плексигласът и светлинните филтри, които лежат върху плексигласа. По ръбовете подпрях лентата с парчета гумичка (така че краищата на лентата да не се отделят):
След това модулът за подсветка се сглобява в обратен ред, матрицата се монтира, кабелите за подсветка се извеждат.
Веригата беше сглобена на макет (заради простотата реших да не размножавам платката), тя беше завинтена през отворите в задната стена на металния корпус на монитора:
Захранването и управляващият сигнал са стартирани от захранващата платка:
Очакваната мощност, разпределена на LM2941, се изчислява по формулата:
Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd
За моя случай това е Pd = (13.6-13) * 0.7 + 13.6 * 0.006 = 0.5 вата, така че беше решено да се мине с най-малкия радиатор за LM2941 (засаден през диелектрично уплътнение, защото не е изолиран от земята в LM2941).
Окончателното сглобяване показа доста добро представяне на дизайна:
От предимствата:
- Използва стандартна LED лента
- Проста контролна платка
- Недостатъчна яркост на подсветката при ярка дневна светлина (монитор пред прозорец)
- Светодиодите в лентата не са разположени достатъчно често, за да показват малки конуси светлина от всеки отделен светодиод близо до горния и долния ръб на монитора
- Балансът на бялото е малко отклонен и става леко зеленикав (най-вероятно се решава чрез регулиране на баланса на бялото или на самия монитор, или на видеокартата)
Контрол на яркостта с PWM
За тези хакери, които, за разлика от мен, не си спомнят с носталгия аналоговите контроли за яркост и контраст на стари CRT монитори, можете да управлявате от стандартната ШИМ, генерирана от контролната платка на монитора, без да премахвате никакви допълнителни контроли отвън (без да пробивате кутия за монитор). За да направите това, достатъчно е да сглобите верига И-НЕ на два транзистора на входа на контролера за включване / изключване и да премахнете контрола на яркостта на изхода (задайте изходното напрежение на постоянно 12-13V). Променена схема:Съпротивлението на тримерния резистор RV2 за напрежение 13V трябва да бъде около 9,9kOhm (но е по-добре да го настроите точно когато регулаторът е включен)
По-плътна LED подсветка
За да се реши проблемът с недостатъчната яркост (и в същото време равномерност) на подсветката, беше решено да се инсталират повече светодиоди и по-често. Тъй като се оказа, че закупуването на светодиоди поотделно е по-скъпо от закупуването на 1,5 метра лента и запояването им оттам, беше избран по-икономичен вариант (запояване на светодиоди от лента).Самите 3528 светодиода бяха поставени на 4 ленти с ширина 6 mm и дължина 238 mm, 3 светодиода последователно в 15 паралелни монтажа на всяка от 4-те ленти (окабеляването за светодиодите е приложено). След запояване на светодиодите и проводниците се получава следното:
Лентите се поставят две отгоре и отдолу с проводници към ръба на монитора в фуга в центъра:
Номиналното напрежение на светодиодите е 3,5 V (диапазон от 3,2 до 3,8 V), така че комплект от 3 светодиода в серия трябва да се захранва с около 10,5 V. Така че параметрите на контролера трябва да бъдат преизчислени:
Максималното напрежение, от което се нуждаем за лентата, е 10.5V. Тези. максимална стойност R2 = 1000*(10,5/1,275-1) = 7,23kΩ. Минималното напрежение, при което монтажът на светодиодите все още свети по някакъв начин, е около 4,5 волта, т.е. минимална стойност R2 = 1000*(4,5/1,275-1) = 2,53kΩ. Нашият R2 се състои от променлив резистор RV1 и многооборотен тример RV2. Получаваме съпротивлението RV1 7.23kOhm - 2.53kOhm = 4.7kOhm и настройваме RV2 на около 7.23-4.7 = 2.53kOhm и го регулираме в сглобената верига, за да получим 10.5V на изхода на LM2941 при максимално съпротивление RV1.
Един път и половина повече светодиоди консумират 1,2 A ток (номинално), така че разсейването на мощността на LM2941 ще бъде равно на Pd = (13,6-10,5) * 1,2 + 13,6 * 0,006 = 3,8 вата, което вече изисква по-солидна мощност радиатор за премахване на топлината:
Събираме, свързваме, ставаме много по-добри:
Предимства:
- Достатъчно висока яркост (вероятно сравнима и вероятно дори превъзхождаща яркостта на старата CCTL подсветка)
- Липса на светлинни конуси по краищата на монитора от отделни светодиоди (светодиодите са разположени доста често и подсветката е еднаква)
- Все още проста и евтина контролна платка
- Проблемът с баланса на бялото, излизащ в зеленикави тонове, не беше решен по никакъв начин
- LM2941 макар и с голям радиатор се нагрява и топли всичко вътре в корпуса
Контролен панел на базата на понижаващ регулатор
За да се елиминира проблемът с отоплението, беше решено да се сглоби димер на базата на понижаващ регулатор на напрежението (в моя случай LM2576 беше избран с ток до 3A). Той също така има инвертиран контролен вход за включване / изключване, така че същият инвертор на един транзистор присъства за съвпадение:Намотка L1 влияе върху ефективността на преобразувателя и трябва да бъде 100-220 μH за ток на натоварване от около 1,2-3A. Изходното напрежение се изчислява по формулата:
Vout=Vref*(1+R2/R1)
Където Vref = 1.23V. Като се има предвид R1, можете да получите R2, като използвате формулата:
R2=R1*(Vout/Vref-1)
При изчисленията R1 е еквивалентен на R4 във веригата, а R2 е еквивалентен на RV1+RV2 във веригата. В нашия случай, за да регулираме напрежението в диапазона от 7,25 V до 10,5 V, вземаме R4 = 1,8 kOhm, променливия резистор RV1 = 4,7 kOhm и тримерния резистор RV2 при 10 kOhm с първоначално приближение от 8,8 kOhm (след сглобяване на верига, най-добре е да го настроите точна стойностизмерване на напрежението на изхода на LM2576 при максимално съпротивление RV1).
За този контролер реших да направя платка (размерите нямаха значение, защото в монитора има достатъчно място за монтиране дори на голяма платка):
Сглобяване на контролния панел:
След монтиране в монитора:
Всички са тук:
След сглобяването всичко изглежда работи:
Краен вариант:
Предимства:
- Достатъчна яркост
- Понижаващият контролер не загрява и не загрява монитора
- Без ШИМ, което означава, че нищо не мига на каквато и да е честота
- Аналогов (ръчен) контрол на яркостта
- Без ограничение за минимална яркост (за тези, които обичат да работят през нощта)
- Леко изместен баланс на бялото към зелени тонове (но не много)
- При ниска яркост (много ниска) се вижда неравномерност в светенето на светодиоди от различни сглобки поради разпространението на параметрите
Опции за надграждане:
- Балансът на бялото се регулира както в настройките на монитора, така и в настройките на почти всяка видеокарта
- Можете да опитате да поставите други светодиоди, които няма да съборят осезаемо баланса на бялото
- За да избегнете неравномерно осветяване на светодиодите при ниска яркост, можете да използвате: а) ШИМ (регулирайте яркостта с помощта на ШИМ, като винаги подавате номиналното напрежение) или б) свържете всички светодиоди последователно и ги захранвайте с регулируем източник на ток (ако имате свържете всичките 180 светодиода последователно, ще ви трябват 630V и 20mA), тогава един и същ ток трябва да премине през всички светодиоди и всеки ще има свой собствен спад на напрежението, яркостта се регулира чрез промяна на тока, а не на напрежението.
- Ако искате да направите схема, базирана на ШИМ за LM2576, можете да използвате веригата NAND на входа за включване / изключване на този понижаващ регулатор (подобно на горната схема за LM2941), но е по-добре да поставите димер в празнината на отрицателния проводник на светодиодите през MOSFET на логическо ниво
Здравейте всички!
Понякога при ремонт LCD осветяване , има трудности при набавянето на необходимото флуоресцентни (CCFL ) лампи . В такива случаи можете да преобразувате подсветката на лампата в LED. Такава промяна не е толкова сложна и няма специални проблеми с резервните части.
В тази статия ви предлагам принципа на такава реорганизация под формата на някои инструкции.
Стъпки за подмяна LCD осветяване към LED:
Разглобете монитора или телевизора. След като извадите пластмасовия корпус, внимателно изключете кабелите от платката, отстранете металната рамка от LCD модула и отстранете матрицата. С матрицата трябва да бъдете особено внимателни, за да не повредите крехките свързващи кабели. Ако всичко е направено правилно, тогава ще бъде отворен пълен достъп до електронната платка, захранващия инвертор и елементите на подсветката.
2. Отстранете кутиите с лампи от матрицата или самите лампи, ако са монтирани без кутии.
3. Изключете старите лампи и ги изхвърлете. С елементи CCFL Също така трябва да сте изключително внимателни, тъй като те съдържат живак.
4. Продължаваме към етапа на подмяна. Първо трябва да закупите LED лента, за предпочитане с марж, така че да е достатъчно да смените всички лампи (измерете дължината на лампата и умножете по техния брой). Тя трябва да е възможно най-тясна и с поне 120 светодиода на метър. За да направите подсветката по-приятна за окото, по-добре е да вземете светодиоди с бял блясък.
5. Лента със светодиоди трябва да бъде залепена на двустранна лента, където са били лампите. След това проводниците от стари лампи се запояват към контактните проводници на лентите и се изолират с горещо лепило. Можете незабавно да проверите ефективността на този дизайн, като свържете проводниците към външен източник на захранване.
6. Сега трябва да свържете подсветката към захранващата платка на монитора или телевизора. За да направите това, трябва да намерите джъмперите, маркирани с надпис "12 V" и да запоите проводниците за подсветка там, съответно, като спазвате полярността. Сглобете монитора в обратен ред и се насладете на вашето изобретение.
Подсветка в този случай ще работи, когато устройството е свързано към мрежата.
За да контролирате подсветката и да я приведете в нормална работа, ще трябва да работите повече. Проводниците, водещи до светодиодите, трябва да се захранват по такъв начин, че да е възможно да се включи фоновото осветление, когато се натиснат бутоните за включване / изключване и да се регулира яркостта му. Има 2 варианта за това:
1. Ние независимо създаваме верига за захранване и регулираме яркостта на подсветката:
На захранващия чип на монитора или телевизора търсим пластмасова кутия (конектор) с извадени от нея проводници, където всеки контакт е подписан на платката.
Тук се интересуваме от изхода на "DIM". Той ще отговаря за сигнализирането за включване / изключване и регулиране на яркостта чрез промяна на работния цикъл в PWM контролера. Работният цикъл на импулсите се променя, докато се настрои желаното ниво на яркост, а граничните стойности просто съответстват на включване и изключване.
Сега се нуждаем от N-канален полеви транзистор (полеви работник). Проводниците от LED лентата с минус са запоени към нейния дренаж (Drain), общ проводник от подсветката също е свързан към източника (източник), а портата (порта) през резистор 100-200Ω и всеки проводник е свързан към изхода “DIM”.
Все още имаме проводници от подсветката с плюс, извеждаме ги към източника на захранване + 12V на микросхемата и ги запояваме.
Сега поставяме подсветката на правилното й място и сглобяваме монитора в обратен ред. Не забравяйте за предпазливостта и точността при работа с матрицата и филтрите, за да не попадне прах и да не се повредят кабелите. Всичко може да се използва.
Вторият начин, по-скъп, но удобен, е да купите готови LED подсветка със собствени инвертор :
Отново обърнете внимание на пластмасовия конектор и щифта DIM (яркост) и щифта за включване/изключване (по-добре да използвате pinout).
С помощта на мултицет се определят местата на контролния блок на старите лампи, от които сигналът отива към яркост и включване / изключване.
Сега запоени на намерените места на жицата инвертор нов LED подсветка .
Все пак е по-добре да разпоите джъмперите от инверторното захранване на старите лампи, така че подсветката да се регулира от новия инвертор.
-