วิธีเปลี่ยนตัวต้านทานทริมเป็นตัวแปร รูปแบบง่ายๆในการเปลี่ยนตัวต้านทานแบบแปรผันด้วยสองปุ่ม (KP301, KP304)
วงจรไฟฟ้าเป็นไปไม่ได้หากไม่มีความต้านทานซึ่งได้รับการยืนยันโดยกฎของโอห์ม นั่นคือเหตุผลที่ตัวต้านทานถือเป็นส่วนประกอบวิทยุที่พบบ่อยที่สุดอย่างถูกต้อง สถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าความรู้ในการทดสอบองค์ประกอบดังกล่าวจะมีประโยชน์เสมอเมื่อทำการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า พิจารณาประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิธีตรวจสอบตัวต้านทานปกติเพื่อความสามารถในการซ่อมบำรุงโดยใช้เครื่องทดสอบหรือมัลติมิเตอร์
ขั้นตอนหลักของการทดสอบ
แม้จะมีตัวต้านทานที่หลากหลาย แต่องค์ประกอบทั่วไปของคลาสนี้มีลักษณะเฉพาะของแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งทำให้การทดสอบง่ายขึ้นอย่างมาก โดยลดลงเหลือสามขั้นตอน:
- การตรวจสอบด้วยสายตา
- ส่วนประกอบวิทยุได้รับการทดสอบการแตกหัก
- มีการตรวจสอบความสอดคล้องกับค่าที่กำหนด
หากทุกอย่างชัดเจนในจุดที่หนึ่งและสองจากนั้นจุดสุดท้ายก็มีความแตกต่างนั่นคือคุณต้องค้นหาความต้านทานเล็กน้อย การมีแผนผังการดำเนินการนี้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ปัญหาคือเครื่องใช้ในครัวเรือนสมัยใหม่ไม่ค่อยมีเอกสารทางเทคนิค คุณสามารถออกจากสถานการณ์นี้ได้โดยการกำหนดนิกายจากเครื่องหมาย เราจะบอกคุณสั้น ๆ ถึงวิธีการทำเช่นนี้
ประเภทของเครื่องหมาย
สำหรับส่วนประกอบที่ผลิตในสมัยสหภาพโซเวียต เป็นเรื่องปกติที่จะต้องระบุชื่อบนตัวชิ้นส่วน (ดูรูปที่ 1) ตัวเลือกนี้ไม่จำเป็นต้องถอดรหัส แต่หากความสมบูรณ์ของโครงสร้างเสียหายหรือสีหมดปัญหาเกี่ยวกับการจดจำข้อความอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถหันไปดูแผนภาพวงจรที่ให้เครื่องใช้ในครัวเรือนทั้งหมดได้ตลอดเวลา
รูปที่ 1 ตัวต้านทาน “ULI” สามารถดูพิกัดชิ้นส่วนและพิกัดความเผื่อได้บนตัวเครื่องการกำหนดสี
ขณะนี้มีการใช้การทำเครื่องหมายสีซึ่งแสดงถึงวงแหวนที่มีสีต่างกันสามถึงหกวง (ดูรูปที่ 2) ไม่จำเป็นต้องมองว่านี่เป็นกลอุบายของศัตรู เนื่องจากวิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดนิกายได้แม้ในส่วนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก และนี่คือปัจจัยสำคัญเนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนสมัยใหม่ไม่ได้ติดตั้งไดอะแกรมวงจร
ข้าว. 2. ตัวอย่างการมาร์กสี
ข้อมูลเกี่ยวกับการถอดรหัสการกำหนดส่วนประกอบนี้หาได้ง่ายบนอินเทอร์เน็ตดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะนำเสนอภายในกรอบของบทความนี้ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเครื่องคิดเลขมากมาย (รวมถึงออนไลน์) ที่ให้คุณได้รับข้อมูลที่จำเป็น
การทำเครื่องหมายองค์ประกอบ SMD
ส่วนประกอบที่ติดตั้งบนพื้นผิว (เช่น ตัวต้านทาน SMD, ไดโอด, ตัวเก็บประจุ ฯลฯ) เริ่มถูกทำเครื่องหมายด้วยตัวเลข แต่เนื่องจากชิ้นส่วนมีขนาดเล็ก ข้อมูลนี้จึงจำเป็นต้องได้รับการเข้ารหัส ในกรณีส่วนใหญ่ ความต้านทาน จะยอมรับการกำหนดตัวเลขสามตัว โดยสองตัวแรกเป็นค่า และตัวสุดท้ายคือตัวคูณ (ดูรูปที่ 3)
ข้าว. 3. ตัวอย่างการถอดรหัสค่าของตัวต้านทาน SMD
การตรวจสอบด้วยสายตา
การละเมิดโหมดการทำงานปกติทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปของชิ้นส่วนดังนั้นในกรณีส่วนใหญ่องค์ประกอบที่มีปัญหาสามารถระบุได้จากลักษณะที่ปรากฏ นี่อาจเป็นได้ทั้งการเปลี่ยนแปลงสีของเคสหรือการทำลายทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีเช่นนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ถูกเผา
รูปที่ 4 ตัวอย่างที่ชัดเจนว่าตัวต้านทานสามารถเผาไหม้ได้อย่างไร
สังเกตจากภาพด้านบน ส่วนประกอบที่มีเครื่องหมาย "1" จำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างชัดเจน ในขณะที่ชิ้นส่วน "2" และ "3" ที่อยู่ติดกันอาจใช้งานได้ แต่จำเป็นต้องตรวจสอบ
กำลังตรวจสอบการหยุดพัก
การดำเนินการจะดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:
หากรุ่นของอุปกรณ์ที่คุณใช้แตกต่างจากที่แสดงในภาพ ให้อ่านคำแนะนำที่มาพร้อมกับมัลติมิเตอร์
- เราสัมผัสหมุดขององค์ประกอบที่มีปัญหาบนบอร์ดด้วยโพรบ หากชิ้นส่วนนั้น "ไม่ส่งเสียง" (มัลติมิเตอร์จะแสดงหมายเลข 1 นั่นคือความต้านทานขนาดใหญ่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด) เราสามารถระบุได้ว่าการทดสอบพบว่าตัวต้านทานแตก
โปรดทราบว่าการทดสอบนี้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนออกจากบอร์ด แต่ไม่รับประกันผลลัพธ์ 100% เนื่องจากผู้ทดสอบสามารถแสดงการสื่อสารผ่านส่วนประกอบอื่นๆ ของวงจรได้
ตรวจสอบความถูกต้อง
หากชิ้นส่วนถูกบัดกรี ขั้นตอนนี้จะรับประกันการใช้งาน ในการทดสอบเราจำเป็นต้องทราบนิกาย วิธีระบุด้วยเครื่องหมายเขียนไว้ด้านบน
อัลกอริทึมของการกระทำของเรามีดังนี้:
การกวาดล้างคืออะไรและสำคัญแค่ไหน?
ค่านี้แสดงความเบี่ยงเบนที่เป็นไปได้ของอนุกรมที่กำหนดจากค่าระบุที่ระบุ วงจรที่คำนวณอย่างถูกต้องจะต้องคำนึงถึงตัวบ่งชี้นี้หรือทำการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมหลังการประกอบ ดังที่คุณเข้าใจ เพื่อนของเราจาก Celestial Empire ไม่ต้องกังวลกับสิ่งนี้ ซึ่งส่งผลดีต่อต้นทุนสินค้าของพวกเขา
ผลลัพธ์ของนโยบายดังกล่าวแสดงในรูปที่ 4 ชิ้นส่วนใช้งานได้ระยะหนึ่งจนกว่าจะถึงขีดจำกัดความปลอดภัย
- เราตัดสินใจโดยการเปรียบเทียบการอ่านมัลติมิเตอร์กับค่าที่ระบุ หากความคลาดเคลื่อนเกินขีดจำกัดข้อผิดพลาด จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอย่างแน่นอน
จะทดสอบตัวต้านทานแบบแปรผันได้อย่างไร?
หลักการทำงานในกรณีนี้ไม่แตกต่างกันมากเราจะอธิบายโดยใช้ตัวอย่างชิ้นส่วนที่แสดงในรูปที่ 7
ข้าว. 7. ตัวต้านทานทริมเมอร์ (วงจรภายในที่มีเครื่องหมายวงกลมสีแดง)อัลกอริทึมมีดังนี้:
- เราทำการวัดระหว่างขา "1" และ "3" (ดูรูปที่ 7) และเปรียบเทียบค่าผลลัพธ์กับค่าที่ระบุ
- เราเชื่อมต่อโพรบเข้ากับเทอร์มินัล "2" และโพรบที่เหลือ ("1" หรือ "3" ไม่สำคัญ)
- เราหมุนปุ่มปรับและสังเกตการอ่านค่าของอุปกรณ์โดยควรเปลี่ยนในช่วงตั้งแต่ 0 ถึงค่าที่ได้รับในขั้นตอนที่ 1
จะตรวจสอบตัวต้านทานด้วยมัลติมิเตอร์โดยไม่ต้องทำการบัดกรีบนบอร์ดได้อย่างไร?
ตัวเลือกการทดสอบนี้ใช้ได้เฉพาะกับองค์ประกอบที่มีความต้านทานต่ำเท่านั้น ที่สูงกว่า 80-100 โอห์ม มีแนวโน้มว่าส่วนประกอบอื่นๆ จะรบกวนการวัด คำตอบสุดท้ายสามารถทำได้โดยการศึกษาแผนภาพวงจรอย่างละเอียดเท่านั้น
ตัวต้านทานแบบแปรผัน (ลิโน่) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คิดค้นโดย Johann Christian Poggendorff ซึ่งทำหน้าที่ในการปรับและรับค่าความต้านทานที่ต้องการ... ก็บลา บลา บลา... สรุปสั้นๆ เราจะพูดถึงวิธีการทำให้เต็มค่า - ตัวแปรที่สมบูรณ์แบบจากตัวต้านทานแบบหลายเลี้ยวที่ปรับแต่งพร้อมความสามารถในการติดตั้งบนแผงหน้าปัด
ในวิทยุสมัครเล่น มีตัวต้านทานแบบปรับค่าได้สามประเภท ได้แก่ แบบเลี้ยวเดียว หลายเลี้ยว และตัวเลื่อน ไม่มีการพูดถึงแถบเลื่อนที่นี่อีกต่อไป ตามที่ชัดเจนจากคำจำกัดความ แบบแรกสามารถหมุนได้ด้วยการหมุนเพียงครั้งเดียว หรือถ้าให้ละเอียดกว่านั้นคือประมาณ 270° ในขณะที่แบบหลังสามารถหมุนได้มากกว่า 1 รอบ ตัวต้านทานแบบเลี้ยวเดียวจะใช้โดยที่ค่าความต้านทานจากตำแหน่งของเพลาตัวต้านทานไม่สำคัญเป็นพิเศษ โดยธรรมชาติแล้วจะใช้ตัวต้านทานแบบหลายเลี้ยวในกรณีที่มีความสำคัญ ลองดูตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบปรับได้ "คลาสสิก" บน LM317 ลองใช้ช่วงการปรับเป็น 1.25 - 12 V มุมโก่งของเพลาตัวต้านทานจากความต้านทานเป็นศูนย์ถึงสูงสุดคือ 270° นี่เป็นค่าโดยประมาณ ค่าที่แน่นอนจะระบุไว้ในเอกสารอ้างอิงสำหรับตัวต้านทานเฉพาะ นอกจากนี้เรายังสันนิษฐานว่าแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของแหล่งพลังงานจะเปลี่ยนตามกฎเชิงเส้น ขึ้นอยู่กับความต้านทานของวัตถุทดลองของเรา F(y)=x เราแบ่งช่วงแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตของเราคือ 10.75 V ด้วยมุมโก่ง 270° และได้ประมาณ 0.04 V ต่อการหมุนของตัวต้านทาน 1° ซึ่งเพียงพอที่จะตั้งค่าแรงดันไฟขาออกได้อย่างแม่นยำในขั้น 0.1 V สรุป: ตัวต้านทานแบบเลี้ยวเดียวจะเหมาะกับเรา
ตัวอย่างที่ 2การแปลงแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) บนไมโครคอนโทรลเลอร์ (MC) สมมติว่าตัวต้านทานปรับค่าทำงานเป็นตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้า ไมโครคอนโทรลเลอร์จะแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้เป็นข้อมูลดิจิทัลขนาด 10 บิต และเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไมโครคอนโทรลเลอร์จะแปลงแรงดันไฟฟ้าในช่วง 0 - 5 V เป็น ค่าตัวเลข 0 - 1,023 ลองทำการคำนวณตามตัวอย่างที่ 1 ลองหารจำนวนค่า ADC ของเรา 1,024 (0 ในโลกดิจิทัลจะถูกนำมาพิจารณาเสมอดังนั้นเราจึงมีค่า 1,024 ค่า) ด้วย 270° เราได้ประมาณ 3.8 นั่นคือเมื่อหมุนเพลาตัวต้านทาน 1° ค่า ADC จะเปลี่ยนเกือบ 4 ค่า! ความแม่นยำทั้งหมดของ ADC 10 บิตของคุณลดลงเหลือ NO นี่คือจุดที่เราสรุปได้ว่าตัวต้านทานแบบหมุนรอบเดียวไม่เหมาะสำหรับเรา ยกตัวอย่างเช่น ตัวต้านทาน 10 รอบแล้วดู 10 รอบคือ 3600° หาร 1024 ด้วย 3600 แล้วได้ 0.28 นั่นคือ เมื่อหมุนเพลาตัวต้านทาน 1° ค่า ADC จะเปลี่ยน 0.28 (สำหรับการอ้างอิง ค่า ADC จะเป็นค่าจำนวนเต็มเสมอ และจะไม่มีทางมีเศษหนึ่งในร้อยหรือสิบ นี่เป็นเพียงตัวอย่าง) หากต้องการเปลี่ยนค่า ADC หนึ่งหน่วย คุณต้องหมุนเพลา 3.5°
ฉันคิดว่าจากตัวอย่างข้างต้นเป็นที่ชัดเจนว่าควรใช้ตัวต้านทานตัวใดในสถานการณ์นี้ หากทุกอย่างชัดเจนด้วยตัวเลขคุณสามารถขอคำว่า ADC และ LM317 แก่ลุง Google ได้
มีการจำแนกประเภทของตัวต้านทานที่มีพารามิเตอร์ตัวแปรอีกประเภทหนึ่ง: ตัวแปรจริงและการปรับจูน ฉันจะจองทันทีว่าในบทความนี้ฉันจะพิจารณาตัวต้านทานแบบหลายรอบในอนาคต ดังนั้นตัวต้านทานการปรับค่าจึงมีขนาดเล็กและโดยส่วนใหญ่แล้วจะติดตั้งไว้บนบอร์ด การปรับทำได้โดยใช้ไขควงและไม่มีใครแตะต้องในระหว่างการทำงานปกติของอุปกรณ์
ภาพด้านบนแสดงเครื่องตัดแต่งแบบหลายเลี้ยวที่พบบ่อยที่สุด ราคาของมันอยู่ที่ประมาณ $0.3 แต่ตัวต้านทานปรับค่าได้แบบเลือดบริสุทธิ์มีขนาดแตกต่างกัน มีตัวยึดสำหรับติดตั้งบนแผง และในกรณีส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อกับบอร์ดด้วยสายไฟ
ตัวต้านทานดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องตัดแต่งนั้นมีกำลังและอายุการใช้งานมากกว่าและมีความสามารถในการติดตั้งปุ่มหมุน และราคาอยู่ที่ประมาณ 2.8 ดอลลาร์ หากต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์อย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องใช้ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ แต่ถ้าฉันไม่มีมัน ราคาก็รบกวนฉัน และฉันจะไม่เปิดมันบ่อยนัก... คุณสามารถสร้างตัวแปรจากทริมเมอร์ได้
ผลิตภัณฑ์โฮมเมดดังกล่าวที่พบในอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทำให้ฉันประทับใจ และการบัดกรีกับด้ามทองเหลืองของทริมเมอร์ทำให้ฉันตายไปเลย ดังนั้นคุณจึงสามารถลดทรัพยากรให้เป็นศูนย์ได้ตั้งแต่เริ่มต้น ฉันตัดสินใจที่จะทำมันในแบบของฉัน ฉันใช้ตัวแปรเลี้ยวเดี่ยวที่ผลิตในประเทศขนาดเล็กเป็นพื้นฐาน:
ฉันแยกมันออก:
โชคดีมากที่แกนและตัวเลื่อนไม่ได้ถูกตรึงเข้าด้วยกัน ทั้งหมดนี้ ฉันต้องใช้เพียงหน้าแปลนยึดที่มีเกลียวและเพลาเท่านั้น ขั้นแรก เราตัดส่วนเกินที่หน้าแปลนออก ทำให้มีขอบขนานกันสองด้าน:
ก้านเพลาต้องกราวด์ลงเล็กน้อย และต้องขยายร่องในเครื่องตัดขนในเวลาเดียวกัน เราปรับอันหนึ่งเข้าหากันเพื่อให้เพลาพอดีกับร่องฟันโดยไม่ต้องลิ่ม เราสร้าง "ตัวเรือน" ของตัวต้านทานใหม่จากแถบดีบุก เราวางแถบไว้บนหน้าแปลนก่อนอื่นให้เจาะรูจากนั้นขันน็อตให้แน่นแล้วงอกลีบที่ยื่นออกมา เราพบตำแหน่งการจัดตำแหน่งของทริมเมอร์กับเพลาและวางชิ้นส่วนดีบุกในตำแหน่งที่ถูกต้อง เราเจาะสองรูเพื่อติดตั้งสกรูที่จะขันผนังด้านข้างให้แน่น ดังนั้นจึงยึดที่กันจอนให้เข้าที่ มันควรจะออกมาแบบนี้
เมื่อประกอบอุปกรณ์ใด ๆ แม้แต่อุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดนักวิทยุสมัครเล่นมักมีปัญหากับส่วนประกอบวิทยุมันเกิดขึ้นที่พวกเขาไม่สามารถรับตัวต้านทานบางค่า ตัวเก็บประจุ หรือทรานซิสเตอร์... ในบทความนี้ฉันต้องการพูดถึง การเปลี่ยนส่วนประกอบวิทยุในวงจรซึ่งองค์ประกอบวิทยุสามารถถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตและแตกต่างกันอย่างไรองค์ประกอบประเภทใดที่ใช้ในโหนดใดและอีกมากมาย ส่วนประกอบวิทยุส่วนใหญ่สามารถถูกแทนที่ด้วยชิ้นส่วนที่คล้ายกันซึ่งมีพารามิเตอร์คล้ายกัน
เริ่มจากตัวต้านทานกันก่อน
ดังนั้นคุณคงรู้อยู่แล้วว่าตัวต้านทานเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของวงจรใดๆ หากไม่มีพวกมันก็ไม่สามารถสร้างวงจรได้ แต่จะทำอย่างไรถ้าคุณไม่มีความต้านทานที่จำเป็นสำหรับวงจรของคุณ? ลองดูตัวอย่างเฉพาะ เช่น วงจรไฟกะพริบ LED อยู่ตรงหน้าคุณ:
เพื่อทำความเข้าใจว่าตัวต้านทานตัวใดที่สามารถเปลี่ยนได้ภายในขีดจำกัด เราต้องเข้าใจว่าตัวต้านทานเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างไรโดยทั่วไป เริ่มจากตัวต้านทาน R2 และ R3 กันก่อน - พวกมันมีอิทธิพล (ร่วมกับตัวเก็บประจุ) ความถี่การกะพริบของ LED เช่น คุณสามารถเดาได้ว่าการเปลี่ยนความต้านทานขึ้นหรือลงเราจะเปลี่ยนความถี่การกะพริบของ LED ดังนั้นตัวต้านทานเหล่านี้ในวงจรนี้สามารถถูกแทนที่ด้วยค่าที่คล้ายกันหากคุณไม่มีค่าที่ระบุไว้ในวงจร เพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้น ในวงจรนี้ คุณสามารถใช้ตัวต้านทาน เช่น ตั้งแต่ 10 kOhm ถึง 50 kOhm สำหรับตัวต้านทาน R1 และ R4 นั้นขึ้นอยู่กับความถี่การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระดับหนึ่งด้วยในวงจรนี้สามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 250 ถึง 470 โอห์ม มีอีกประเด็นหนึ่งที่นี่ LED มีแรงดันไฟฟ้าต่างกันหากวงจรนี้ใช้ LED ที่มีแรงดันไฟฟ้า 1.5 โวลต์และเราใส่ LED ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าไว้ที่นั่น - พวกมันจะเผาไหม้สลัวมากดังนั้นเราจึงต้องใช้ตัวต้านทาน R1 และ R4 จะเกิดการต่อต้านน้อยลง อย่างที่คุณเห็น ตัวต้านทานในวงจรนี้สามารถเปลี่ยนได้ด้วยค่าอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยทั่วไปแล้วสิ่งนี้ไม่เพียงใช้กับวงจรนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวงจรอื่น ๆ อีกมากมายด้วย หากพูดเมื่อประกอบวงจรคุณไม่มีตัวต้านทาน 100 kOhm คุณสามารถแทนที่ด้วย 90 หรือ 110 kOhm ยิ่งความแตกต่างน้อยลง ยิ่งไม่ควรใช้ 10 kOhm แทน 100 kOhm มิฉะนั้นวงจรจะทำงานไม่ถูกต้องหรือองค์ประกอบบางอย่างอาจล้มเหลว อย่าลืมว่าตัวต้านทานมีค่าเบี่ยงเบนเล็กน้อยที่อนุญาต ก่อนที่จะเปลี่ยนตัวต้านทานไปเป็นตัวต้านทานอื่น ให้อ่านคำอธิบายและหลักการทำงานของวงจรอย่างละเอียด ในเครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำ คุณไม่ควรเบี่ยงเบนไปจากค่าที่ระบุในแผนภาพ
สำหรับกำลังไฟ ยิ่งตัวต้านทานมีพลังมากเท่าไรก็ยิ่งหนาขึ้นเท่านั้น ไม่มีทางที่จะติดตั้งตัวต้านทาน 0.125 วัตต์แทนตัวต้านทานกำลังสูง 5 วัตต์ได้ อย่างดีที่สุดก็จะร้อนจัดอย่างแย่ที่สุดก็จะไหม้เฉยๆ ออก.
และคุณสามารถเปลี่ยนตัวต้านทานพลังงานต่ำด้วยตัวต้านทานที่ทรงพลังกว่าได้เสมอ โดยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีเพียงตัวต้านทานที่ทรงพลังเท่านั้นที่ใหญ่กว่า คุณจะต้องใช้พื้นที่บนบอร์ดมากขึ้น หรือคุณจะต้องวางไว้ในแนวตั้ง
อย่าลืมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อตัวต้านทานแบบขนานและแบบอนุกรม หากคุณต้องการตัวต้านทาน 30 kOhm คุณสามารถสร้างได้จากตัวต้านทาน 15 kOhm สองตัวที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม
ในวงจรที่ผมให้ไปข้างต้นจะมีตัวต้านทานแบบทริมมิง แน่นอนมันสามารถถูกแทนที่ด้วยตัวแปรได้ไม่มีความแตกต่างสิ่งเดียวคือจะต้องหมุนทริมเมอร์ด้วยไขควง เป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนทริมเมอร์และตัวต้านทานผันแปรในวงจรให้มีค่าใกล้เคียงกัน? โดยทั่วไปแล้วใช่ในวงจรของเราสามารถตั้งค่าได้เกือบทุกค่าอย่างน้อย 10 kOhm อย่างน้อย 100 kOhm - ขีด จำกัด การควบคุมจะเปลี่ยนไปหากเราตั้งค่าเป็น 10 kOhm โดยการหมุนเราจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ความถี่การกระพริบของไฟ LED และถ้าเราตั้งค่าไว้ที่ 100 kOhm ความถี่การกระพริบจะถูกปรับให้มีความราบรื่นและ “นานกว่า” มากกว่าที่ 10k กล่าวอีกนัยหนึ่ง ที่ 100 kOhm ช่วงการปรับจะกว้างกว่าที่ 10 kOhm
แต่การเปลี่ยนตัวต้านทานแบบแปรผันด้วยทริมเมอร์ที่ถูกกว่านั้นไม่คุ้มค่า มอเตอร์ของพวกเขาหยาบกว่าและด้วยการใช้งานบ่อยครั้งชั้นสื่อกระแสไฟฟ้าจะมีรอยขีดข่วนอย่างรุนแรงหลังจากนั้นเมื่อมอเตอร์หมุนความต้านทานของตัวต้านทานอาจเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน ตัวอย่างนี้คือ การหายใจมีเสียงหวีดในลำโพงเมื่อเปลี่ยนระดับเสียง
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทและประเภทของตัวต้านทานได้
ทีนี้มาพูดถึงตัวเก็บประจุกันดีกว่า พวกมันมีหลายประเภท ประเภท และแน่นอนว่ามีความจุด้วย ตัวเก็บประจุทั้งหมดมีความแตกต่างกันในพารามิเตอร์พื้นฐาน เช่น พิกัดความจุ แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน และพิกัดความเผื่อ ตัวเก็บประจุที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางวิทยุมีสองประเภท: มีขั้วและไม่มีขั้ว ความแตกต่างระหว่างตัวเก็บประจุแบบมีขั้วและแบบไม่มีขั้วก็คือ จะต้องรวมตัวเก็บประจุแบบขั้วไว้ในวงจรโดยต้องสังเกตขั้วอย่างเคร่งครัด ตัวเก็บประจุมีรูปร่างเหมือนรัศมี แนวแกน (ขั้วต่อของตัวเก็บประจุดังกล่าวอยู่ด้านข้าง) โดยมีขั้วต่อแบบเกลียว (โดยปกติจะเป็นตัวเก็บประจุความจุสูงหรือแรงดันไฟฟ้าสูง) ทรงแบน และอื่นๆ มีทั้งตัวเก็บประจุแบบพัลส์ ตัวเก็บประจุลดเสียงรบกวน ตัวเก็บประจุไฟ ตัวเก็บประจุเครื่องเสียง ตัวเก็บประจุทั่วไป เป็นต้น
ตัวเก็บประจุตัวไหนใช้อยู่ที่ไหน?
ในตัวกรองแหล่งจ่ายไฟจะใช้อิเล็กโทรไลต์ธรรมดาบางครั้งใช้เซรามิกด้วย (ทำหน้าที่กรองและทำให้แรงดันไฟฟ้าที่แก้ไขเรียบ) อิเล็กโทรไลต์ความถี่สูงใช้ในการสลับตัวกรองแหล่งจ่ายไฟสลับเซรามิกใช้ในวงจรไฟฟ้าและเซรามิก ใช้ในวงจรที่ไม่สำคัญด้วย
ในบันทึก!
ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้ามักจะมีกระแสรั่วไหลสูงและข้อผิดพลาดของความจุอาจอยู่ที่ 30-40% เช่น ความจุที่ระบุบนกระป๋องอาจแตกต่างกันอย่างมากในความเป็นจริง ความจุปกติของตัวเก็บประจุดังกล่าวจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น ข้อบกพร่องที่พบบ่อยที่สุดของตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าเก่าคือการสูญเสียความจุและการรั่วไหลที่เพิ่มขึ้น ไม่ควรใช้ตัวเก็บประจุดังกล่าวอีกต่อไป
กลับไปที่วงจรมัลติไวเบรเตอร์ (ไฟกะพริบ) ของเรากัน ดังที่คุณเห็นว่ามีตัวเก็บประจุขั้วอิเล็กโทรไลติคสองตัว พวกมันยังส่งผลต่อความถี่การกะพริบของ LED ด้วย ยิ่งความจุมากขึ้นเท่าใดก็จะกระพริบช้าลงเท่านั้น ประจุไฟฟ้าก็จะน้อยลงเท่านั้นก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น จะกระพริบตา
ในอุปกรณ์และเครื่องมือหลายชนิด คุณไม่สามารถ "เล่น" ด้วยความจุของตัวเก็บประจุในลักษณะนี้ได้ เช่น หากวงจรมี 470 μF คุณควรลองใส่ตัวเก็บประจุ 470 μF หรือ 2 220 μF ขนานกัน แต่ขอย้ำอีกครั้งว่าขึ้นอยู่กับว่าตัวเก็บประจุอยู่ที่โหนดใดและมีบทบาทอย่างไร
ลองดูตัวอย่างการใช้เครื่องขยายสัญญาณความถี่ต่ำ:
อย่างที่คุณเห็น มีตัวเก็บประจุสามตัวในวงจร โดยสองตัวนั้นไม่มีขั้ว เริ่มจากตัวเก็บประจุ C1 และ C2 กันก่อนซึ่งอยู่ที่อินพุตของแอมพลิฟายเออร์แหล่งกำเนิดเสียงผ่านตัวเก็บประจุเหล่านี้ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใส่ 0.01 µF แทน 0.22 µF ประการแรก คุณภาพเสียงจะลดลงเล็กน้อย และประการที่สอง เสียงในลำโพงจะเงียบลงอย่างเห็นได้ชัด และถ้าเราตั้งค่า 1 µF แทน 0.22 µF เมื่อระดับเสียงสูง เราจะพบกับอาการหายใจมีเสียงหวีดในลำโพง แอมพลิฟายเออร์จะโอเวอร์โหลด จะร้อนขึ้น และคุณภาพเสียงอาจลดลงอีกครั้ง หากคุณดูแผนภาพวงจรของแอมพลิฟายเออร์อื่นๆ คุณอาจสังเกตเห็นว่าตัวเก็บประจุอินพุตสามารถมีค่าเท่ากับ 1 µF หรือ 10 µF ทุกอย่างขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีโดยเฉพาะ แต่ในกรณีของเรา สามารถเปลี่ยนตัวเก็บประจุ 0.22 µF ด้วยตัวที่คล้ายกันได้ เช่น 0.15 µF หรือดีกว่า 0.33 µF
ดังนั้นเราจึงมาถึงตัวเก็บประจุตัวที่สามแล้วมันเป็นขั้วมีขั้วบวกและลบคุณไม่สามารถสร้างความสับสนให้กับขั้วเมื่อเชื่อมต่อตัวเก็บประจุดังกล่าวไม่เช่นนั้นพวกมันจะร้อนขึ้นหรือแย่กว่านั้นคือระเบิด และมันกระแทกเสียงดังมากจนอาจทำให้หูของคุณอุดตันได้ เรามีตัวเก็บประจุ C3 ในวงจรไฟฟ้าที่มีความจุ 470 uF หากคุณยังไม่รู้ฉันจะบอกว่าในวงจรดังกล่าวและตัวอย่างเช่นในแหล่งจ่ายไฟยิ่งความจุมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น
ทุกวันนี้ทุกบ้านมีลำโพงคอมพิวเตอร์ บางทีคุณอาจสังเกตเห็นว่าถ้าคุณฟังเพลงเสียงดัง ลำโพงจะดังวี๊ด และไฟ LED ในลำโพงจะกะพริบ ซึ่งมักจะหมายความว่าความจุของตัวเก็บประจุในวงจรกรองแหล่งจ่ายไฟมีขนาดเล็ก (+ หม้อแปลงอ่อนแอ แต่ฉันจะไม่พูดถึงเรื่องนั้น) ทีนี้ลองกลับไปที่แอมพลิฟายเออร์ของเราแทน 470 uF เราใส่ 10 uF ซึ่งเกือบจะเหมือนกับการไม่ติดตั้งตัวเก็บประจุเลย อย่างที่ฉันบอกไปแล้วว่าในวงจรดังกล่าว ยิ่งความจุมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น พูดตามตรง ในวงจรนี้ 470 μF นั้นน้อยมาก คุณสามารถใส่ทั้งหมด 2,000 μF ได้
เป็นไปไม่ได้ที่จะวางตัวเก็บประจุที่แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าที่อยู่ในวงจร จะทำให้ร้อนขึ้นและระเบิด ถ้าวงจรทำงานที่ 12 โวลต์ จะต้องติดตั้งตัวเก็บประจุที่ 16 โวลต์ ถ้าวงจรทำงาน ทำงานตั้งแต่ 15-16 โวลต์ ดังนั้นควรวางตัวเก็บประจุไว้ที่ 25 โวลต์จะดีกว่า
จะทำอย่างไรถ้าวงจรที่คุณกำลังประกอบมีตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้ว? ตัวเก็บประจุที่ไม่มีขั้วสามารถถูกแทนที่ด้วยขั้วสองตัวโดยการเชื่อมต่อแบบอนุกรมในวงจร ขั้วบวกจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน และความจุของตัวเก็บประจุควรมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าตามที่ระบุไว้ในวงจร
อย่าคายประจุตัวเก็บประจุโดยการลัดวงจรขั้ว! คุณควรคายประจุผ่านตัวต้านทานความต้านทานสูงเสมอ แต่อย่าสัมผัสขั้วของตัวเก็บประจุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีไฟฟ้าแรงสูง
ตัวเก็บประจุแบบอิเล็กโทรลีติคแบบขั้วเกือบทั้งหมดมีกากบาทกดอยู่ด้านบน ซึ่งเป็นรอยบากป้องกัน (มักเรียกว่าวาล์ว) หากใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับกับตัวเก็บประจุดังกล่าวหรือเกินแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต ตัวเก็บประจุจะเริ่มร้อนมากและอิเล็กโทรไลต์ของเหลวที่อยู่ภายในจะเริ่มขยายตัว หลังจากนั้นตัวเก็บประจุจะระเบิด ซึ่งมักจะป้องกันไม่ให้ตัวเก็บประจุระเบิด ส่งผลให้อิเล็กโทรไลต์รั่วไหลออกมา
ในเรื่องนี้ฉันอยากจะให้คำแนะนำเล็กน้อย: หากหลังจากซ่อมอุปกรณ์ใด ๆ หลังจากเปลี่ยนตัวเก็บประจุแล้วคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรก (ตัวอย่างเช่นในเครื่องขยายเสียงเก่าเปลี่ยนตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าทั้งหมด) ให้ปิดฝาและเก็บไว้ ระยะทางของคุณพระเจ้าห้ามไม่ให้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
ตอนนี้คำถามสุดท้าย: เป็นไปได้ไหมที่จะเชื่อมต่อตัวเก็บประจุแบบไม่มีขั้วขนาด 230 โวลต์เข้ากับเครือข่ายขนาด 220 โวลต์? แล้วตอน 240 ล่ะ? โปรดอย่าหยิบตัวเก็บประจุดังกล่าวมาเสียบเข้ากับเต้ารับทันที!
สำหรับไดโอด พารามิเตอร์หลักคือกระแสไปข้างหน้าที่อนุญาต แรงดันย้อนกลับ และแรงดันตกคร่อมไปข้างหน้า บางครั้งคุณต้องใส่ใจกับกระแสย้อนกลับด้วย พารามิเตอร์ของไดโอดทดแทนดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าค่าพารามิเตอร์ที่ถูกเปลี่ยน
ไดโอดเจอร์เมเนียมกำลังต่ำมีกระแสย้อนกลับสูงกว่าไดโอดซิลิคอนมาก แรงดันตกคร่อมไปข้างหน้าของไดโอดเจอร์เมเนียมส่วนใหญ่มีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของไดโอดซิลิคอนที่คล้ายกัน ดังนั้น ในวงจรที่ใช้แรงดันไฟฟ้านี้เพื่อรักษาเสถียรภาพของโหมดการทำงานของวงจร เช่น ในเครื่องขยายเสียงขั้นสุดท้ายบางรุ่น ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนไดโอดด้วยการนำไฟฟ้าประเภทอื่น
สำหรับวงจรเรียงกระแสในแหล่งจ่ายไฟ พารามิเตอร์หลักคือแรงดันย้อนกลับและกระแสสูงสุดที่อนุญาต ตัวอย่างเช่นสำหรับกระแส 10A คุณสามารถใช้ไดโอด D242...D247 และอันที่คล้ายกันสำหรับกระแส 1 แอมแปร์คุณสามารถใช้ KD202, KD213 ได้ในบรรดาไดโอดที่นำเข้าเหล่านี้คือไดโอดของซีรีย์ 1N4xxx แน่นอน คุณไม่สามารถติดตั้งไดโอด 1 แอมป์แทนไดโอด 5 แอมป์ได้ ในทางกลับกัน ก็เป็นไปได้
ในบางวงจรเช่นในการจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งมักใช้ไดโอด Schottky ซึ่งทำงานที่ความถี่สูงกว่าไดโอดทั่วไป สิ่งเหล่านี้ไม่ควรถูกแทนที่ด้วยไดโอดธรรมดา แต่จะล้มเหลวอย่างรวดเร็ว
ในวงจรง่ายๆ หลายวงจร สามารถใช้ไดโอดอื่นแทนได้ สิ่งเดียวคือ อย่าสับสนเอาต์พุต คุณควรปฏิบัติต่อสิ่งนี้ด้วยความระมัดระวัง เพราะ ไดโอดยังสามารถระเบิดหรือควันได้ (ในแหล่งจ่ายไฟเดียวกัน) หากสับสนระหว่างแอโนดกับแคโทด
เป็นไปได้ไหมที่จะเชื่อมต่อไดโอด (รวมถึงไดโอด Schottky) แบบขนาน? ใช่ เป็นไปได้ หากเชื่อมต่อไดโอดสองตัวขนานกัน กระแสที่ไหลผ่านพวกมันจะเพิ่มขึ้น ความต้านทาน แรงดันตกคร่อมไดโอดเปิด และการกระจายพลังงานจะลดลง ดังนั้น ไดโอดจะร้อนน้อยลง ไดโอดสามารถขนานกับพารามิเตอร์เดียวกันจากกล่องหรือชุดเดียวกันเท่านั้น สำหรับไดโอดพลังงานต่ำ ฉันแนะนำให้ติดตั้งตัวต้านทานที่เรียกว่าตัวต้านทาน "ปรับสมดุลกระแส"
ทรานซิสเตอร์แบ่งออกเป็นกำลังต่ำ กำลังปานกลาง กำลังสูง ความถี่ต่ำ ความถี่สูง ฯลฯ เมื่อทำการเปลี่ยน คุณจะต้องคำนึงถึงแรงดันไฟฟ้าตัวปล่อย-ตัวสะสมสูงสุดที่อนุญาต กระแสไฟฟ้าของตัวสะสม การกระจายพลังงาน และแน่นอน อัตราขยายด้วย
ประการแรกทรานซิสเตอร์ที่จะเปลี่ยนจะต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับตัวที่ถูกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น กำลังความถี่ต่ำต่ำ หรือกำลังความถี่กลางสูง จากนั้นเลือกทรานซิสเตอร์ที่มีโครงสร้างเดียวกัน: p-p-p หรือ p-p-p ซึ่งเป็นทรานซิสเตอร์สนามผลที่มี p-channel หรือ n-channel จากนั้นจะมีการตรวจสอบค่าของพารามิเตอร์ จำกัด ทรานซิสเตอร์ทดแทนจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่าที่ถูกแทนที่
ขอแนะนำให้เปลี่ยนทรานซิสเตอร์ซิลิคอนด้วยซิลิคอนเท่านั้น, เจอร์เมเนียมด้วยเจอร์เมเนียม, ไบโพลาร์ด้วยไบโพลาร์ ฯลฯ
กลับไปที่วงจรของไฟกะพริบของเราโดยใช้ทรานซิสเตอร์โครงสร้าง n-p-n สองตัวคือ KT315 ทรานซิสเตอร์เหล่านี้สามารถแทนที่ได้อย่างง่ายดายด้วย KT3102 หรือแม้แต่ MP37 รุ่นเก่าทันใดนั้นก็มีคนมีทรานซิสเตอร์จำนวนมากวางอยู่รอบ ๆ ซึ่งสามารถทำงานในวงจรนี้ได้ .
คุณคิดว่าทรานซิสเตอร์ KT361 จะทำงานในวงจรนี้หรือไม่? ไม่แน่นอน ทรานซิสเตอร์ KT361 มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน p-n-p อย่างไรก็ตามอะนาล็อกของทรานซิสเตอร์ KT361 คือ KT3107
ในอุปกรณ์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์ในโหมดสำคัญ เช่น ในขั้นตอนการควบคุมรีเลย์ ไฟ LED ในวงจรลอจิก ฯลฯ... การเลือกทรานซิสเตอร์ไม่สำคัญมากนัก ให้เลือกกำลังที่คล้ายกันและพารามิเตอร์ที่คล้ายกัน
ในบางวงจรคุณสามารถแทนที่กันได้เช่น KT814, KT816, KT818 หรือ KT837 ลองใช้แอมพลิฟายเออร์ทรานซิสเตอร์เป็นตัวอย่างโดยมีแผนภาพด้านล่าง
ระยะเอาท์พุตนั้นสร้างขึ้นบนทรานซิสเตอร์ KT837 โดยสามารถแทนที่ด้วย KT818 ได้ แต่ KT816 ไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนอีกต่อไปมันจะร้อนมากและจะล้มเหลวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้กำลังเอาท์พุตของแอมพลิฟายเออร์จะลดลง ทรานซิสเตอร์ KT315 ตามที่คุณอาจเดาได้เปลี่ยนเป็น KT3102 และ KT361 เป็น KT3107
ทรานซิสเตอร์กำลังสูงสามารถถูกแทนที่ด้วยทรานซิสเตอร์กำลังต่ำสองตัวที่เป็นประเภทเดียวกันโดยเชื่อมต่อแบบขนาน เมื่อเชื่อมต่อแบบขนาน ควรใช้ทรานซิสเตอร์ที่มีค่าเกนใกล้เคียงกัน แนะนำให้ติดตั้งตัวต้านทานอีควอไลซ์ในวงจรอิมิตเตอร์ของแต่ละตัว ขึ้นอยู่กับกระแส: จากหนึ่งในสิบของโอห์มที่กระแสสูง จนถึงหน่วยของโอห์มที่กระแสต่ำและ อำนาจ ในทรานซิสเตอร์แบบสนามแม่เหล็ก มักจะไม่ได้ติดตั้งตัวต้านทานดังกล่าวเพราะว่า พวกเขามีช่อง TKS เชิงบวก
ฉันคิดว่าเราจะจบที่นี่โดยสรุปฉันต้องการบอกว่าคุณสามารถขอความช่วยเหลือจาก Google ได้เสมอมันจะบอกคุณเสมอว่าให้ตารางสำหรับการเปลี่ยนส่วนประกอบวิทยุด้วยแอนะล็อก ขอให้โชคดี!
แผนผังของโพเทนชิออมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายหรือวิธีเปลี่ยนตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ด้วยปุ่มที่มีสองปุ่มเพื่อปรับในวงจรและอุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์ใช้ทรานซิสเตอร์สนามผล KP304 หรือ KP301
บางครั้งมันเกิดขึ้นที่คุณต้องแปลงตัวควบคุมบางชนิดโดยใช้ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้พร้อมปุ่มหมุนสำหรับการควบคุมปุ่มกดแบบดิจิตอล วิธีแก้ปัญหาดังกล่าวอาจใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ใช้วงจรไมโครดิจิทัล เป็นต้น
บทความนี้จะอธิบายวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนตัวต้านทานผันแปรด้วยวงจรขนาดเล็กที่มีปุ่มสองปุ่ม: "เพิ่มเติม", "น้อยกว่า"
ในนิตยสาร Radio ฉบับที่ 11 ปี 1987 มีการอธิบายบล็อกโทนเสียงอย่างง่ายบนไมโครวงจร คุณลักษณะของมันคือการควบคุมโทนเสียงอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ปุ่ม
แผนภาพ
วงจรนี้ใช้ทรานซิสเตอร์แบบสนามแม่เหล็กและตัวเก็บประจุ ใช้ปุ่มควบคุมระดับประจุของตัวเก็บประจุซึ่งเป็นแรงดันไฟฟ้าที่ควบคุมทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม
ข้าว. 1. โครงการเปลี่ยนตัวต้านทานผันแปรด้วยปุ่มสองปุ่ม
ข้อเสียของรูปแบบการปรับนี้คือไม่มีหน่วยความจำของสถานะเริ่มต้นในขณะที่เปิดเครื่องและตัวเก็บประจุยังคงสูญเสียประจุเมื่อเวลาผ่านไป
อย่างไรก็ตาม โซลูชันนี้สามารถทำงานได้ดี เช่น ปรับระดับเสียงในแอมพลิฟายเออร์ธรรมดา
รายละเอียดและการออกแบบ
สามารถเปลี่ยนทรานซิสเตอร์สนามผล KP304 เป็นทรานซิสเตอร์ KP301 ได้ ลักษณะและ pinout แสดงในรูปที่ 1 การติดตั้งตัวเก็บประจุ C12 ที่ถูกต้องในวงจรเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งจะต้องใช้พลังงานมากตัวเก็บประจุแบบรวมจะสมบูรณ์แบบที่นี่
ตัวเก็บประจุแบบรวมสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปจะทำในกล่องเหล็กปิดผนึก (K75-12, K75-24) หรือในกล่องอีพ็อกซี่ฉนวน (K75-47) ที่มีความจุระบุสูงถึง 10 μF และแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 400 โวลต์ถึง 63 กิโลโวลต์
การใช้ไดอิเล็กทริกแบบรวมในตัวเก็บประจุดังกล่าวทำให้สามารถปรับปรุงเสถียรภาพของพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าขยายช่วงอุณหภูมิในการทำงานและในบางกรณียังปรับปรุงคุณลักษณะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเก็บประจุแบบกระดาษ
ในวงจรนี้ วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ตัวเก็บประจุรวมแบบพัลซิ่งพลังงานเข้มข้น K75-11, K75-17, K75-40 โดยมีความจุ 0.22 ถึง 1 μF คุณสามารถทดลองกับตัวเก็บประจุประเภทอื่นได้ แต่ประสิทธิภาพในวงจรนี้มักจะไม่ดีที่สุด
ข้าว. 2. ลักษณะของตัวเก็บประจุ K75-11
ขอแนะนำให้ทำการติดตั้งบน PCB ฟอยล์สองด้าน ด้านหนึ่งสำหรับรางรถไฟ และอีกด้านสำหรับหน้าจอที่เชื่อมต่อกับแผงทั่วไป
ความสนใจ! คุณต้องบัดกรีทรานซิสเตอร์สนามแม่เหล็กอย่างระมัดระวังเพราะกลัวแรงดันไฟฟ้าคงที่และอาจล้มเหลวได้หากร้อนเกินไป
ผลลัพธ์ก็ประมาณนี้ ตัวต้านทานปรับค่าอิเล็กทรอนิกส์พร้อมปุ่มควบคุม. วงจรนั้นง่ายมากและเริ่มทำงานทันทีหลังจากเปิดเครื่อง
การใช้ตัวต้านทานการปรับค่า R23 จะตั้งค่าเกณฑ์การควบคุมที่ต้องการตลอดจนค่าเริ่มต้นของแรงดันไฟขาออก
ดังที่คุณทราบ ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ซึ่งใช้ในอุปกรณ์เครื่องเสียงทุกประเภทใช้ในการปรับระดับเสียง จังหวะเสียง และความสมดุลของสเตอริโออื่นๆ จะเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อคุณหมุนปุ่มควบคุม จะได้ยินเสียงหายใจมีเสียงวี๊ด เสียงแตก คลิก และเสียงอื่นๆ ที่ไม่ใช่ดนตรีจากลำโพง
ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเสื่อมสภาพ ระดับเสียงจะเปลี่ยนจากเสียงกรอบแกรบที่แทบจะสังเกตไม่เห็นไปเป็นเสียงแตกซึ่งเทียบได้กับระดับของสัญญาณที่มีประโยชน์
ขณะนี้อุปกรณ์ดนตรีที่มีปุ่มควบคุมแบบดิจิตอลมียอดขายอย่างท่วมท้น ปัญหาสำหรับผู้รักเสียงเพลงจำนวนมากก็หมดไป
แต่ถึงตอนนี้ก็ยังมีผู้รักเสียงเพลงจำนวนมากที่ชอบฟังผ่านแอมพลิฟายเออร์โซเวียตรุ่นเก่านำเข้าหรือทำเองที่มีตัวแปรเก่าที่ดี
ฉันหวังว่าบางท่านจะพบว่าบทความนี้มีประโยชน์ แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่ฉันพยายามอธิบายสิ่งที่ชัดเจนด้วยรูปลักษณ์ที่ชาญฉลาดอีกครั้ง
เวลามาถึงและอุปกรณ์ควบคุมซึ่งให้บริการอย่างซื่อสัตย์มานานหลายทศวรรษและบางครั้งก็มีอายุยืนยาวกว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตอนแรกก็เริ่มส่งเสียงฮึดฮัด โดยปกติแล้วตัวต้านทานแบบแปรผันของโซเวียตจะถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ไม่ช้าก็เร็วปัญหาจะเกิดขึ้นกับหน่วยงานกำกับดูแลโดยไม่คำนึงถึงประเทศต้นทาง
ใครก็ตามที่ดำเนินการขจัดความโชคร้ายนี้ มีวิธีแก้ไขปัญหาอยู่สองวิธี ลองคืนค่าฟังก์ชันการทำงานของตัวแปรเก่าหรือแทนที่ด้วยตัวแปรใหม่
แน่นอนว่าการเปลี่ยนทดแทนเป็นทางออกที่ดี แต่ด้วยอะไรล่ะ?
หากคุณโชคดีในกองอะไหล่ที่นักวิทยุสมัครเล่นสะสมมาตั้งแต่สมัยโบราณ คุณจะพบตัวแปรประเภทเดียวกันหรือพารามิเตอร์อื่นที่คล้ายคลึงกัน แต่ไหนรับประกันว่าเขาจะไม่หายใจหอบเร็วๆ นี้ล่ะ? ในแง่ของอายุ อาจเกือบจะอายุเท่ากันกับเครื่องที่จะเปลี่ยน และไม่ทราบว่าเครื่องอยู่ที่ใด หมุนบ่อยแค่ไหน และใช้งานอุปกรณ์ภายใต้สภาวะใด
หากมีร้านค้าใกล้เคียงหรือสถานประกอบการอื่นที่จำหน่ายส่วนประกอบวิทยุ คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์จาก "สาธารณรัฐตาแคบแบบพี่น้อง" ซึ่งเป็นที่กันจอนซึ่งติดตัวถังและเพลาไว้อย่างเร่งรีบ ตัวต้านทานดังกล่าวมักจะไม่ได้รับการปกป้องจากการที่ฝุ่น ความชื้น และเศษภายนอกอื่นๆ เข้ามา และบางครั้งสายวัดจะถูกตรึงไว้กับ "เกือกม้า" คาร์บอนเพื่อให้ห้อยลงมาจากตัวต้านทานตัวใหม่ รับประกันว่าจะมีอาการหายใจดังเสียงฮืด ๆ เสียงแตก และสูญเสียเสียงเหมือนเดิม
บางทีที่ไหนสักแห่งที่ใกล้กับอารยธรรมมากขึ้นคุณอาจได้รับชิ้นส่วนคุณภาพสูง แต่เมื่อพิจารณาจากราคาในร้านขายอุปกรณ์ดนตรีซึ่งบางครั้งพวกเขาขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับกีตาร์ไฟฟ้าราคาอาจเป็นเศษเสี้ยวที่มากของราคาของผลิตภัณฑ์ที่กำลังซ่อมแซม
การชันสูตรพลิกศพจะปรากฏขึ้น โพเทนชิออมิเตอร์ SPZ-30 จากด้านใน
จากมุมมองของความง่ายในการซ่อมแซมฉันแบ่งตัวต้านทานแบบแปรผันออกเป็นสามประเภท - แบบยุบได้, แยกไม่ได้ตามเงื่อนไขและแทบแยกกันไม่ได้ฉันจะเริ่มด้วยสิ่งที่ง่ายที่สุด - พับได้ ตัวอย่างเช่น - SPZ-30a เนื่องจากมีขนาดค่อนข้างใหญ่และพบได้บ่อย นอกจากนี้ ในความคิดของฉัน โดยทั่วไปแล้ว นี่คือหนึ่งในตัวแปรตัวแปรที่ดีที่สุดที่สร้างขึ้นในสหภาพโซเวียต อย่างน้อยก็ในแง่ของพารามิเตอร์เช่นการป้องกันทางเข้าของ "เศษซากจากเรือ" และการบำรุงรักษา และด้วยข้อบกพร่อง เช่น "การตั้งศูนย์ที่ไม่สมบูรณ์" ในตำแหน่งสุดขั้ว หรือความต้านทาน (สองเท่า) ที่ไม่ตรงกันระหว่างเครื่องยนต์และขั้วปลายสุดระหว่างการปรับแต่ง ในเทคโนโลยีเสียง จึงค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะยอมรับสิ่งเหล่านี้
เคล็ดลับส่วนใหญ่จะใช้กับ SP-1, VZR รุ่นเก่าทั้งแบบเดี่ยวและคู่
ภาพระยะใกล้ของ "สัตว์ร้าย" ฉันขอโทษสำหรับคุณภาพของภาพถ่าย - ฉันถ่ายรูปโดยตรงระหว่าง "การทำงาน" เมื่อปีที่แล้วโดยมีกล้องอยู่ใกล้มือ โดยไม่ต้องยุ่งกับการตั้งค่าและแสง
เราจะถือว่ามีการวัดความต้านทานระหว่างขั้วปลายสุดขั้วอยู่ ไม่เกินค่าที่ระบุไว้บนตัวเครื่องอย่างมาก และไม่ "ลอย" มิฉะนั้นสามารถทิ้งชิ้นส่วนหรือนำไปใช้เป็นอะไหล่ได้อย่างปลอดภัย ที่ไหนสักแห่งในวรรณกรรม ฉันพบวิธีการผลิตสวิตช์หลายตำแหน่งขนาดเล็กจากชิ้นส่วน SP3
งอเสาอากาศทั้ง 4 อันที่มีเครื่องหมายลูกศรแล้วถอดฝาออก เราชื่นชมโลกภายในที่เรียบง่าย:
ในขณะเดียวกันก็มี "การพูดนอกเรื่องโคลงสั้น ๆ " เล็กน้อย
เกือบทุกคนที่เชื่อมโยงชีวิตของพวกเขากับวิทยุสมัครเล่นไม่ช้าก็เร็วคนรู้จักญาติญาติของคนรู้จักและคนรู้จักของญาติลากอุปกรณ์ที่เสียหายไปซ่อมแซม นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นเนื่องจากตัวควบคุม "เสียงฮืด ๆ"
บริกรจะแบ่งออกเป็นสองประเภท
1. ผู้ใช้ทั่วไป - ตามกฎแล้ว ให้พกพาอุปกรณ์ของตนทันทีที่รู้สึกว่าเกิดความผิดปกติ
2. ผู้ใช้ขั้นสูงไม่มากก็น้อย - ก่อนที่จะนำมาพวกเขาพยายามแก้ไขด้วยตนเองโดยใช้ "ความรู้" หรือคำแนะนำของ "ผู้รอบรู้"
ฉันมักจะได้ยินคำพูดแบบนี้จากคนแบบนี้:“ ฉันพยายามทำเอง ฉันเช็ดมันด้วยแอลกอฮอล์ วอดก้า และ "ทริปเปิลโคโลญจน์" เขาหยดน้ำมัน ใช้ดินสอถูเกือกม้า ผสมดินสอบดกับน้ำมันแล้วหยด สองสามวันและสิ่งเดียวกันอีกครั้ง ทำอะไรสักอย่าง! ให้ตายเถอะ ฉันเจ็บนะ!!!"
นี่คือคำแนะนำทั่วๆ ไป ซึ่งหมุนเวียนในหมู่ผู้คนและบางครั้งก็ช่วยได้ (ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่ทำ)
อันที่จริงเมื่อมองดูถ่านหิน "เกือกม้า" ที่เปื้อนด้วยจาระบีดำเก่า ๆ ความคิดแรกที่เข้ามาในใจคือการทำความสะอาดสิ่งทั้งหมดนี้เช่นนั้น - ผ่านช่องว่างระหว่างเครื่องซักผ้าอิเล็กทริกที่วางไว้บนเพลาและผนังของตัวเรือนพลาสติก .
แต่ก็ยังดีกว่าที่จะแยกส่วนต่อไป และจะสามารถเข้าถึงพื้นผิวเพื่อทำความสะอาดได้ดีขึ้น แล้วคุณจะเห็นสิ่งที่น่าสนใจปรากฏขึ้น
ปลดวงแหวนแรงขับออก:
และเราดึงเพลาออกพร้อมกับแหวนรองข้อความที่มีหน้าสัมผัสแบบเคลื่อนย้ายได้ติดอยู่
เราตรวจสอบสถานะของชั้นถ่านหินบน "เกือกม้า" อย่างระมัดระวังทันที
ในกรณีนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ซึ่งหมายความว่ามีความสมเหตุสมผลในการดำเนินการต่อไป หากเสื่อมสภาพจนมองเห็นฐานข้อความในตำแหน่งที่กราไฟต์ควรอยู่ แสดงว่า “ยาไม่มีพลัง” แม้ว่าพูดตามตรงตั้งแต่ยุค 80 ฉันเจอตัวแปร (!) เพียงสองตัวเท่านั้นที่ทรุดโทรมมาก หนึ่งในนั้นอยู่ในเครื่องบันทึกเทป Mayak-232 ซึ่งทำงานในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เห็นได้ชัดว่าเนื่องจากข้อบกพร่องในการผลิต แปรงคาร์บอนบนหน้าสัมผัสที่กำลังเคลื่อนที่จึงพังทลาย และเกือกม้าก็ถูกกราวด์ด้วยอิเล็กโทรดสปริงโลหะ ฉันคิดอย่างนั้นเพราะตัวแปรเป็นสองเท่า และตัวต้านทานตัวที่สองของบล็อกก็ยังค่อนข้างปกติ ตอนนั้นเครื่องอัดเทปมีอายุสิบปีแล้วถ้าไม่มากก็น้อย
ตอนนี้พื้นผิวของเกือกม้าสามารถทำได้และจำเป็นต้องทำความสะอาด "สิ่งสกปรกเก่าแก่" (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก "บดดินสอในน้ำมัน") ด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำมันเบนซินบริสุทธิ์สำหรับไฟแช็ก ในเวลาเดียวกันคุณต้องทำความสะอาดหน้าสัมผัสสปริงที่เชื่อมต่อเทอร์มินัลกลางกับเครื่องยนต์
จากนั้นดูพื้นผิวที่ควรเลื่อนหน้าสัมผัสเหล่านี้อย่างระมัดระวัง:
แม้ว่าภาพถ่ายจะมีคุณภาพเท่านี้ คุณก็ยังสามารถเห็นได้ว่าสถานที่นี้ดูน่ากลัวเล็กน้อย หน้าสัมผัสมี "ร่องลึก" ที่เห็นได้ชัดเจนซึ่งเนื่องจากชั้นของสารหล่อลื่นจึงดูลึกกว่าที่เป็นจริง และถ้าคุณมองใกล้ ๆ คุณจะเห็นได้ว่าพื้นผิวของโลหะมีรอยเปื้อนอยู่ที่ไหนสักแห่งออกซิไดซ์ที่ไหนสักแห่งและการสัมผัสที่เชื่อถือได้นั้นจะเห็นได้เฉพาะในความฝันของเยาวชนที่จากไปนานแล้ว
เราทำความสะอาดโลหะตั้งแต่แบบเก่า ซึ่งบางครั้งก็แข็งจนดูคล้ายกับพาราฟิน จาระบี และสิ่งสกปรก ฝุ่นกราไฟท์โดยสิ้นเชิง หากจำเป็น ให้ลบออกไซด์ออกด้วยยางลบ เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ยางลบสีแดงเก่าๆ ของโซเวียตไม่มีจำหน่ายอีกต่อไป และลบไปกี่สองตัวในไดอารี่เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขให้เป็นสาม และผู้ติดต่อใน PTC โทรทัศน์ได้รับการทำความสะอาดแล้ว (มักไร้ผล) โดยทั่วไปฉันจะเงียบเกี่ยวกับสวิตช์สลับและ P2K อื่นๆ
ถึงเวลาเริ่มต้นใช้งานแปรงถ่านแบบสัมผัสที่เคลื่อนที่ได้
ตลอดระยะเวลา "ชีวิตที่มีความสุข" มันก็ทรุดโทรมลงอย่างแน่นอน น่าเสียดายที่ฉันไม่มีตัวแปรใหม่ทั้งหมดที่จะชี้แจงได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้นฉันจึงประเมินระดับการสึกหรอ "ด้วยตา" บ่อยขึ้น
หากเหลือประมาณหนึ่งมิลลิเมตร มันก็จะยังคงอยู่ หากน้อยกว่า 0.5 มม. ฉันสร้างอันใหม่จากไส้ดินสอหรือแท่งคาร์บอนจากแบตเตอรี่ AA ที่คายประจุจนหมดซึ่งเปิดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ ฉันมักจะตัดมันด้วยมีดที่อยู่ในมือในขณะนั้น จากนั้นจึงปรับระดับพื้นผิวสัมผัสด้วยตะไบ ครั้งหนึ่งเคยมีการอธิบายสิ่งที่คล้ายกันนี้ไว้ในนิตยสาร Radio
เกี่ยวกับเนื้อหา: ฉันเคยเห็นการอภิปรายทางอินเทอร์เน็ตว่าอันไหนดีกว่ากัน - แท่งคาร์บอนจากแบตเตอรี่หรือดินสอ แล้วถ้าเป็นดินสอจะมีความแข็งขนาดไหน? ฉันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน จนถึงตอนนี้สิ่งที่ฉันทำเพื่อตัวเองก็ใช้ได้ดี และฉันใช้ดินสอที่ฉันใช้ในขณะนั้นเป็นหลัก โดยมีความแข็งอยู่ที่ระดับ "TM" - "T" และใครจะรู้ถึงความแข็งของแท่งคาร์บอนจากแบตเตอรี่?
ก่อนที่จะติดตั้งแปรงในตำแหน่งที่ถูกต้อง ฉันได้ทำอีกอย่างหนึ่ง ปลายของหน้าสัมผัสสปริงซึ่งอยู่ห่างจากรูสำหรับแปรงโดยประมาณนั้นงอเป็นมุมเล็ก ๆ (ลูกศรสีเขียวในรูปภาพ) ฉันยังใช้กระดาษทรายละเอียด ตะไบ หรือในกรณีที่รุนแรง ให้ใช้มีดเพื่อบดเสี้ยนที่ขอบของรูนี้และปลายสปริง หากมี หลังจากนั้นก็จะสงบลง แม้ว่าฉันจะไม่แน่ใจถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการกระทำนี้ก็ตาม
ก่อนการประกอบขั้นสุดท้าย ฉันหล่อลื่นพื้นผิวที่ถูทั้งหมดด้วยน้ำมันเครื่อง (ที่มีความหนาที่สุด) หากเป็นไปได้ ด้วย "Litol" หรือ "CIATIM" สิ่งอื่นที่หาได้ยากในพื้นที่ของเรา
หลังจากขั้นตอนดังกล่าว เสียงภายนอกทั้งหมดมักจะหายไปเป็นเวลานาน
เล็กน้อยเกี่ยวกับ SP-1
เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันเจออุปกรณ์เครื่องหนึ่งซึ่งมีการใช้ SP-1 ที่ยอดเยี่ยมและแย่มากในการปรับระดับเสียง และปัญหาเดียวกันกับการหายใจมีเสียงวี๊ด เสียงแตก และสูญเสียเสียง
ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างอย่างหนึ่งจาก SP3 ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้เป็นอย่างดีและคุณอาจไม่ได้สนใจในทันที ในเครื่องบันทึกเทปที่ฉันมีสมัยเรียน ตัวควบคุมระดับเสียงถูกหมุนหลายครั้งจนกระทั่งฉันเผลอไปโดนมัน
โดยวิธีการถอดแยกชิ้นส่วนเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับในตัวอย่างที่แล้ว
แต่แตกต่างจาก SP3 ตรงที่ SP-1 มีหน้าสัมผัสคงที่ ตรึงอยู่กับขั้วต่อส่วนกลาง ไม่ใช่แบบสปริง แต่มีลักษณะแบนและมีรูปทรงวงแหวน การสัมผัสนี้อยู่อย่างเงียบ ๆ ในร่องที่ตั้งใจไว้ และถ้าคุณไม่ขยับมันเป็นพิเศษ คุณอาจไม่สังเกตด้วยซ้ำว่าบางครั้งมันห้อยอยู่บนหมุดอย่างอิสระ
และการสัมผัสกันระหว่างเอาท์พุตกับเครื่องยนต์แปรผันจะปรากฏขึ้นและหายไปตามต้องการ เป็นไปได้ว่าอาจมี SP3 ที่มีหน้าสัมผัสตรงกลางห้อยลงมาจากหมุดย้ำ แต่ฉันยังไม่เคยเจอแบบนี้เลย
เพื่อแก้ไขปัญหาตามที่หลายคนเดาไว้ก็เพียงพอที่จะประสานการเชื่อมต่อนี้ เพื่อความน่าเชื่อถือที่มากขึ้น คุณยังสามารถบัดกรีด้านเอาท์พุตได้ แม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่จำเป็นก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ชั้นคาร์บอนได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีสำหรับตัวต้านทานแบบปรับค่าได้พร้อมแปรงโลหะจากอุปกรณ์ในช่วงปลายยุค 70
คำแนะนำเหล่านี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการคืนตัวต้านทานแบบแปรผันที่มีเสียงฮืด ๆ ให้มีอายุการใช้งานที่กระฉับกระเฉง จริงอยู่ที่นี่ฉันตรวจสอบเพียงประเภทเดียว แต่ฉันทำซ้ำ - ส่วนอื่น ๆ แตกต่างกันในวิธีการถอดและประกอบเท่านั้น ส่วนประกอบและตำแหน่งที่อาจเกิดความผิดปกติได้จะเหมือนกัน
ป.ล.มันเกิดขึ้นที่คุณสามารถซื้อตัวแปรใหม่ที่มีข้อบกพร่องตามที่อธิบายไว้ ก่อนหน้านั้นไม่ทราบว่าเก็บไว้นานเท่าไร ที่ไหน และภายใต้เงื่อนไขใด ถึงแม้จะดูเหมือนใหม่ก็ตาม
ในกรณีที่ควรดำเนินการข้างต้นก่อนที่จะติดตั้งลงในผลิตภัณฑ์ เรื่องตลกเกี่ยวกับ "การตกแต่งไฟล์ให้เสร็จ" ไม่ใช่แค่ถูกคิดค้นขึ้นเท่านั้น ตัวฉันเองเคยพบหลายครั้งว่าตัวควบคุม "สด" "เป็นสนิม" เมื่อเครื่องยนต์เข้าใกล้จุดที่รุนแรง โดยปกติหลังจากทำความสะอาดและหล่อลื่นแล้ว “โรค” จะหายไป ฉันเพิ่งติดตั้ง SPZ-40 ขนาดเล็กที่เพิ่งซื้อมาใหม่ลงในโทนบล็อกของกีตาร์ไฟฟ้า และต้องถอดตัวต้านทานทั้งสี่ตัวออกอีกครั้งทันทีและดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกัน
ตั้งแต่นั้นมาก็ทำงานเป็นปีที่สองโดยไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ