วงจรจ่ายไฟที่ทรงพลังทำด้วยตัวเอง แหล่งจ่ายไฟห้องปฏิบัติการ DIY
ด้วยการใช้ตัวแปลง DC-DC ของบอร์ดรุ่นเยาว์ของตระกูล ZXY60xxS
แหล่งจ่ายไฟที่ดีและทำงานได้อย่างสมบูรณ์ แต่ประสบการณ์ในการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่าฉันต้องการอย่างอื่น ในเรื่องนี้เมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว ฉันได้ออกแบบแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมที่สุด (อย่างน้อยสำหรับฉัน)
โดยทั่วไปแล้วใครที่สนใจในสิ่งที่ฉันสะสมในที่สุดแล้วฉันถามใต้แมว
ความสนใจ, การจราจรจำนวนมาก, ภาพถ่ายจำนวนมาก
ในการเริ่มต้น ฉันจะบอกว่าในการทบทวนนี้ ฉันมักจะอ้างถึงชุดของบทวิจารณ์หลายฉบับจากปีครึ่งที่แล้ว ซึ่งฉันได้ตรวจสอบเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าของบอร์ดนี้ แอปพลิเคชันและโมดูลและส่วนประกอบเพิ่มเติมที่เคยเป็น ใช้แล้ว.
นอกจากนี้ บอร์ดนี้ถูกเพิ่มเข้าไปในการแบ่งประเภทของร้านค้าตามคำขอของฉัน เหล่านั้น. ความคิดของการตรวจสอบนี้เป็นเวลานานก่อนที่จะสั่งซื้อบอร์ดนี้และมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะได้รับ
ประสบการณ์ในการทำงานของบอร์ดรุ่นก่อนหน้าแสดงให้เห็นถึงความสะดวกในการใช้งานค่อนข้างมาก ลักษณะที่ค่อนข้างดี การปรับแรงดันเอาต์พุตช่วงกว้าง แต่กระแสไฟขาออกที่น้อยมาก
ใช่ กำลังขับสูงสุดของ PSU คือ 300 วัตต์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ปกติแล้วอุปกรณ์จ่ายไฟราคาไม่แพงจะมีกำลัง 150-200 วัตต์
แต่กระแสสูงสุดจำกัดไว้ที่ห้าแอมแปร์หรือมากกว่า 5.2 แอมแปร์
ฉันมักจะต้องจัดการกับการซ่อมแซมอุปกรณ์จ่ายไฟทุกชนิดรวมถึงอินเวอร์เตอร์แบบ step-up ของรถยนต์ และในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์เหล่านี้เพื่อตรวจจับความผิดปกติได้
และเนื่องจากกระแสเอาท์พุตมีเพียง 5.2 แอมแปร์ ปรากฎว่าด้วยแรงดันไฟฟ้า 14 โวลต์ ฉันจึงได้เพียง 73 วัตต์เท่านั้น มันเล็ก เล็กมาก
ตอนที่สั่งซื้อบอร์ดที่แล้ว ฉันไม่รู้คุณสมบัติของบอร์ด แต่ในกระบวนการนี้ ปรากฏว่าบอร์ดมีคุณสมบัติที่สะดวกมาก
ลักษณะเฉพาะอยู่ในความเป็นไปได้ของการตั้งค่ากำลังขับสูงสุด
ตัวอย่างเช่น ฉันต้องการกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันต้องการกระแสเดียวกันที่แรงดันไฟฟ้าสูงสุด ฉันตัดสินใจว่าที่แรงดันไฟฟ้า 60 โวลต์ 5-10 แอมแปร์จะเพียงพอสำหรับฉันจริงๆ
อันที่จริงนี่เป็นความคิดของฉันเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว
PSU นี้อนุญาตให้มีกำลังขับสูงสุด 700 วัตต์ ให้รับมากกว่า 300 วัตต์ที่แรงดันไฟฟ้า 14 โวลต์ ซึ่งมากกว่า 73 ในเวอร์ชันก่อนหน้ามาก นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณได้รับมากกว่า 600 วัตต์ที่ แรงดันไฟฟ้า 28 โวลต์ (อินเวอร์เตอร์ 24 โวลต์)
ดังนั้นฉันจึงก้าวหน้าไปมาก อาจถึงเวลาที่ต้องทบทวนแล้ว ส่วนที่เหลืออยู่ในขั้นตอนการดำเนินการแล้ว
ข้างในทุกอย่างถูกห่อด้วยฟองสบู่อย่างระมัดระวัง ด้านบนคือตัวแปลง USB-RS232 ttl ซึ่งฉันไม่ได้คาดหวัง
และนี่คือตัวแปลง ฉันจะไม่พูดว่าสำหรับอำนาจที่ประกาศไว้มันมีขนาดใหญ่ ค่อนข้างตรงกันข้าม
ต่างจาก ZXY6005 รุ่นก่อน ตัวนี้ประกอบด้วยสองบอร์ด อย่างไรก็ตาม ZXY6010 รุ่นกลางมีการออกแบบเหมือนกันทุกประการ
ชิ้นส่วนกำลังประกอบอยู่บนบอร์ดเดียว ส่วนควบคุม ตัวบ่งชี้ และการวัดกระแสอยู่บนบอร์ดที่สอง
อ้างสิทธิ์ ข้อมูลจำเพาะตัวแปลง
อันที่จริงแรงดันเอาต์พุตสูงสุดคือ 62 โวลต์และกระแสคือ 22 แอมป์ ซึ่งให้มากกว่า 1300 วัตต์
การออกแบบได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี บอร์ดเชื่อมต่อกันด้วยสองสาย กำลังไฟและการควบคุม บอร์ดสามารถถอดออกจากกันได้สะดวกมาก
อันดับแรก ผมจะแสดงให้ดูว่าแผงควบคุมคืออะไร
โดยพื้นฐานแล้ว มันคล้ายกับบอร์ด ZXY6005 มาก ผมยังพูดได้เลยว่ามันมากกว่าแค่ความคล้ายคลึงกัน
ยูนิตโปรเซสเซอร์ วงจรแอนะล็อก การควบคุม และตัวบ่งชี้นั้นเหมือนกันทุกประการ ยกเว้นบางจุดย่อย และแน่นอนว่าการให้คะแนนในวงจรการวัดปัจจุบันแตกต่างกันเล็กน้อย
ความแตกต่างที่สำคัญคือเกือบทุกส่วนของกำลังไฟฟ้าและชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้าเบื้องต้นซึ่งผลิตไฟ 12 โวลต์ถูกนำออกมาบนบอร์ดแยกต่างหาก
ยินดีเป็นอย่างยิ่งกับตัวเก็บประจุ Jamicon ฉันจะไม่พูดว่ามันแตกต่างกันในลักษณะที่โดดเด่นบางอย่าง แต่พวกมันค่อนข้างน่าเชื่อถือ ดีกว่าตัวเลือกที่ไม่มีชื่อมาก
ชุดควบคุม ปุ่ม และตัวเข้ารหัสเหมือนกันทุกประการกับบอร์ดรุ่นน้อง
เทอร์มินัลบล็อกกลายเป็น "อ้วนขึ้น" จริง ๆ แต่สิ่งนี้เข้าใจได้ กระแสสูงถึง 22 แอมแปร์กำหนดความต้องการของตัวเองในส่วนประกอบ
ด้านหลังของบอร์ดว่างเปล่า ไม่มีส่วนประกอบใดๆ เลย มีเพียงตัวนำ PCB เท่านั้นและก็เท่านั้น
เนื่องจากบอร์ดได้รับการออกแบบให้ติดตั้งแบบหนึ่งเหนืออีกด้านหนึ่ง ขนาดของบอร์ดทั้งสองจึงเท่ากันและมีขนาด 130x85 มม.
ที่ด้านล่างของบอร์ดมีปุ่มควบคุม ฟังก์ชันจะเหมือนกันสำหรับบอร์ดทั้งหมด
1, 2 - เพิ่ม / ลดรวมถึงการเลือกโหมดการแสดงผล
3 - เลือกเซลล์หน่วยความจำหรือเลื่อนเคอร์เซอร์เมื่อปรับพารามิเตอร์
4 - ทางเลือกของพารามิเตอร์ที่ปรับได้
5 - เปิด/ปิดแหล่งจ่ายไฟไปยังเอาต์พุตของบอร์ด รวมทั้งยืนยันการเลือกพารามิเตอร์
เช่นเดียวกับในเวอร์ชันก่อนหน้า มีสองช่วงเวลาที่ไม่สะดวก:
1. ปุ่ม ± ยืนในลักษณะที่ไม่ปกติสำหรับฉัน เพิ่มขึ้นทางซ้าย และลดลงทางด้านขวา
2. ปุ่มสำหรับเชื่อมต่อกับอินพุต ADC แต่มีการเลือกช่วงแรงดันไฟฟ้าที่เล็กมากจากการกดปุ่ม ดังนั้นอย่าลืมเกี่ยวกับโหมดการปรับเทียบแป้นพิมพ์
การปรับเทียบ - ปิดเครื่อง กดปุ่ม OK เปิดเครื่อง เมื่อค่าการปรับเทียบแสดงขึ้น จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม
ทางด้านขวาของแป้นกดจะมีตัวเข้ารหัส ซึ่งจะทำสำเนาปุ่ม ± เป็นหลัก ยกเว้นสำหรับการเลือกโหมดการทำงาน
ทางด้านซ้ายเป็นตัวเชื่อมต่อสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างมีประโยชน์
ส่วนประกอบบางส่วนซ่อนอยู่ใต้จอแสดงผล ซึ่งสามารถถอดออกได้หลังจากคลายเกลียวสกรูทั้งสี่ตัว
เนื่องจากตัวแปลงค่อนข้างซับซ้อน และการติดตั้งเป็นแบบด้านเดียว เลย์เอาต์จึงแน่น
โดดเด่นทันทีคือมีตัวเชื่อมต่อจำนวนมาก
ที่ด้านซ้ายบนเป็นขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อบอร์ดกับโมดูลจ่ายไฟ ด้านล่างเป็นขั้วต่อสำหรับสวิตช์ไฟสำรอง
ที่ด้านล่างซ้ายเป็นช่องเสียบสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และสำหรับแป้นพิมพ์ภายนอก
ที่ด้านล่างขวามีคอนเน็กเตอร์ขนาดเล็กสองตัว สามพินสำหรับเชื่อมต่อเอ็นโค้ดเดอร์ภายนอก พินสองพินสำหรับเชื่อมต่อการตอบสนองแรงดัน
ที่ด้านบนขวามีช่องเสียบสำหรับเชื่อมต่อ LED เพื่อระบุโหมดการทำงาน
1. บอร์ดนี้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM8S105K6T6C อันที่เล็กกว่ามี STM8S105K4T6C
2. ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้พลังงานจากตัวกันเชิงเส้น AMS1117 ที่มีแรงดันเอาต์พุต 3.3 โวลต์
3. แม้ว่าส่วนแอนะล็อกจะทำขึ้นเหมือนกับบอร์ดก่อนหน้า แต่แอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานที่ใช้ต่างกัน ครั้งล่าสุดที่มี op amps จาก Microchip ตอนนี้มีการติดตั้ง op amps ที่แม่นยำจาก Texas Instruments แล้ว
4. แทนที่จะติดตั้งตัวควบคุม PWM ควบคุม XL1509 จะมีการติดตั้งตัวควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
คอนโทรลเลอร์นี้ควบคุมทรานซิสเตอร์อันทรงพลังที่ติดตั้งบนบอร์ดจ่ายไฟ
ความถี่ในการทำงาน 150kHz
5. มีไฟ LED สามดวงบนบอร์ดเพื่อระบุโหมดการทำงาน
ใช้แรงดันขาออก
PSU อยู่ในโหมดจำกัดแรงดันไฟฟ้า
PSU อยู่ในโหมดจำกัดปัจจุบัน
6. ทั้งหมดนี้ใช้พลังงานจากโคลงเชิงเส้น 5 โวลต์ (แอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต์)
โดยทั่วไป เป็นที่น่าสังเกตว่าอุปกรณ์นี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อแกะกล่อง กระดานนี้มีองค์ประกอบการควบคุมและการบ่งชี้ที่จำเป็นทั้งหมด
นอกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ "แบบบาง" แล้ว แผงควบคุมยังมีตัวเก็บประจุตัวกรองเอาท์พุตของแหล่งจ่ายไฟและตัวแบ่งการวัดกระแส
ตัวเก็บประจุมีความจุ 2200 microfarads และได้รับการจัดอันดับสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 63 โวลต์
แรงดันไฟฟ้าถูกเลือกแบบแบ็คทูแบ็คโดยมีแรงดันเอาต์พุต 62 โวลต์ การวางตัวเก็บประจุที่ 63 โวลต์นั้นค่อนข้างไม่ปลอดภัย
นอกจากนี้ในรูปภาพ คุณสามารถเห็นแผงขั้วต่อขนาดใหญ่สำหรับเชื่อมต่อสายไฟ ขั้วต่อนั้นดี ไม่มีความคิดเห็น
ตัดสินโดยการกำหนดและการประมาณการของฉัน การแบ่งมีความต้านทานเพียง 2.5mΩ
ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือเรียงตามลำดับตัวเลข ดังนั้นฉันจึงคำนวณเพื่อให้ความร้อนเล็กน้อย
ที่ 2.5mΩ กำลังของคำสั่ง 0.0025x22x22 \u003d 1.21 วัตต์จะถูกปล่อยบน shunt
ที่ 25mΩ จะอยู่ที่ประมาณ 12.1 วัตต์ และเนื่องจากการแบ่งเบา ๆ ให้อุ่น ตัวเลือกแรกจึงเหมาะสม 2.5mΩ
ขั้วต่อบอร์ดจ่ายไฟมีทั้งหมดหกพิน โดยสองอันเป็นพินกราวด์ (ฉันจะอธิบายว่าทำไมในภายหลัง)
ส่วนที่เหลือของผู้ติดต่อคือ
12 โวลต์เพื่อจ่ายไฟให้กับแผงควบคุม
สัญญาณ PWM เพื่อขับเคลื่อนทรานซิสเตอร์อันทรงพลัง
การควบคุมพัดลม
สัญญาณเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
โมดูลพลังงาน
ที่นี่เลย์เอาต์มีอิสระมากขึ้น เป็นไปได้มากว่าขนาดของแผงวงจรควบคุมถูกเลือกเป็นพื้นฐาน จากนั้นโมดูลพลังงานก็ถูกสร้างขึ้นในขนาดเดียวกัน
บอร์ดถูกขันเข้ากับหม้อน้ำขนาดพอเหมาะซึ่งวางทรานซิสเตอร์และชุดประกอบไดโอด
เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญแยกต่างหากเกี่ยวกับการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของกระดาน
ความจริงก็คือว่าในบอร์ดรุ่นก่อน ๆ พลังงานถูกจ่ายโดยการแปลงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าเป็น 12 หรือ 5 รอง (ในบอร์ด 6005) โดยใช้ตัวควบคุม PWM
มีความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับวงจรดังกล่าว เนื่องจากความน่าเชื่อถือต่ำมาก ฉันได้พบการอ้างอิงถึงความล้มเหลวของตัวแปลงเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ความจริงก็คือมันจะดีกว่าสำหรับบอร์ดที่จะจ่ายอย่างน้อย 65-70 โวลต์ให้กับอินพุตและนี่เป็นโหมดที่ค่อนข้างยากสำหรับการทำงานของคอนโทรลเลอร์ PWM ราคาไม่แพง ในรุ่น 6005 ของฉัน ฉันเปลี่ยนตัวควบคุมด้วยตัวควบคุมที่แพงกว่าและใช้การดัดแปลงบางอย่างเพื่อลดแรงดันไฟฟ้า แต่สิ่งนี้มีราคาแพงและยาก
ที่นี่ผู้ผลิตติดตั้งตัวแปลงเชิงเส้น 54 โวลต์ก่อนซึ่งเอาต์พุตซึ่งเพื่อลดกระแสไฟกระชากเชื่อมต่อผ่านตัวต้านทานไปยังตัวเก็บประจุตัวกรองแล้วมีตัวแปลง 12 โวลต์
เหล่านั้น. วงจรมีลักษณะดังนี้ - แรงดันไฟฟ้าขาเข้า - โคลงเชิงเส้น 54 โวลต์ - ตัวควบคุม PWM 12 โวลต์ (พัดลมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง) - โคลงเชิงเส้น 5 โวลต์ (op-amps) - โคลงเชิงเส้น 3.3 โวลต์ (โปรเซสเซอร์)
ขอบคุณมากสำหรับสิ่งนี้ ยังไงก็ตาม ในแผ่นข้อมูลยังมีรูปถ่ายเก่าที่ไม่มีตัวกันโคลง
บอร์ดจ่ายไฟยังมีขั้วต่อที่มีพินพินเหมือนกับบนบอร์ดควบคุม ถัดจากนั้นจะมีแผงขั้วต่อสายไฟ
1. เป็นตัวควบคุม PWM ที่ลด 54 โวลต์เป็น 12 มันถูกนำไปใช้ มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด 65 โวลต์ ดังนั้น 54 โวลต์จึงเหมาะมากสำหรับมัน
แต่ควรพิจารณาว่ากระแสไฟขาออกสูงสุด 0.5 แอมแปร์ ดังนั้นคุณไม่ควรเชื่อมต่อผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพกับแหล่งนี้ เขายังไม่ได้มาก การป้องกันที่เชื่อถือได้จากการลัดวงจรซึ่งผมตรวจสอบในกระดานสุดท้ายด้วยผลลัพธ์ที่ไม่ดี :(
2. กำลังพัดลมถูกเปลี่ยนโดยทรานซิสเตอร์สองขั้ว
นอกจากนี้บนบอร์ดยังมีไดรเวอร์ทรานซิสเตอร์แบบ field-effect อันทรงพลังอีกด้วย เหล่านั้น. นี้เป็นหลักน้ำตกสำหรับควบคุมสวิตช์ไฟที่รวมอยู่ในสายไฟบวก
ฉันไม่เข้าใจวงจร แต่ฉันบอกได้แค่ว่ามีการใช้โซลูชันที่ไม่ได้มาตรฐานที่นี่ ฉันมักจะใช้ไดรเวอร์ระดับบนสุดที่คุ้นเคยในโหนดดังกล่าว
จุดประสงค์ของ LED ก็เป็นเรื่องลึกลับสำหรับฉันเช่นกัน
คนขับใช้ตัวจับเวลาสองตัวที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย หนึ่งเชื่อมต่อกับพัลส์หม้อแปลงและควบคุมทรานซิสเตอร์ที่เชื่อมต่อหม้อแปลง
ตัวจับเวลาที่สองได้รับการติดตั้งในส่วน "บนสุด" ของไดรเวอร์แล้ว
แปลกๆ ไม่ชัดเจน แต่ได้ผล :)
ตัวเหนี่ยวนำมีขนาดเล็กมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบอร์ดมีกำลังขับสูงสุด 1200 วัตต์
แม้ว่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ผลิตแนะนำให้ใช้การระบายความร้อนแบบแอคทีฟก็เป็นไปได้และเป็นเรื่องปกติ แต่ฉันยังคงเพิ่มขนาด (โดยคำนึงถึงความเหนี่ยวนำคงที่) และใช้ลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า ซึ่งจะปรับปรุงโหมดการระบายความร้อนได้อย่างแน่นอน
ที่นี่ตัวเก็บประจุถูกใช้แล้วโดยมีระยะขอบเป็นครั้งสุดท้ายที่ตัวเก็บประจุอินพุตเป็น 63 โวลต์
นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งสองตัวที่ 100 โวลต์ด้วยความจุ 1,000 microfarads
ถัดจากนั้นคือแผงขั้วต่อสำหรับจ่ายไฟให้กับบอร์ด
ทางด้านซ้ายของตัวเก็บประจุคือไดโอดที่ต่อขนานกับอินพุตเพื่อป้องกันบอร์ดจากขั้วย้อนกลับ ประโยชน์ของกระแสสูงจากมันมีขนาดเล็ก แต่ในกรณีที่รุนแรงมันจะเผาผลาญและทำให้พลังงานสั้นลง ดังนั้นจึงปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มีไดโอดตัวที่สองอยู่ใกล้ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อแบบขนานกับทรานซิสเตอร์กำลัง
เราถอดบอร์ดออกเนื่องจากต้องใช้ไขควงปากแฉกเท่านั้นจึงสะดวก :)
องค์ประกอบทั้งหมดได้รับการติดตั้งผ่านตัวเว้นวรรคที่นำความร้อนเช่น หม้อน้ำไม่มีการสัมผัสทางไฟฟ้ากับองค์ประกอบและสามารถติดกับเคสโลหะได้
ออกจากหม้อน้ำ:
1. เซ็นเซอร์ความร้อน
2. ชุดไดโอด STPS20H100C สองชุด แต่ละชุดรับกระแสไฟสูงสุด 20 แอมแปร์ (สำหรับส่วนประกอบทั้งหมด) และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 100 โวลต์ เนื่องจากมีส่วนประกอบสองชุด กระแสสูงสุดคือ 40 แอมแปร์ ซึ่งไม่มีระยะขอบ เนื่องจากกระแสไดโอดควรเป็น 2x ของเอาต์พุต
3. แต่โดยไม่คาดคิด ทรานซิสเตอร์ที่ผลิตโดย IXYS เป็นกุญแจอันทรงพลัง บริษัทนี้ผลิตองค์ประกอบพลังงานที่ดีมาก ดังนั้นการมีส่วนประกอบของบริษัทนี้จึงน่าพอใจมาก
ติดตั้งทรานซิสเตอร์ทำเครื่องหมาย นี่คือทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม N-channel อันทรงพลังที่มีกระแสสูงสุด 160 แอมแปร์, แรงดันไฟฟ้า 150 โวลต์และความต้านทาน เปิดช่อง 9mΩ
4. น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถระบุทรานซิสเตอร์ของตัวกันโคลงเชิงเส้น 54 โวลต์การทำเครื่องหมายหายไปในตอนแรกหรือถูกลบอย่างสมบูรณ์ :(
เนื่องจากไม่ใช่ทุกองค์ประกอบที่โค้งงอ ทรานซิสเตอร์จึงต้องถูกบัดกรี ในเวลาเดียวกันเขาตั้งข้อสังเกตว่าทรานซิสเตอร์ภาคสนามถูกบัดกรีเข้าไปในบอร์ด "จนกว่าจะหยุด" แล้วจึงโค้งงอบอร์ดเล็กน้อย
แน่นอนว่ามีการดัดแปลงบางอย่าง
โดยหลักการแล้ว มีการปรับปรุงบอร์ดมากมาย และฉันจะอธิบายการปรับปรุงทั้งหมดเหล่านี้
แต่ฉันจะบอกด้วยว่าบอร์ดทำงานได้อย่างสมบูรณ์แม้จะไม่มีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้
จุดประสงค์ของการปรับปรุงคือเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือและคุณภาพของงาน ด้วยความน่าเชื่อถือเป็นอันดับแรก และเมื่อฉันเริ่มเรียนฉันก็อดไม่ได้ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้น
ก่อนอื่นฉันเอาลวด 0.75mm.kv มาเสริมความแข็งแกร่งของรางไฟบนกระดานแล้วส่งต่อไปตามทาง ปริมาณมากประสาน.
กระแสเฉลี่ยผ่านรางเหล่านี้สามารถเข้าถึง 22 แอมแปร์ และกระแสพัลซิ่งคือ 44 แอมแปร์ทั้งหมด ดังนั้น โดยการเพิ่มส่วนตัดขวางของพวกมัน เราจะได้รับเพียงเล็กน้อย แต่ยิ่งปรับปรุง ยิ่งมากจึงไม่ใช่เรื่องยาก
แอสเซมบลีของไดโอดเชื่อมต่อผ่านตัวต้านทานอีควอไลเซอร์ขนาดเล็ก ฉันไม่สามารถวัดความต้านทานได้ แต่ความจริงที่ว่า "จัมเปอร์" เหล่านี้เป็นที่ที่คุณสามารถวิ่งตามรางได้ แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นตัวต้านทานความต้านทานต่ำในรูปแบบของจัมเปอร์
การตัดสินใจนี้ถูกต้อง แต่จัมเปอร์เหล่านี้ไม่ได้รับการบัดกรีอย่างดีในบางสถานที่ อย่างน้อยสำหรับฉันดูเหมือนว่าดังนั้นพวกเขาจึงถูกบัดกรีเพิ่มเติมในภายหลัง
การแก้ไขครั้งต่อไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตัวเก็บประจุด้วยตัวเก็บประจุที่ดีกว่า ฉันใช้ตัวเก็บประจุแบบ Capxon KF ที่ดี
ตัวเก็บประจุ 4 ตัว 220uF 25 โวลต์ถูกแทนที่ด้วยตัวเก็บประจุที่มีพารามิเตอร์ที่คล้ายกัน
หลังจากนั้น ฉันได้เตรียมองค์ประกอบเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่บนกระดาน แต่จะดีกว่าหากใช้องค์ประกอบเหล่านี้
การปรับปรุงบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อวงจรของบอร์ดจ่ายไฟ
ขั้นแรกให้ปรับปรุงคุณสมบัติ "การป้องกัน" ของบอร์ด
1. เราตัดแทร็กใกล้กับเทอร์มินัลบล็อกอินพุต แทร็กมาจากไดโอดป้องกันขนาดเล็กที่ไม่ส่งพลังงานหากอนุญาตให้มีการกลับขั้วที่อินพุต
2. เราประสานฟิวส์เข้ากับช่องว่างของแทร็กที่ตัด
3. ฉันใช้ฟิวส์ 315mA ปริมาณการใช้กระแสไฟของบอร์ดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและอยู่ที่ประมาณ 200-80mA ยิ่งแรงดันไฟฟ้าสูงเท่าใดกระแสก็จะยิ่งต่ำลง
4. ระหว่างทาง เพื่อป้องกัน ฉันซื้อตัวต้าน 1.5KE13A ซึ่งเป็นไดโอดซีเนอร์ทรงพลัง 13 โวลต์
5. ตัวป้องกันนี้ถูกบัดกรีขนานกับตัวเก็บประจุเอาต์พุตในวงจร 12 โวลต์หลังจากตัวปรับความเสถียรของ PWM
จุดประสงค์คือเพื่อป้องกันการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าในระหว่างการสลายตัวควบคุมพลังงาน PWM ที่ 12 โวลต์และเพื่อเผาฟิวส์ในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้ทำเพื่อปกป้อง "สมอง" ของบอร์ดในกรณีฉุกเฉิน
6. ฉันยังติดตั้งตัวเก็บประจุ 220uF 100V ควบคู่ไปกับกำลังขับของบอร์ด
ความจริงก็คือลวดจากตัวเหนี่ยวนำมีความยาวถึงตัวเก็บประจุกรองและสามารถรบกวนจากกระแสไฟกระชากขนาดใหญ่ได้
ในการแก้ไขบอร์ดครั้งก่อน มีตัวเก็บประจุที่นี่ แต่แล้วมันก็ถูกถ่ายโอนไปยังแผงควบคุม ฉันตัดสินใจทำตามวิธีของฉันและติดตั้งตัวเก็บประจุเพิ่มเติมบนแผงจ่ายไฟ ความจุของมันมีขนาดเล็ก แต่ไม่เจ็บแน่นอน
การแก้ไขนี้เป็นชุดมากกว่าอยู่แล้ว - ทำไมไม่ทำเมื่อมีโอกาส
ฉันเปลี่ยนแผ่นยางกันความร้อนด้วยแผ่นไมกา
เมื่อไม่นานมานี้ ฉันได้เขียนรีวิวโดยเปรียบเทียบการนำความร้อนของปะเก็นต่างๆ และไมกาที่พิสูจน์แล้วว่าดีกว่ายาง ดังนั้นจึงตัดสินใจเปลี่ยน
ปะเก็นภายใต้ทรานซิสเตอร์ของโคลงเชิงเส้น 54 โวลต์ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการระบายความร้อนมีขนาดเล็ก
นอกจากนี้ ฉันพลาดการวาง KPT-19 เท่าที่ฉันเข้าใจ มันมีคุณสมบัติที่ดีกว่า KPT-8 ยอดนิยมเล็กน้อย
นี่คือลักษณะการดูแลการดัดแปลงและก่อนที่จะบิดบอร์ดและฮีทซิงค์เป็นบล็อกเดียว
ตอนนั้นไม่คิดว่าจะต้องรื้อโครงสร้างอีก
1. หนึ่งในเอาต์พุตของตัวเหนี่ยวนำกำลังคือจัมเปอร์ระหว่างชั้นของบอร์ด
เหล่านั้น. ลู่วิ่งอยู่ด้านบนของกระดาน แต่ที่จุดออกจะไปอีกด้านหนึ่ง ฉันตัดสินใจประสานสถานที่นี้เพื่อลดภาระปัจจุบันในการชุบรูบอร์ด
2. มุมมองของส่วนประกอบที่เปลี่ยนและเพิ่ม
มุมมองทั่วไปของบอร์ดหลังการปรับปรุงขั้นแรก (ผมไม่คิดว่าจะมีการปรับปรุงมากกว่าหนึ่งขั้นตอน)
คณะกรรมการควบคุมได้รับการปรับปรุงเช่นกัน แม้ว่าจะมีขอบเขตน้อยกว่า
1. ตัวต้านถูกซื้อที่นี่ด้วย แต่คราวนี้เป็น 1.5KE6.8A ที่พิกัด 6.8 โวลต์
2. ตัวป้องกันนี้เชื่อมต่อแบบขนานกับบัส 5 โวลต์เพื่อป้องกันหากไม่ใช่แอมพลิฟายเออร์ที่ใช้งานได้ อย่างน้อยก็โปรเซสเซอร์
ตัวป้องกันนี้ได้รับการติดตั้งในกรณีที่การป้องกันในขั้นแรกไม่ช่วย
ความจริงก็คือคุณสามารถเปลี่ยนแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน, ตัวควบคุม PWM, ทรานซิสเตอร์และไดโอด แต่การตายของโปรเซสเซอร์นั้นเป็นบอร์ดขยะอย่างแน่นอนและเนื่องจากบอร์ดไม่ถูกฉันจึงไม่อยากทำสิ่งนี้ ครั้งสุดท้ายที่ฉันพังโคลงแล้ว โปรเซสเซอร์รอด แต่ ผมสีเทาฉันเพิ่มอย่างแน่นอน
ทดสอบการทำงานหลังจากแก้ไข
โดยทั่วไปแล้ว ฉันมีประสบการณ์การชำระเงินเล็กน้อยก่อนที่จะทำใหม่ แต่เนื่องจากการตรวจสอบถูกเตรียมมาเป็นเวลานานมาก ความเป็นเส้นตรงของลำดับเหตุการณ์ของรูปภาพจึงถูกละเมิด ดังนั้นฉันจะเผยแพร่รูปภาพผิด สั่งเลย ขอโทษ
การรวมครั้งแรกทำมาจาก PSU ก่อนหน้าเพื่อความสะดวก
เมื่อเปิดขึ้น หน้าจอจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นและผู้ผลิตบอร์ดสั้นๆ ตลอดจนหมายเลขเวอร์ชันเฟิร์มแวร์
หลังจากนั้น เมนูสำหรับเลือกแรงดันและกระแสจะแสดงขึ้น
โดยค่าเริ่มต้น บอร์ดจะถูกตั้งค่าเป็น 12 โวลต์ 5 แอมป์ แต่หากต้องการ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้
จะแม่นยำกว่าถ้าจะบอกว่าในตอนแรกบอร์ดจะเปิดขึ้นด้วยการตั้งค่าที่ระบุในเซลล์หน่วยความจำ M0 จากนั้นคุณสามารถเลือกพารามิเตอร์ที่จำเป็นหรือเซลล์หน่วยความจำที่ต้องการ (ทั้งหมด 10 เซลล์) ด้วยพารามิเตอร์ที่กำหนดค่าไว้แล้ว ( เริ่มแรกเซลล์ที่เหลือจะว่างเปล่า)
สูงสุดสามารถตั้งค่าเป็น 62 โวลต์และ 22 แอมป์ ดังนั้นจึงเป็นการถูกต้องมากกว่าที่จะเรียกบอร์ด 6222 แต่ผู้ผลิตตัดสินใจที่จะปัดเศษพารามิเตอร์ลงและเรียกรุ่น 6020
หลังจากตรวจสอบแล้วว่าบอร์ดใช้งานได้ ฉันก็ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม
รางไฟเสริมบนแผงควบคุมด้วย แต่ควรมีการพูดนอกเรื่องที่สำคัญที่นี่
ความจริงก็คือเนื่องจากความต้านทานต่ำของ shunt ความแม่นยำของการวัดกระแสยังได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของส่วนตัดขวางของแทร็กในสถานที่ (หรือมากกว่าในที่เดียว) ใกล้กับทางแยก
หน้าสัมผัส shunt ตัวใดตัวหนึ่ง (ใกล้กับเอาต์พุตจากบอร์ดมากที่สุด) เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง มีรางไฟที่ด้านล่างของบอร์ด มีรางสัญญาณอยู่ด้านบน ดังนั้นการบัดกรีจึงไม่มีผลมากต่อความถูกต้องของการวัด .
แต่ข้อที่สองสำคัญกว่าสำหรับการปรับแต่ง หากคุณไม่ต้องการปรับเทียบใหม่ จะเป็นการดีกว่าที่จะไม่ประสานตำแหน่งที่ใกล้กว่า 5 มม. ใกล้กับ shunt
โดยทั่วไปแล้วการบัดกรีจะไม่ส่งผลต่อความแม่นยำของการวัด แต่ความต้านทาน คุณสามารถบัดกรีได้ตามต้องการ แต่จากนั้นก็จำเป็นต้องปรับเทียบการตั้งค่าปัจจุบันและการอ่านแอมมิเตอร์ ฉันตัดสินใจไม่สอบเทียบและไม่ได้บัดกรี สถานที่นี้.
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนองค์ประกอบ แต่เป็นการจัดเรียงใหม่
ในการทำเช่นนี้ฉันต้องประสานตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ในขณะเดียวกันฉันก็วัดความจุไม่พบ "การเติมน้อยเกินไป" ทุกอย่างเรียบร้อยดี ภาพดูยากความจุ 2290uF พร้อมประกาศ 2200
ในทางที่ดีควรเปลี่ยนเป็นตัวเก็บประจุที่มีแรงดันไฟฟ้า 80 หรือ 100 โวลต์ แต่จะต้องทำอีกครั้งเมื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสม
การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยการติดตั้งตัวเก็บประจุใหม่ในตำแหน่ง "โกหก" นี่เป็นมาตรการที่จำเป็นเนื่องจากลักษณะของกรณีที่ฉันจะติดตั้งทั้งหมดนี้
ตัวเก็บประจุได้รับการแก้ไขด้วยคัปเปิ้ลในรูที่เจาะในบอร์ด มีรางสองสามราง คุณจึงสามารถเจาะรูได้โดยไม่มีปัญหา
ในเวลาเดียวกัน ฉันลบเครื่องหมายออกจาก shunt ฉันต้องใช้มันอีกครั้งด้วยเครื่องหมาย :)
ในการซ่อมบอร์ดในเคส ฉันใช้มุมเล็กๆ สี่มุม แม้ว่าเกลียวจะใช้สำหรับรัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม. แต่ที่บ้านก็มีสกรู 3 มม. มาตรฐานเพียงสองสามมุม
เนื่องจากมันถูกต้องที่จะใช้รัดประเภทเดียวกันในรัดของโหนดเดียว ฉันจึงตัดสินใจทั้งสี่มุมภายใต้ 2.5 มม.
รัดทำขึ้นเพื่อให้หม้อน้ำยกขึ้นเหนือพื้นผิวเล็กน้อยซึ่งช่วยเพิ่มทางเดินของอากาศเล็กน้อยและช่วยให้กระบวนการขันสกรูง่ายขึ้น มุมมีการติดตั้งชั้นวางด้านในเพื่อไม่ให้พื้นที่ด้านข้างของหม้อน้ำเพิ่มขึ้นและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (สกรูไม่ติด) และความสวยงาม
แต่บนชั้นวางที่จะติดบอร์ดหนึ่งกับอีกบอร์ดหนึ่งฉันตัดสินใจประหยัดเล็กน้อย
เป็นไปได้ที่จะวางแร็คยึดแบบธรรมดาด้วยเกลียว M3 แต่ฉันมีท่อที่มีรูด้านในที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. วางอยู่รอบๆ ในปั๊มน้ำมันของฉัน หลอดเหล่านี้มาจากเสาอากาศแบบช่วงเวลาล็อกที่ผลิตในโปแลนด์และพบเห็นได้ทั่วไปในตลาด
ในอีกด้านหนึ่ง ท่อมีสตั๊ดเกลียว M3 อยู่แล้ว ซึ่งทำให้งานง่ายขึ้น
ในทางกลับกัน ฉันเมาในชั้นวางจากเคสคอมพิวเตอร์ มีเกลียวนอกที่ใหญ่กว่า 3 มม. และ M3 ภายในเล็กน้อย
ฉันคิดว่ากระบวนการนี้ชัดเจนจากภาพถ่าย เรายึดท่อในหัวจับไขควง จับขาตั้งด้วยคีมแล้วขันด้วยความเร็วต่ำ สะดวกมาก
เป็นผลให้เราได้รับชั้นวางที่เรียบร้อย (เกือบเรียบร้อย) :)
เราขันสกรูเข้ากับชั้นวางแทนสกรูยึดของแผงจ่ายไฟ
ถัดไปติดตั้งบอร์ดด้วย "แซนวิช"
ความสูงของชั้นวางถูกเลือกเพื่อให้มีระยะห่างเล็กน้อย (5-6 มม.) จากด้านบนของตัวเก็บประจุไปยังด้านล่างของบอร์ดด้านบน
มีตัวเลือกการประกอบเมื่อวางแผงควบคุมในลักษณะอื่น ๆ โดยที่ชิ้นส่วนอยู่ด้านล่างจากนั้นจึงไม่สามารถบัดกรีตัวเก็บประจุได้ แต่ฉันไล่ตามเป้าหมายในการสร้างอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการบำรุงรักษาและหากจำเป็นให้ซ่อมแซม
นี่คือลักษณะการออกแบบจากด้านข้าง คุณสามารถเห็นระยะห่างระหว่างตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ของแผงจ่ายไฟและแผงควบคุม
เมื่อฉันกำลังแก้ไขส่วนท้ายของแผงพลังงาน ฉันลืมวัดค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำพลังงาน ดังนั้นในขณะที่มีโอกาส ฉันตัดสินใจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดนี้
สำหรับการวัดนั้น ฉันได้แยกตัวเก็บประจุที่เชื่อมต่อกับเอาท์พุตออกเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการวัด
อุปกรณ์แสดง 139.6 μH ฉันคิดว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์เมื่อทำการสรุปบอร์ดด้วยการเปลี่ยนตัวเหนี่ยวนำพลังงาน
ประกอบการออกแบบแล้ว ถึงเวลาดำเนินการเชื่อมต่อไฟฟ้า
ฉันไม่ชอบสายไฟดั้งเดิม หน้าตัดประมาณ 1-1.5mm.kv แต่คุณภาพไม่ค่อยดี เลยตัดสินใจเปลี่ยน
สำหรับสิ่งนี้ (และไม่เพียง แต่สำหรับสิ่งนี้) ซื้อสายไฟที่มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นของส่วนต่าง ๆ ฉันซื้อเมตรของแต่ละคู่ (สีแดงและสีดำ), 2.5-4-6mm.kv ฉันจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ แต่โดยรวมแล้วพวกเขาไม่เป็นมิตรกับงบประมาณมากนัก
และแม้ว่าจะซื้อสายอ่อน แต่ฉันได้ทำการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างกันด้วยลวดแข็งขนาด 6mm.kv สะดวกในการโค้งงอตามการกำหนดค่าที่ต้องการและกลายเป็นว่าเหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับสิ่งนี้
ฉันใช้สายไฟสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟที่มีหน้าตัด 2.5 มม. กระแสในวงจรนี้จะไม่เกิน 11 แอมแปร์แม้ที่ค่าสูงสุด
สุดท้ายนี้ ฉันซ่อมสายควบคุมเพื่อไม่ให้มันออกไปเที่ยวโดยบังเอิญ :)
ฉันคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะพูดนอกเรื่องเล็กน้อยและพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกของเคส เนื่องจากมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบโมดูลพลังงาน และการเลือกส่วนประกอบ
เนื่องจากอุปกรณ์ได้รับการวางแผนให้มีประสิทธิภาพและหนักเพียงพอ ฉันจึงละทิ้งแนวคิดเรื่องกล่องพลาสติกในทันที
ฉันต้องการเคสโลหะที่ทนทานและสวยงามกว่า
ทางเลือกของกรณีดังกล่าวมีน้อยมากและยังรับภายใต้ งานเฉพาะโดยทั่วไปแล้วแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะความคิดแรกคือการซื้อออสซิลโลสโคปเก่าหรืออุปกรณ์ที่ผิดพลาดอื่น ๆ โยนไส้ออกแล้วสวม Marafet เพื่อให้ดูสวยงาม
การค้นหาผ่านตลาดนัดและกระดานสนทนาพบว่ามีทางเลือกหนึ่งทาง แต่ทางเลือกนั้นแย่มาก หรือไม่มีขนาดพอดี หรือมีราคาที่เอื้อมไม่ถึง
เป็นผลให้ฉันปีนขึ้นไปบนอาลีและโดยหลักการแล้วพบกรณีที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วมาก แต่ราคาไม่เอื้ออำนวย เป็นที่เข้าใจได้ว่าการซื้อของเหล่านี้ในประเทศจีนมีราคาแพงมากเนื่องจากค่าขนส่ง
ฉันประหลาดใจอะไรเมื่อตัดสินใจพบกรณีเดียวกันในร้านค้าออนไลน์ของเรา และพบในโอเดสซาในราคาที่ต่ำกว่าในจีนมาก :))))
จากนั้นมันก็มาหาฉันในราคาประมาณ 30 ดอลลาร์ โดยคำนึงถึงต้นทุนการจัดส่งในยูเครน แต่ฉันได้รับมันภายในสองสามวัน
ร่างกายนี่สุดยอดจริงๆ
ขนาด - 220 x 275 x 120 มม. - สำหรับตัวเรือนและรุ่นต่างๆ
สิ่งที่น่าทึ่งและสะดวกมากคือตัวเคสไม่ได้ถูกแบ่งแบบสมมาตร ฝาครอบด้านบนมีขนาดใหญ่กว่าความสูงด้านล่าง ทำให้สะดวกยิ่งขึ้นระหว่างการติดตั้ง ตัวเรือนแข็งแรง ฝาครอบด้านหน้าและด้านหลังยึดแน่น ไม่มีฟันเฟือง
มาพร้อมสกรูสีดำจำนวนหนึ่ง ฝาครอบด้านบนถูกขันด้วยสกรู 8 ตัว ฝาครอบด้านล่างมีสกรู 6, 4 ตัวเป็นอะไหล่
สะดวกในการถอดแผงด้านหน้าและด้านหลังออกอย่างง่ายดาย โดยไม่ได้ถอดขึ้นด้านบน เช่น ในกล่องพลาสติก แต่จะไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
ฉันยังบุกตลาดวิทยุด้วยการซื้อคอนเนคเตอร์ สายไฟ พัดลม ตะแกรง และสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ต่างๆ มากมาย ในภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ซื้อ ส่วนที่เหลือถูกซื้อไปแล้ว นอกจากนี้ "ในระหว่างการเล่น"
สิ่งหนึ่งที่ฉันซื้อคือตัวเก็บประจุจำนวนมากที่ฉันต้องการปรับแต่งพาวเวอร์ซัพพลาย
ฉันทำไปแล้ว นี่คือ PSU 36 โวลต์ 10 แอมป์ 360 วัตต์
โดยหลักการแล้ว PSU นั้นไม่ได้แย่ในตัวเอง แต่เนื่องจากฉันนั่งลงที่การประชุม ฉันจึงตัดสินใจแก้ไขทันที เผื่อในกรณีที่
สำหรับพวกเขาซื้อตัวเก็บประจุ 6 1000uF 63 โวลต์และตัวเก็บประจุ 220uF 25 โวลต์สี่ตัว
พบตัวเก็บประจุ 100uF 400 โวลต์หนึ่งคู่ที่บ้าน
ตัวเก็บประจุสองประเภทแรก (220uF และ 1000uF) ได้รับการติดตั้งแบบง่ายๆ แทนที่จะเป็นแบบเดิม แต่ในการติดตั้งตัวเก็บประจุ 100uF 400 โวลต์ ฉันต้องถอดคอนเน็กเตอร์สวิตชิ่งช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตออก
ตัวเก็บประจุที่ติดตั้งในภาพด้านบน
เขาต้องโค้งงอเอาต์พุตเชิงลบ แต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นดี ในการทบทวน PSU นี้ ฉันเขียนว่าควรเพิ่มความจุของอิเล็กโทรไลต์อินพุตเนื่องจากผู้ผลิตติดตั้งด้วยคะแนนต่ำ
ตัวเก็บประจุนี้ติดตั้งควบคู่ไปกับเอาต์พุตจากไดโอดบริดจ์
ในการติดตั้งตัวเก็บประจุมีการเจาะรูสองสามรูในบอร์ดทำความสะอาดรางและบัดกรีตะกั่วที่นั่น
ภาพแสดงตำแหน่งที่จะประสาน ฉันไม่คิดว่าใน PSU อื่น ๆ มีบางอย่างที่แตกต่างกันไปทั่วโลก
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ความสนใจ. เมื่อเชื่อมต่อ PSU ใดๆ กับโครงเหล็กแบบอนุกรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสเอาต์พุตเชิงลบไม่ได้เชื่อมต่อกับกล่องจ่ายไฟ มิฉะนั้น คุณจะประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์รอคุณอยู่!
เนื่องจากอุปกรณ์จ่ายไฟเชื่อมต่อแบบอนุกรม เพื่อป้องกันอุปกรณ์เหล่านี้ ให้ติดตั้งไดโอดควบคู่ไปกับเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ
ฉันเลือกไดโอดจากสต็อกเก่า 2D213 แม้ว่าฉันไม่ต้องการแหวนรอง
ฉันคิดนานและหนักใจว่าจะวางมันไว้ที่ไหน โดยหลักการแล้วมันเป็นไปได้ที่จะแทนที่ไดโอดที่หายไปในวงจรเรียงกระแสเอาต์พุต (มีที่สำหรับไดโอดสองตัวมีหนึ่งอัน)
แต่ฉันต้องการการออกแบบที่พับได้
ดังนั้นฉันจึงติดตั้งไดโอดจากด้านล่างของแผงวงจรพิมพ์ และตามความคิดนี้ ตัวบอร์ดควรกดไดโอดกับเคสอลูมิเนียมด้วยตัวบอร์ดเอง
เนื่องจากวางฉนวนพลาสติกไว้ที่ด้านล่างของ PSU จึงเจาะรูเข้าไป
ฉันทำทุกอย่าง วางฉนวนไมกา ขันกระดาน และพบว่าไดโอดไม่ได้กดแน่นพอ หรือแทบไม่ถูกกดเลย
ฉันต้องได้ยางนำความร้อนหนา (1.5 มม.) จากสต็อก ซึ่งฉันได้ตรวจสอบและใช้งานไปแล้ว
เนื่องจากไดโอดนี้ทำงานในช่วงเวลาสั้นๆ (ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย) และแม้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ไดโอดนี้จะกระจายไปไม่เกิน 10 วัตต์ ตัวเลือกนี้จึงเป็นที่ยอมรับได้
ฉันนำทุกอย่างกลับมารวมกัน แต่ในวินาทีสุดท้ายฉันจำได้ว่าใน PSU ตัวใดตัวหนึ่งของบริษัทนี้ (48 โวลต์ 5 แอมแปร์) ส่วนประกอบไดโอดถูกกดอย่างคดเคี้ยว
ไม่มีปัญหาเฉพาะที่นี่ แต่ฉันตัดสินใจที่จะเล่นอย่างปลอดภัยและวางโลหะชิ้นเล็ก ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแคลมป์
การติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟและคอนเวอร์เตอร์บอร์ดครั้งแรกในเคสใหม่
ฉันคิดว่าตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าทำไมฉันถึงทำแผงควบคุมใหม่และวางตัวเก็บประจุไว้ด้านข้าง
โดยทั่วไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทำเช่นนี้โดยปกติการประกอบทั้งหมดจะถูกติดตั้งทั้งเมื่อแผงควบคุมถูกคว่ำ แต่ไม่สะดวกหรือเมื่อยืนอยู่อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ แต่มีตัวเก็บประจุติดตั้งในแนวตั้ง แต่มันเป็น ไม่ปลอดภัยเพราะทุกอย่างเป็นศูนย์อย่างแท้จริง
จากเหตุผลข้างต้น ฉันจึงตัดสินใจวางตัวเก็บประจุไว้ด้านข้าง และในขณะเดียวกันก็ยกโมดูลขึ้นเหนือด้านล่างของเคสเล็กน้อย ดังนั้นฉันจึงดูดีกว่า
ในขั้นตอนการติดตั้งปรากฎว่าไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟใกล้กับผนังด้านหลัง ขาของเคสที่ยื่นออกมาด้านในจะรบกวน
แม้ว่าฉันจะมีที่อยู่แล้ว แต่ก็ไม่อยากทำให้เสียเปล่า ดังนั้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องตัดด้านข้าง ฉันจึงปรับเปลี่ยนเคส PSU เล็กน้อย
หากคุณปรับแต่งเช่นกัน อย่าทิ้งชิ้นส่วนที่ถูกกัด พวกมันอาจมีประโยชน์ในภายหลัง
จากนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนปกติ ฉันวางอุปกรณ์จ่ายไฟและโมดูลตัวแปลงในกล่องเพื่อให้สะดวกและไม่รบกวนสิ่งใด ทำเครื่องหมายรู เจาะ และเอาครีบออก หลุมหนึ่งไม่ตรงกันเล็กน้อยฉันต้องรีมในภายหลัง แต่ไม่เช่นนั้นทุกอย่างก็เรียบร้อย
ฉันติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟและโมดูลไว้ในเคสโดยหวังว่าฉันจะไม่ถอดมันออก
สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ สกรูสองตัวแต่ละตัวก็เพียงพอแล้ว โดยยึดไว้แน่น
การออกแบบได้รับการออกแบบเพื่อให้พัดลมของอุปกรณ์จ่ายไฟจับอากาศใกล้กับช่องระบายอากาศของเคส และเคส PSU เองก็สร้าง "ทางเดิน" ชนิดหนึ่งซึ่งการไหลของอากาศที่เกิดจากพัดลมดูดอากาศที่ด้านหลังของ กรณีผ่าน
PSU ไปไม่ถึงส่วนบนของเคสประมาณ 5 มม. คุณสามารถปรับปรุงการออกแบบได้โดยการวางสิ่งที่ยืดหยุ่นตามผนังด้านบนของเคส PSU จากนั้นอากาศจะพัดดีขึ้น แต่ฉันไม่ได้ทำเช่นนี้
ในกระบวนการทดลองกับโมดูล ฉันพบว่ามันสามารถแสดงอุณหภูมิของหม้อน้ำ อย่างน้อยก็มีฟังก์ชั่น T-SNS และในเมนูการตั้งค่ามีตัวเลือกการปิดฉุกเฉินที่อุณหภูมิที่ผู้ใช้กำหนด
แต่บนหน้าจอมีเพียงค่า 48 และค่า 48 ที่ไม่ได้เขียน (เหมือนในเรื่องตลกที่รู้จักกันดี)
ไม่ได้คิดนานเลยว่าจะคลายเกลียวโครงสร้างทั้งหมดและติดตั้งเคสคิดว่าโอเคแล้วจะปรับ ถ่ายรูปก่อนปรับและรูปสถานที่ที่จะเปลี่ยน ค่าตัวต้านทาน
แต่ความเป็นจริงกลับกลายเป็นทั้งรุนแรงและไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง บางครั้งความเฉลียวฉลาดของวิศวกรชาวจีนก็น่าทึ่งในบางครั้ง
จะอธิบาย.
ฉันเชื่อมต่อตัวต้านทานปรับค่าแทนตัวต้านทานหนึ่งตัวและพยายามควบคุมโดยตั้งอุณหภูมิโดยรอบให้ประมาณ และเริ่มอุ่นหม้อน้ำ
แต่ค่าบนหน้าจอเปลี่ยนแปลงสูงสุดภายในสองสามตัวอักษร O_o
สิ่งแรกที่คิดคือเซนเซอร์เสีย อย่างที่สองคือเซนเซอร์ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเลย
แต่กลับกลายเป็นว่าฉันเพิ่งอ่านแผ่นข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ
และตอนนี้ความสนใจ เรากำลังพยายามทำความเข้าใจว่าวิศวกรชาวจีนคิดอย่างไร
หน้าจอแสดงตัวเลขนามธรรมในช่วง 0-255
นอกจากนี้ ตัวเลขเหล่านี้ยังแปรผกผันกับอุณหภูมิ กล่าวคือ อุณหภูมิที่สูงขึ้น - ค่าที่ต่ำกว่า
ต่างกันภายในขอบเขตที่แคบมาก
แต่พวกเขาเขียนไว้ในแผ่นข้อมูลว่านี่เป็นคุณสมบัติในการหาอุณหภูมิจำเป็นต้องคำนวณใหม่จากฐาน 50 จากนั้นเราพิจารณาความสัมพันธ์ผกผันโดยมีเงื่อนไขว่าจำนวนค่าต่อ มีการคำนวณระดับ
คุณเป็นตัวแทนของกระบวนการนี้หรือไม่? คนกำลังนั่งพยายามค้นหาว่าหม้อน้ำมีกี่องศาด้วยเหตุนี้เขาจึงคำนวณโดยรู้ว่าการพึ่งพาค่าอุณหภูมิ
แต่การปิดอัตโนมัติก็ผูกติดอยู่กับสิ่งนี้ด้วย ฉันตกใจมาก
เอาล่ะพวกเขาสงสารเซ็นเซอร์ปกติและอย่างน้อยเทอร์มิสเตอร์ แต่ทำไมไม่เพิ่มทั้งหมดนี้ลงในโปรแกรม?
เมื่อเข้าใจการวัดอุณหภูมิฉันพบว่าในการเปลี่ยนค่าบนหน้าจอในช่วง 0-255 คุณต้องเปลี่ยนแรงดันอินพุตจาก 0 เป็น 3.3 โวลต์
เหล่านั้น. การวัดอย่างง่ายของแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดจากอินพุต ADC และการคำนวณใหม่โดยคำนึงถึงความละเอียด 8 บิต
หลังจากนั้นฉันก็เริ่มมองหาเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่สะดวก
ตอนแรกฉันต้องการใช้ไดโอดหรือเทอร์มิสเตอร์ตัวเดียวกัน แต่ฉันต้องการปล่อยให้เซ็นเซอร์เชื่อมต่อระหว่างอินพุต ADC กับกราวด์ ซึ่งหมายความว่าฉันต้องใช้แอมพลิฟายเออร์สเกลอคติกลับด้าน นี้เป็นเรื่องยากที่จะพูดนับประสาสมัคร
ตัวเลือกทั้งหมดไม่ดีและไม่เหมาะกับฉันอย่างเด็ดขาด
ฉันต้องการวิธีที่ง่าย สะดวก และที่สำคัญที่สุด - โซลูชันที่ทำซ้ำได้
พบวิธีแก้ปัญหา มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิแอนะล็อกพิเศษที่ส่งแรงดันไฟฟ้าในช่วง 0-1 โวลต์เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงในช่วง 0-100 องศา สำหรับฉันในกรณีนี้มันสะดวกมาก
เที่ยวตลาด ซื้อของเล็กๆน้อยๆอีก
1. ฉันซื้อเซ็นเซอร์ (มากกว่า 1 ดอลลาร์) แอมพลิฟายเออร์สำหรับปฏิบัติการสองสามตัวและตัวต้านทานปรับค่า
2. ตำแหน่งของพินเซ็นเซอร์เป็นแบบที่พินสุดขั้วคือกำลัง และพินกลางคือเอาต์พุต
ในกรณีที่ฉันบัดกรีตัวเก็บประจุขนานกับแหล่งจ่ายไฟของเซ็นเซอร์ซึ่งบัดกรีโดยตรงกับสายนำเซ็นเซอร์
3. ฉันบัดกรีเซ็นเซอร์ด้วยสองขาเข้ากับบอร์ด และใช้ 12 โวลต์กับอันที่สามจากตัวเก็บประจุบนบอร์ดก่อนที่ฉันจะบัดกรีตัวป้องกันที่นั่น) กำลังจ่ายผ่านตัวต้านทาน 10 โอห์ม อย่างน้อยก็เล็ก แต่ลดการรบกวนจาก PWM 12 โวลต์
4. สำหรับเซ็นเซอร์ ฉันเจาะรูที่มีอยู่ให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม. เติมด้วยแปะแล้วติดตั้งบอร์ดให้เข้าที่
ตอนแรกฉันไม่ต้องการเผยแพร่รูปภาพของตัวเลือกที่ไม่สำเร็จ แต่เนื่องจากรูปภาพของการดัดแปลงถูกถ่ายในกระบวนการ ฉันจะต้องแนบรูปภาพเหล่านั้นด้วย
ความพยายามครั้งแรกกับ op-amp TL071 นี่คือแอมพลิฟายเออร์แชนเนลเดียวสะดวกกว่าสำหรับฉัน แต่มันไม่ทำงาน
ฉันแค่ต้องการเพิ่มแรงดันไฟจากเซ็นเซอร์ด้วยค่าที่ต้องการ เช่น 5 ครั้ง จากนั้นด้วยตัวแบ่งที่มีตัวต้านทานปรับค่า ฉันก็ได้ค่าที่ต้องการแล้ว
นอกจากนี้ op-amp ยังตั้งอยู่ใกล้เซ็นเซอร์ และตัวแบ่งพร้อมทริมเมอร์อยู่ใกล้กับโปรเซสเซอร์
อย่างไรก็ตาม มีการใช้สายกราวด์สองเส้นเพื่อเชื่อมต่อแผงควบคุมกับบอร์ดจ่ายไฟ อันหนึ่งคือกำลังไฟฟ้า และส่วนที่สองใช้สำหรับเซ็นเซอร์เท่านั้น จากมุมมองของความถูกต้องของการวัด นี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมาก การตกบนพื้นไฟฟ้าไม่ส่งผลต่อสัญญาณจากเซ็นเซอร์
ดังนั้น.
1. ฉันเตรียมชิปแอมพลิฟายเออร์บัดกรีตัวต้านทานสองสามตัว
2. ตัดรางสัญญาณบนแผงจ่ายไฟ
3. ฉันบัดกรี microcircuit รับพลังงานโดยตรงจากเอาต์พุตของไมโครเซอร์กิต NE555 ที่ใกล้ที่สุดเชื่อมต่อเอาต์พุตกับแทร็กที่ตัด
4. ฉันบัดกรีตัวต้านทานการตัดแต่งแทนตัวแบ่งจากตัวต้านทานบนแผงควบคุม ออกจากตัวเก็บประจุ (ฉันบัดกรีข้อสรุปของทริมเมอร์ไปที่มัน)
ขาที่สามของตัวต้านทานการปรับจูนเชื่อมต่อผ่านตัวต้านทานคงที่ไปยังเอาต์พุตจากแผงจ่ายไฟ
หากคุณติดตั้งตัวต้านทานปรับค่าดังในรูป เมื่อหันไปทางขวา ค่าที่อ่านได้จะเพิ่มขึ้น ไปทางซ้าย - ลดลง
และฉันได้ผลลัพธ์ที่เข้าใจยาก นอกจากนี้ แรงดันไฟฟ้าแม้ที่หน้าสัมผัสของเซ็นเซอร์อุณหภูมิไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
ฉันตรวจสอบการติดตั้งแล้ว ทุกอย่างเรียบร้อยดี ฉันตรวจสอบอีกครั้ง ทุกอย่างเรียบร้อยดีอีกครั้ง
หลังจากนั้น จึงตัดสินใจนำ LM358 คลาสสิกมาใช้
โครงการทั่วไปกลับกลายเป็นเช่นนี้
op amp ที่ไม่ได้ใช้นั้นถูกเปิดใช้งานในโหมด unity gain แต่ในอนาคตฉันคิดว่าจะใช้มันเช่นกัน
ตัวต้านทานบัดกรีโดยตรงกับหมุดของไมโครเซอร์กิตอีกครั้ง
เราประสานโครงสร้างผลลัพธ์ไปยังที่เดียวกัน เชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสเดียวกันกับ microcircuit ก่อนหน้า
ทุกอย่างใช้งานได้ :))))
ตอนแรกแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นนามธรรม แต่ก็ไม่เป็นไร
กระบวนการปรับแต่งนั้นง่ายมาก เราเชื่อมต่อมัลติมิเตอร์กับเอาต์พุตของเซ็นเซอร์อุณหภูมิและตั้งค่าเดียวกันบนหน้าจอตัวแปลงโดยใช้ตัวต้านทานปรับค่า
ตัวอย่างเช่น บนมัลติมิเตอร์ 0.3 โวลต์ นี่หมายถึง 30 องศา ถ้าเป็น 0.26 โวลต์ แสดงว่า 26 องศา
การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าเซ็นเซอร์แม้ว่าจะกินไฟน้อยมาก แต่ก็ยังมีความร้อนในตัวเองเล็กน้อยหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศา โดยหลักการแล้ว ไม่มีอะไรผิดปกติกับสิ่งนี้ คุณสามารถปรับด้วยตัวต้านทานปรับค่า หรือให้คะแนนก็ได้
และตอนนี้เกี่ยวกับองค์ประกอบอิสระของแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน
ฉันหวังว่าบอร์ดจะสามารถควบคุมพัดลมได้โดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ แต่มันจะเปิดขึ้นเมื่อเอาท์พุตทำงาน (แรงดันไฟฟ้าถูกนำไปใช้กับเอาต์พุตของบอร์ด) และจะเริ่มในไม่กี่วินาทีเมื่อเปิดเครื่อง
โดยหลักการแล้วมีการควบคุมความเร็วอัตโนมัติ แต่มันทำงานอย่างเข้าใจยาก อย่างน้อยฉันก็ไม่เข้าใจ ตัวอย่างเช่น ความเร็วพัดลมอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์การป้องกันความร้อนสูงเกินไป ดังนั้นในอนาคตฉันวางแผนที่จะปรับแต่งวงจรโดยเพิ่มการควบคุมความเร็วตามอุณหภูมิ โดยใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้
.
คำอธิบายเล็กน้อยของเมนูตัวแปลง
1. เมนูหลักสำหรับเลือกกระแสและแรงดันไฟ
2. การสอบเทียบค่าอ้างอิงและการวัดแรงดัน
3. การสอบเทียบการอ้างอิงและการวัดปัจจุบัน
4. การตั้งค่าเกณฑ์สำหรับการปิดเครื่องอัตโนมัติในกรณีที่มีความร้อนสูงเกินไป
5. ค่าต่ำสุด 0 หากตั้งค่านี้ ฟังก์ชันจะถูกปิดใช้งาน
6. สูงสุด 255.
1. เลือกขีดจำกัดแรงดันไฟขาออกสูงสุด
2. หากตั้งค่าเป็น 0 ฟังก์ชันจะถูกปิดใช้งาน
3. การเลือกกระแสไฟขาออกสูงสุด
4. หากตั้งค่าเป็น 0 ฟังก์ชันจะถูกปิดใช้งาน
5. การเลือกกำลังขับสูงสุด
6. ถ้า 0 ปิดการใช้งาน สูงสุดสามารถตั้งค่าเป็น 1320 วัตต์
1, 2 เนื่องจากบอร์ดสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องชาร์จ คุณจึงสามารถกำหนดขีดจำกัดความจุที่กำหนดได้
3. 4. และคุณยังสามารถจำกัดเวลาการทำงานของตัวแปลง ดี หรือเวลาในการชาร์จ
5. บันทึกข้อมูล
6. เปิดเอาต์พุตโดยอัตโนมัติด้วยค่าที่ตั้งไว้เมื่อใช้พลังงาน ปิดใช้งานในตอนแรก
1. กู้คืนการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นสถานะเดิม (รีเซ็ตการปรับเทียบผู้ใช้ ล้างเซลล์หน่วยความจำ)
2. ปิดเสียง (กำหนดให้กับแต่ละเซลล์หน่วยความจำแยกกัน)
3. การบันทึกพารามิเตอร์ในตำแหน่งหน่วยความจำเฉพาะ (ทั้งหมด 10)
4. การเลือกที่อยู่อุปกรณ์ (พร้อมอุปกรณ์ขนานหลายตัวในระบบ)
5. อัตราบอดแบบอนุกรม
6. โหมดเครื่องชาร์จ ในโหมดนี้ การชาร์จจะถูกปิดเมื่อกระแสไฟชาร์จลดลงเหลือ 1/10 ของชุดหนึ่ง
การทดสอบการตั้งค่ากระแสและแรงดันเล็กน้อย
เริ่มต้นด้วยความถูกต้องของการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าและการวัดโดยตัวแปลง
จัดแสดงอย่างต่อเนื่อง 5, 10, 20 และ 30 โวลต์
ตอนนี้ตามลำดับ 40, 50 และ 62 โวลต์
ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าความแม่นยำนั้นยอดเยี่ยม แต่ค่อนข้างทนได้
ในตอนท้ายฉันสังเกตเห็นว่าหลังจากนั้นครู่หนึ่งหม้อน้ำก็อุ่นขึ้นถึง 32 องศาแม้ว่าจะไม่มีภาระหนัก แต่เห็นได้ชัดว่ามันได้รับความร้อนเล็กน้อยจากตัวกันโคลงเชิงเส้น 54 โวลต์บนแผงพลังงาน
ขณะนี้มีการทดสอบแบบเดียวกันอยู่บ้าง แต่ในแง่ของการตรวจสอบความถูกต้องของงานและการวัดกระแส
โหลดเป็นมัลติมิเตอร์
1, 5, 10 และ 15 แอมป์
มัลติมิเตอร์มีขีดจำกัด 20 แอมแปร์ ดังนั้นฉันจึงตรวจสอบได้ถึง 19 อัน และแม้ในช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากสายเคเบิลที่ต่อกับโพรบเริ่มร้อนจัด
สังเกตว่าค่าค่อนข้าง "ลอย" ลงฉันสงสัยว่ามัลติมิเตอร์ปัดรู้สึกไม่ค่อยดีนักจากกระแสดังกล่าว กำลังทั้งหมดกระจายไปบน shunt และโพรบประมาณ 30 วัตต์
เราดำเนินการต่อไปของมหากาพย์การประกอบแหล่งจ่ายไฟ
ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์จ่ายไฟ ขอแนะนำให้ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าที่เท่ากันที่เอาต์พุต
ฉันตัดสินใจที่จะไม่ใช้พวกมันที่ไฟ 36 โวลต์มาตรฐาน แต่ลดให้เหลือ 34 เล็กน้อย
โดยรวมแล้วให้ 68 โวลต์ซึ่งเพียงพอที่สูงสุด 62
โดยทั่วไป คุณสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นๆ เช่น 48 - 60 หรือ 72 โวลต์
เป็นทางเลือก ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟ EATON ซึ่งบางครั้งขายในการประมูลที่นำออกจาก PBX (ถ้าฉันไม่สับสน)
เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ฉันก็ต่อสายที่จำเป็นทั้งหมดแล้วดึงมันมารวมกันเพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่ดีไม่มากก็น้อย และเนื่องจากมีพัดลมอยู่ข้างๆ มันจะดีกว่าเมื่อจัดระเบียบสายไฟเป็นมัด ดังนั้นจึงมีโอกาสน้อยที่จะเข้าไปในที่ที่คุณไม่ต้องการ
ฉันพอใจมากกับแผงตัวถัง พวกเขามีกริดที่มีระยะพิทช์ 5 มม. อยู่แล้ว สะดวกในการใช้ระหว่างการติดตั้ง องค์ประกอบต่างๆและชิ้นส่วน
ฉันวางพัดลมจนเกือบถึงด้านล่างสุด หรือมากกว่า 5 มม. จากด้านล่าง แต่ควรยกให้สูงขึ้น 5 มม. เนื่องจากสายรัดไม่พอดีกับใต้พัดลม
อย่างไรก็ตาม สกรูถูกขันเข้าที่กึ่งกลางด้านล่างของเคส แต่ฉันไม่ได้ใช้เพื่อไม่ให้เจาะสายไฟ
ในแหล่งจ่ายไฟ ฉันใช้พัดลม SUNON 12 โวลต์ที่คุ้นเคย รุ่นที่มีความจุ 68m3 / h และเสียงประกาศที่ 33dBA
โดยทั่วไปแล้ว พัดลมคุณภาพสูงราคาประมาณสองเหรียญ
เนื่องจากมีการซื้อตัวป้องกันสีดำสำหรับพัดลม และแผงด้านหลังก็มีสีเช่นกัน ฉันจึงเลือกรัดสีดำ
สกรูยึดตัวเองแบบพิเศษสิ้นสุดแล้ว ฉันต้องด้นสด ฉันใช้รัดสำหรับฮาร์ดไดรฟ์ และแทนที่จะใช้น็อต ฉันใช้ชั้นวางเคสที่มีเกลียวที่เหมาะสม
ที่แผงด้านหลังยังมีขั้วต่อไฟ 230 โวลต์และขั้วต่อ USB
เล็กน้อยเกี่ยวกับตัวเชื่อมต่อ
1. ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ฉันใช้ตัวเชื่อมต่อเดียวกันกับในตัวเชื่อมต่อนี้ และระบบการติดตั้งเองก็ใช้เหมือนกันทุกประการ ฉันไม่เห็นเหตุผลที่จะอธิบายซ้ำ
2, 3, 4. ใช้ขั้วต่อสลักมาตรฐาน 6.3 มม. เพื่อเชื่อมต่อสวิตช์ไฟ เพื่อเป็นฉนวน ฉันใช้ฉนวนซิลิโคน และเนื่องจากสายเคเบิลถูกดึงให้มีความยาวค่อนข้างมาก หลังจากที่ทุกอย่างฉันคืนค่าปลอกป้องกันโดยใช้การหดตัวด้วยความร้อนแบบโปร่งใส
สวิตช์ไฟก็ไม่ราบรื่นเช่นกัน
หลังจากซื้อสวิตช์ไฟขนาดเล็กที่คุ้นเคยจนชินแล้ว ต่อมาฉันค้นพบว่าสวิตช์นี้ออกแบบมาสำหรับกระแสไฟเพียง 3 แอมแปร์เท่านั้น และเห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอกับกำลังของฉัน
ระหว่างทางฉันต้องซื้อสวิตช์ใหม่ ผู้ขายแนะนำสวิตช์ Arcolectric ว่าคุณภาพสูงมาก ลบหนึ่งดอลลาร์ครึ่ง
แต่ในขณะเดียวกันก็มีการซื้อตัวที่สามเพื่อให้มีทางเลือก มีคุณภาพสูงเช่นกัน แต่เป็นแบบพุชไม่ใช่คีย์บอร์ด ย้อนแสง สวย เลยได้เงินมาอีกครึ่งเหรียญ ไม่ชอบเลย ค่อนข้างแน่น
การรวมการทดลองใช้มีอยู่แล้วในกรณี ในขณะที่ทุกอย่างทำงานได้ดี ดี หรือแกล้งทำงาน :)
ต่อไป ควรมีคำอธิบายเกี่ยวกับความต่อเนื่องของกระบวนการประกอบแหล่งจ่ายไฟ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง คราวหน้าที่ฉันเก็บมันไว้ มันทำให้ฉัน -
ข้อผิดพลาด: คำอธิบายต้องมีความยาวระหว่าง 200 ถึง 15,000 อักขระ :(
โดยทั่วไปแล้วการทบทวนจะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วน
พูดตามตรงฉันไม่ได้ตั้งเป้าหมายในการเขียน รีวิวเพียบและยิ่งคาดไม่ถึงที่จะได้เห็นจารึกนี้ ฉันเพิ่งอธิบายกระดานและขั้นตอนของการต่อสู้กับความคิดทางวิศวกรรมของจีน แต่โดยไม่คาดคิดสำหรับฉัน บทวิจารณ์ออกมาดี ใหญ่มาก
แต่ในขั้นตอนนี้ ฉันสามารถแสดงข้อมูลสรุปของผลิตภัณฑ์นี้ได้
จะไม่มีข้อดีและข้อเสีย ฉันจะเขียนสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของฉันเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้
บอร์ดค่อนข้างธรรมดา ราคาก็เยี่ยม (อย่างน้อยก็ไม่เห็นลดราคาที่ไหนเลย)
นอกจากนี้ บอร์ดยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อแกะกล่อง แม้แต่ตัวแปลง USB-RS232 ก็รวมอยู่ในชุดด้วย ซึ่งผมไม่คาดคิดมาก่อน
ฉันพอใจมากกับระบบพลังงานที่ดัดแปลง ความน่าเชื่อถือควรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
แต่แน่นอนว่ามันไม่ได้ไม่มี "วงกบ" ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเนื่องจากการประหยัดในการผลิต
ข้างต้น ฉันได้อธิบายสิ่งที่คณะกรรมการได้รับการปรับปรุง เป็นการดีกว่าที่จะทำบางอย่างทันที เช่น:
เพิ่มภาพตัดขวางของรางไฟของแผงวงจรพิมพ์ (เกือบฟรี)
ประสานข้อสรุปขององค์ประกอบบางอย่าง (ที่นี่ถ้าใครโชคดีอาจจะบัดกรีได้ตามปกติ)
ขอแนะนำให้เปลี่ยนตัวเก็บประจุเอาต์พุตจาก 63 โวลต์เป็น 80 หรือ 100 โวลต์ บางทีสิ่งเหล่านี้อาจเป็นส่วนประกอบเดียวที่ติดตั้งโดยไม่มีระยะขอบ
การปรับปรุงบางอย่างมีลักษณะเป็น "เครื่องสำอาง" มากกว่า ตัวอย่างเช่น:
การเปลี่ยนตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าขนาดเล็กทั้งหมดด้วยตัวเก็บประจุที่ดีกว่า
การติดตั้งตัวเก็บประจุเพิ่มเติมบนบอร์ดจ่ายไฟ
เพิ่มองค์ประกอบป้องกันที่ป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนอะนาล็อกและโปรเซสเซอร์ในกรณีที่ตัวปรับความเสถียร PWM อินพุตพัง
จากข้อบกพร่องที่ตรงไปตรงมา ฉันสามารถพูดได้เพียงว่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิรู้สึกไม่ดีอย่างยิ่ง ฉันไม่ชัดเจนว่าจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร
สำหรับกำลังขับ มันยากสำหรับฉันที่จะพูด เนื่องจากร่างกายฉันไม่มีโอกาสตรวจสอบการทำงานของบอร์ดนี้ด้วยกำลังดังกล่าว แต่ก่อนหน้านั้น บางครั้งฉันพบข้อความบนอินเทอร์เน็ตว่าบอร์ดทำงานได้ดี และ PSU ก่อนหน้ายังใช้งานได้อยู่
แม้ว่าผมจะไม่โหลดเต็มกำลังเป็นเวลานานก็ตาม - ไม่มีส่วนลด แต่ราคาปัจจุบัน 21.73 ดอลลาร์ถือว่าดีมากในความคิดของฉัน
สินค้าที่เหลือถูกซื้อ ร้านค้าไม่ได้ให้ส่วนลดใดๆ
ผลิตภัณฑ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเขียนรีวิวโดยร้านค้า
ประมาณหนึ่งปีครึ่งที่แล้ว ฉันมีตัวแปลง DC-DC ของตระกูล ZXY60xxS โดยใช้บอร์ดรุ่นเยาว์อยู่แล้ว
แหล่งจ่ายไฟที่ดีและทำงานได้อย่างสมบูรณ์ แต่ประสบการณ์ในการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่าฉันต้องการอย่างอื่น ในเรื่องนี้เมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว ฉันได้ออกแบบแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสมที่สุด (อย่างน้อยสำหรับฉัน)
โดยทั่วไปแล้วใครที่สนใจในสิ่งที่ฉันสะสมในที่สุดแล้วฉันถามใต้แมว
ความสนใจ, การจราจรจำนวนมาก, ภาพถ่ายจำนวนมาก
ในการเริ่มต้น ฉันจะบอกว่าในการทบทวนนี้ ฉันมักจะอ้างถึงชุดของบทวิจารณ์หลายฉบับจากปีครึ่งที่แล้ว ซึ่งฉันได้ตรวจสอบเวอร์ชันที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าของบอร์ดนี้ แอปพลิเคชันและโมดูลและส่วนประกอบเพิ่มเติมที่เคยเป็น ใช้แล้ว.
นอกจากนี้ บอร์ดนี้ถูกเพิ่มเข้าไปในการแบ่งประเภทของร้านค้าตามคำขอของฉัน เหล่านั้น. ความคิดของการตรวจสอบนี้เป็นเวลานานก่อนที่จะสั่งซื้อบอร์ดนี้และมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะได้รับ
ประสบการณ์ในการทำงานของบอร์ดรุ่นก่อนหน้าแสดงให้เห็นถึงความสะดวกในการใช้งานค่อนข้างมาก ลักษณะที่ค่อนข้างดี การปรับแรงดันเอาต์พุตช่วงกว้าง แต่กระแสไฟขาออกที่น้อยมาก
ใช่ กำลังขับสูงสุดของ PSU คือ 300 วัตต์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ปกติแล้วอุปกรณ์จ่ายไฟราคาไม่แพงจะมีกำลัง 150-200 วัตต์
แต่กระแสสูงสุดจำกัดไว้ที่ห้าแอมแปร์หรือมากกว่า 5.2 แอมแปร์
ฉันมักจะต้องจัดการกับการซ่อมแซมอุปกรณ์จ่ายไฟทุกชนิดรวมถึงอินเวอร์เตอร์แบบ step-up ของรถยนต์ และในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องสามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์เหล่านี้เพื่อตรวจจับความผิดปกติได้
และเนื่องจากกระแสเอาท์พุตมีเพียง 5.2 แอมแปร์ ปรากฎว่าด้วยแรงดันไฟฟ้า 14 โวลต์ ฉันจึงได้เพียง 73 วัตต์เท่านั้น มันเล็ก เล็กมาก
ตอนที่สั่งซื้อบอร์ดที่แล้ว ฉันไม่รู้คุณสมบัติของบอร์ด แต่ในกระบวนการนี้ ปรากฏว่าบอร์ดมีคุณสมบัติที่สะดวกมาก
ลักษณะเฉพาะอยู่ในความเป็นไปได้ของการตั้งค่ากำลังขับสูงสุด
ตัวอย่างเช่น ฉันต้องการกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันต้องการกระแสเดียวกันที่แรงดันไฟฟ้าสูงสุด ฉันตัดสินใจว่าที่แรงดันไฟฟ้า 60 โวลต์ 5-10 แอมแปร์จะเพียงพอสำหรับฉันจริงๆ
อันที่จริงนี่เป็นความคิดของฉันเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว
PSU นี้อนุญาตให้มีกำลังขับสูงสุด 700 วัตต์ ให้รับมากกว่า 300 วัตต์ที่แรงดันไฟฟ้า 14 โวลต์ ซึ่งมากกว่า 73 ในเวอร์ชันก่อนหน้ามาก นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณได้รับมากกว่า 600 วัตต์ที่ แรงดันไฟฟ้า 28 โวลต์ (อินเวอร์เตอร์ 24 โวลต์)
ดังนั้นฉันจึงก้าวหน้าไปมาก อาจถึงเวลาที่ต้องทบทวนแล้ว ส่วนที่เหลืออยู่ในขั้นตอนการดำเนินการแล้ว
ตัวแปลงนี้มาในกล่องกระดาษแข็งขนาดใหญ่พอสมควร
ข้างในทุกอย่างถูกห่อด้วยฟองสบู่อย่างระมัดระวัง ด้านบนคือตัวแปลง USB-RS232 ttl ซึ่งฉันไม่ได้คาดหวัง
และนี่คือตัวแปลง ฉันจะไม่พูดว่าสำหรับอำนาจที่ประกาศไว้มันมีขนาดใหญ่ ค่อนข้างตรงกันข้าม
ต่างจาก ZXY6005 รุ่นก่อน ตัวนี้ประกอบด้วยสองบอร์ด อย่างไรก็ตาม ZXY6010 รุ่นกลางมีการออกแบบเหมือนกันทุกประการ
ชิ้นส่วนกำลังประกอบอยู่บนบอร์ดเดียว ส่วนควบคุม ตัวบ่งชี้ และการวัดกระแสอยู่บนบอร์ดที่สอง
ลักษณะทางเทคนิคที่ประกาศไว้ของตัวแปลง
อันที่จริงแรงดันเอาต์พุตสูงสุดคือ 62 โวลต์และกระแสคือ 22 แอมป์ ซึ่งให้มากกว่า 1300 วัตต์
การออกแบบได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี บอร์ดเชื่อมต่อกันด้วยสองสาย กำลังไฟและการควบคุม บอร์ดสามารถถอดออกจากกันได้สะดวกมาก
อันดับแรก ผมจะแสดงให้ดูว่าแผงควบคุมคืออะไร
โดยพื้นฐานแล้ว มันคล้ายกับบอร์ด ZXY6005 มาก ผมยังพูดได้เลยว่ามันมากกว่าแค่ความคล้ายคลึงกัน
ยูนิตโปรเซสเซอร์ วงจรแอนะล็อก การควบคุม และตัวบ่งชี้นั้นเหมือนกันทุกประการ ยกเว้นบางจุดย่อย และแน่นอนว่าการให้คะแนนในวงจรการวัดปัจจุบันแตกต่างกันเล็กน้อย
ความแตกต่างที่สำคัญคือเกือบทุกส่วนของกำลังไฟฟ้าและชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้าเบื้องต้นซึ่งผลิตไฟ 12 โวลต์ถูกนำออกมาบนบอร์ดแยกต่างหาก
ยินดีเป็นอย่างยิ่งกับตัวเก็บประจุ Jamicon ฉันจะไม่พูดว่ามันแตกต่างกันในลักษณะที่โดดเด่นบางอย่าง แต่พวกมันค่อนข้างน่าเชื่อถือ ดีกว่าตัวเลือกที่ไม่มีชื่อมาก
ชุดควบคุม ปุ่ม และตัวเข้ารหัสเหมือนกันทุกประการกับบอร์ดรุ่นน้อง
เทอร์มินัลบล็อกกลายเป็น "อ้วนขึ้น" จริง ๆ แต่สิ่งนี้เข้าใจได้ กระแสสูงถึง 22 แอมแปร์กำหนดความต้องการของตัวเองในส่วนประกอบ
ด้านหลังของบอร์ดว่างเปล่า ไม่มีส่วนประกอบใดๆ เลย มีเพียงตัวนำ PCB เท่านั้นและก็เท่านั้น
เนื่องจากบอร์ดได้รับการออกแบบให้ติดตั้งแบบหนึ่งเหนืออีกด้านหนึ่ง ขนาดของบอร์ดทั้งสองจึงเท่ากันและมีขนาด 130x85 มม.
ที่ด้านล่างของบอร์ดมีปุ่มควบคุม ฟังก์ชันจะเหมือนกันสำหรับบอร์ดทั้งหมด
1, 2 - เพิ่ม / ลดรวมถึงการเลือกโหมดการแสดงผล
3 - เลือกเซลล์หน่วยความจำหรือเลื่อนเคอร์เซอร์เมื่อปรับพารามิเตอร์
4 - ทางเลือกของพารามิเตอร์ที่ปรับได้
5 - เปิด/ปิดแหล่งจ่ายไฟไปยังเอาต์พุตของบอร์ด รวมทั้งยืนยันการเลือกพารามิเตอร์
เช่นเดียวกับในเวอร์ชันก่อนหน้า มีสองช่วงเวลาที่ไม่สะดวก:
1. ปุ่ม ± ยืนในลักษณะที่ไม่ปกติสำหรับฉัน เพิ่มขึ้นทางซ้าย และลดลงทางด้านขวา
2. ปุ่มสำหรับเชื่อมต่อกับอินพุต ADC แต่มีการเลือกช่วงแรงดันไฟฟ้าที่เล็กมากจากการกดปุ่ม ดังนั้นอย่าลืมเกี่ยวกับโหมดการปรับเทียบแป้นพิมพ์
การปรับเทียบ - ปิดเครื่อง กดปุ่ม OK เปิดเครื่อง เมื่อค่าการปรับเทียบแสดงขึ้น จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม
ทางด้านขวาของแป้นกดจะมีตัวเข้ารหัส ซึ่งจะทำสำเนาปุ่ม ± เป็นหลัก ยกเว้นสำหรับการเลือกโหมดการทำงาน
ทางด้านซ้ายเป็นตัวเชื่อมต่อสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างมีประโยชน์
ส่วนประกอบบางส่วนซ่อนอยู่ใต้จอแสดงผล ซึ่งสามารถถอดออกได้หลังจากคลายเกลียวสกรูทั้งสี่ตัว
เนื่องจากตัวแปลงค่อนข้างซับซ้อน และการติดตั้งเป็นแบบด้านเดียว เลย์เอาต์จึงแน่น
โดดเด่นทันทีคือมีตัวเชื่อมต่อจำนวนมาก
ที่ด้านซ้ายบนเป็นขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อบอร์ดกับโมดูลจ่ายไฟ ด้านล่างเป็นขั้วต่อสำหรับสวิตช์ไฟสำรอง
ที่ด้านล่างซ้ายเป็นช่องเสียบสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และสำหรับแป้นพิมพ์ภายนอก
ที่ด้านล่างขวามีคอนเน็กเตอร์ขนาดเล็กสองตัว สามพินสำหรับเชื่อมต่อเอ็นโค้ดเดอร์ภายนอก พินสองพินสำหรับเชื่อมต่อการตอบสนองแรงดัน
ที่ด้านบนขวามีช่องเสียบสำหรับเชื่อมต่อ LED เพื่อระบุโหมดการทำงาน
1. บอร์ดนี้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM8S105K6T6C อันที่เล็กกว่ามี STM8S105K4T6C
2. ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้พลังงานจากตัวกันเชิงเส้น AMS1117 ที่มีแรงดันเอาต์พุต 3.3 โวลต์
3. แม้ว่าส่วนแอนะล็อกจะทำขึ้นเหมือนกับบอร์ดก่อนหน้า แต่แอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานที่ใช้ต่างกัน ครั้งล่าสุดที่มี op amps จาก Microchip ตอนนี้มีการติดตั้ง op amps ที่แม่นยำจาก Texas Instruments แล้ว
4. แทนที่จะติดตั้งตัวควบคุม PWM ควบคุม XL1509 จะมีการติดตั้งตัวควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
คอนโทรลเลอร์นี้ควบคุมทรานซิสเตอร์อันทรงพลังที่ติดตั้งบนบอร์ดจ่ายไฟ
ความถี่ในการทำงาน 150kHz
5. มีไฟ LED สามดวงบนบอร์ดเพื่อระบุโหมดการทำงาน
ใช้แรงดันขาออก
PSU อยู่ในโหมดจำกัดแรงดันไฟฟ้า
PSU อยู่ในโหมดจำกัดปัจจุบัน
6. ทั้งหมดนี้ใช้พลังงานจากโคลงเชิงเส้น 5 โวลต์ (แอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 5 โวลต์)
โดยทั่วไป เป็นที่น่าสังเกตว่าอุปกรณ์นี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อแกะกล่อง กระดานนี้มีองค์ประกอบการควบคุมและการบ่งชี้ที่จำเป็นทั้งหมด
นอกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ "แบบบาง" แล้ว แผงควบคุมยังมีตัวเก็บประจุตัวกรองเอาท์พุตของแหล่งจ่ายไฟและตัวแบ่งการวัดกระแส
ตัวเก็บประจุมีความจุ 2200 microfarads และได้รับการจัดอันดับสำหรับแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 63 โวลต์
แรงดันไฟฟ้าถูกเลือกแบบแบ็คทูแบ็คโดยมีแรงดันเอาต์พุต 62 โวลต์ การวางตัวเก็บประจุที่ 63 โวลต์นั้นค่อนข้างไม่ปลอดภัย
นอกจากนี้ในรูปภาพ คุณสามารถเห็นแผงขั้วต่อขนาดใหญ่สำหรับเชื่อมต่อสายไฟ ขั้วต่อนั้นดี ไม่มีความคิดเห็น
ตัดสินโดยการกำหนดและการประมาณการของฉัน การแบ่งมีความต้านทานเพียง 2.5mΩ
ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเครื่องหมายหรือเรียงตามลำดับตัวเลข ดังนั้นฉันจึงคำนวณเพื่อให้ความร้อนเล็กน้อย
ที่ 2.5mΩ กำลังของคำสั่ง 0.0025x22x22 \u003d 1.21 วัตต์จะถูกปล่อยบน shunt
ที่ 25mΩ จะอยู่ที่ประมาณ 12.1 วัตต์ และเนื่องจากการแบ่งเบา ๆ ให้อุ่น ตัวเลือกแรกจึงเหมาะสม 2.5mΩ
ขั้วต่อบอร์ดจ่ายไฟมีทั้งหมดหกพิน โดยสองอันเป็นพินกราวด์ (ฉันจะอธิบายว่าทำไมในภายหลัง)
ส่วนที่เหลือของผู้ติดต่อคือ
12 โวลต์เพื่อจ่ายไฟให้กับแผงควบคุม
สัญญาณ PWM เพื่อขับเคลื่อนทรานซิสเตอร์อันทรงพลัง
การควบคุมพัดลม
สัญญาณเซ็นเซอร์อุณหภูมิ
โมดูลพลังงาน
ที่นี่เลย์เอาต์มีอิสระมากขึ้น เป็นไปได้มากว่าขนาดของแผงวงจรควบคุมถูกเลือกเป็นพื้นฐาน จากนั้นโมดูลพลังงานก็ถูกสร้างขึ้นในขนาดเดียวกัน
บอร์ดถูกขันเข้ากับหม้อน้ำขนาดพอเหมาะซึ่งวางทรานซิสเตอร์และชุดประกอบไดโอด
เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญแยกต่างหากเกี่ยวกับการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของกระดาน
ความจริงก็คือว่าในบอร์ดรุ่นก่อน ๆ พลังงานถูกจ่ายโดยการแปลงแรงดันไฟฟ้าขาเข้าเป็น 12 หรือ 5 รอง (ในบอร์ด 6005) โดยใช้ตัวควบคุม PWM
มีความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับวงจรดังกล่าว เนื่องจากความน่าเชื่อถือต่ำมาก ฉันได้พบการอ้างอิงถึงความล้มเหลวของตัวแปลงเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ความจริงก็คือมันจะดีกว่าสำหรับบอร์ดที่จะจ่ายอย่างน้อย 65-70 โวลต์ให้กับอินพุตและนี่เป็นโหมดที่ค่อนข้างยากสำหรับการทำงานของคอนโทรลเลอร์ PWM ราคาไม่แพง ในรุ่น 6005 ของฉัน ฉันเปลี่ยนตัวควบคุมด้วยตัวควบคุมที่แพงกว่าและใช้การดัดแปลงบางอย่างเพื่อลดแรงดันไฟฟ้า แต่สิ่งนี้มีราคาแพงและยาก
ที่นี่ผู้ผลิตติดตั้งตัวแปลงเชิงเส้น 54 โวลต์ก่อนซึ่งเอาต์พุตซึ่งเพื่อลดกระแสไฟกระชากเชื่อมต่อผ่านตัวต้านทานไปยังตัวเก็บประจุตัวกรองแล้วมีตัวแปลง 12 โวลต์
เหล่านั้น. วงจรมีลักษณะดังนี้ - แรงดันไฟฟ้าขาเข้า - โคลงเชิงเส้น 54 โวลต์ - ตัวควบคุม PWM 12 โวลต์ (พัดลมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง) - โคลงเชิงเส้น 5 โวลต์ (op-amps) - โคลงเชิงเส้น 3.3 โวลต์ (โปรเซสเซอร์)
ขอบคุณมากสำหรับสิ่งนี้ ยังไงก็ตาม ในแผ่นข้อมูลยังมีรูปถ่ายเก่าที่ไม่มีตัวกันโคลง
บอร์ดจ่ายไฟยังมีขั้วต่อที่มีพินพินเหมือนกับบนบอร์ดควบคุม ถัดจากนั้นจะมีแผงขั้วต่อสายไฟ
1. เป็นตัวควบคุม PWM ที่ลด 54 โวลต์เป็น 12 มันถูกนำไปใช้ มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด 65 โวลต์ ดังนั้น 54 โวลต์จึงเหมาะมากสำหรับมัน
แต่ควรพิจารณาว่ากระแสไฟขาออกสูงสุด 0.5 แอมแปร์ ดังนั้นคุณไม่ควรเชื่อมต่อผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพกับแหล่งนี้ นอกจากนี้ยังมีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งฉันทดสอบในบอร์ดสุดท้ายด้วยผลลัพธ์ที่ไม่ดี :(
2. กำลังพัดลมถูกเปลี่ยนโดยทรานซิสเตอร์สองขั้ว
นอกจากนี้บนบอร์ดยังมีไดรเวอร์ทรานซิสเตอร์แบบ field-effect อันทรงพลังอีกด้วย เหล่านั้น. นี้เป็นหลักน้ำตกสำหรับควบคุมสวิตช์ไฟที่รวมอยู่ในสายไฟบวก
ฉันไม่เข้าใจวงจร แต่ฉันบอกได้แค่ว่ามีการใช้โซลูชันที่ไม่ได้มาตรฐานที่นี่ ฉันมักจะใช้ไดรเวอร์ระดับบนสุดที่คุ้นเคยในโหนดดังกล่าว
จุดประสงค์ของ LED ก็เป็นเรื่องลึกลับสำหรับฉันเช่นกัน
คนขับใช้ตัวจับเวลาสองตัวที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย หนึ่งเชื่อมต่อกับพัลส์หม้อแปลงและควบคุมทรานซิสเตอร์ที่เชื่อมต่อหม้อแปลง
ตัวจับเวลาที่สองได้รับการติดตั้งในส่วน "บนสุด" ของไดรเวอร์แล้ว
แปลกๆ ไม่ชัดเจน แต่ได้ผล :)
ตัวเหนี่ยวนำมีขนาดเล็กมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบอร์ดมีกำลังขับสูงสุด 1200 วัตต์
แม้ว่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ผลิตแนะนำให้ใช้การระบายความร้อนแบบแอคทีฟก็เป็นไปได้และเป็นเรื่องปกติ แต่ฉันยังคงเพิ่มขนาด (โดยคำนึงถึงความเหนี่ยวนำคงที่) และใช้ลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า ซึ่งจะปรับปรุงโหมดการระบายความร้อนได้อย่างแน่นอน
ที่นี่ตัวเก็บประจุถูกใช้แล้วโดยมีระยะขอบเป็นครั้งสุดท้ายที่ตัวเก็บประจุอินพุตเป็น 63 โวลต์
นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งสองตัวที่ 100 โวลต์ด้วยความจุ 1,000 microfarads
ถัดจากนั้นคือแผงขั้วต่อสำหรับจ่ายไฟให้กับบอร์ด
ทางด้านซ้ายของตัวเก็บประจุคือไดโอดที่ต่อขนานกับอินพุตเพื่อป้องกันบอร์ดจากขั้วย้อนกลับ ประโยชน์ของกระแสสูงจากมันมีขนาดเล็ก แต่ในกรณีที่รุนแรงมันจะเผาผลาญและทำให้พลังงานสั้นลง ดังนั้นจึงปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มีไดโอดตัวที่สองอยู่ใกล้ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อแบบขนานกับทรานซิสเตอร์กำลัง
เราถอดบอร์ดออกเนื่องจากต้องใช้ไขควงปากแฉกเท่านั้นจึงสะดวก :)
องค์ประกอบทั้งหมดได้รับการติดตั้งผ่านตัวเว้นวรรคที่นำความร้อนเช่น หม้อน้ำไม่มีการสัมผัสทางไฟฟ้ากับองค์ประกอบและสามารถติดกับเคสโลหะได้
ออกจากหม้อน้ำ:
1. เซ็นเซอร์ความร้อน
2. ชุดไดโอด STPS20H100C สองชุด แต่ละชุดรับกระแสไฟสูงสุด 20 แอมแปร์ (สำหรับส่วนประกอบทั้งหมด) และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 100 โวลต์ เนื่องจากมีส่วนประกอบสองชุด กระแสสูงสุดคือ 40 แอมแปร์ ซึ่งไม่มีระยะขอบ เนื่องจากกระแสไดโอดควรเป็น 2x ของเอาต์พุต
3. แต่โดยไม่คาดคิด ทรานซิสเตอร์ที่ผลิตโดย IXYS เป็นกุญแจอันทรงพลัง บริษัทนี้ผลิตองค์ประกอบพลังงานที่ดีมาก ดังนั้นการมีส่วนประกอบของบริษัทนี้จึงน่าพอใจมาก
ติดตั้งทรานซิสเตอร์ทำเครื่องหมาย นี่คือทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม N-channel อันทรงพลังที่มีกระแสสูงสุด 160 แอมแปร์ แรงดันไฟฟ้า 150 โวลต์ และความต้านทานช่องสัญญาณเปิด 9 mΩ
4. น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถระบุทรานซิสเตอร์ของตัวกันโคลงเชิงเส้น 54 โวลต์การทำเครื่องหมายหายไปในตอนแรกหรือถูกลบอย่างสมบูรณ์ :(
เนื่องจากไม่ใช่ทุกองค์ประกอบที่โค้งงอ ทรานซิสเตอร์จึงต้องถูกบัดกรี ในเวลาเดียวกันเขาตั้งข้อสังเกตว่าทรานซิสเตอร์ภาคสนามถูกบัดกรีเข้าไปในบอร์ด "จนกว่าจะหยุด" แล้วจึงโค้งงอบอร์ดเล็กน้อย
แน่นอนว่ามีการดัดแปลงบางอย่าง
โดยหลักการแล้ว มีการปรับปรุงบอร์ดมากมาย และฉันจะอธิบายการปรับปรุงทั้งหมดเหล่านี้
แต่ฉันจะบอกด้วยว่าบอร์ดทำงานได้อย่างสมบูรณ์แม้จะไม่มีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้
จุดประสงค์ของการปรับปรุงคือเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือและคุณภาพของงาน ด้วยความน่าเชื่อถือเป็นอันดับแรก และเมื่อฉันเริ่มเรียนฉันก็อดไม่ได้ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้น
ก่อนอื่น ฉันใช้ลวดขนาด 0.75mm.kv และเสริมรางส่งกำลังบนกระดาน ผ่านลวดเชื่อมจำนวนมากตลอดทาง
กระแสเฉลี่ยผ่านรางเหล่านี้สามารถเข้าถึง 22 แอมแปร์ และกระแสพัลซิ่งคือ 44 แอมแปร์ทั้งหมด ดังนั้น โดยการเพิ่มส่วนตัดขวางของพวกมัน เราจะได้รับเพียงเล็กน้อย แต่ยิ่งปรับปรุง ยิ่งมากจึงไม่ใช่เรื่องยาก
แอสเซมบลีของไดโอดเชื่อมต่อผ่านตัวต้านทานอีควอไลเซอร์ขนาดเล็ก ฉันไม่สามารถวัดความต้านทานได้ แต่ความจริงที่ว่า "จัมเปอร์" เหล่านี้เป็นที่ที่คุณสามารถวิ่งตามรางได้ แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นตัวต้านทานความต้านทานต่ำในรูปแบบของจัมเปอร์
การตัดสินใจนี้ถูกต้อง แต่จัมเปอร์เหล่านี้ไม่ได้รับการบัดกรีอย่างดีในบางสถานที่ อย่างน้อยสำหรับฉันดูเหมือนว่าดังนั้นพวกเขาจึงถูกบัดกรีเพิ่มเติมในภายหลัง
การแก้ไขครั้งต่อไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตัวเก็บประจุด้วยตัวเก็บประจุที่ดีกว่า ฉันใช้ตัวเก็บประจุแบบ Capxon KF ที่ดี
ตัวเก็บประจุ 4 ตัว 220uF 25 โวลต์ถูกแทนที่ด้วยตัวเก็บประจุที่มีพารามิเตอร์ที่คล้ายกัน
หลังจากนั้น ฉันได้เตรียมองค์ประกอบเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่บนกระดาน แต่จะดีกว่าหากใช้องค์ประกอบเหล่านี้
การปรับปรุงบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อวงจรของบอร์ดจ่ายไฟ
ขั้นแรกให้ปรับปรุงคุณสมบัติ "การป้องกัน" ของบอร์ด
1. เราตัดแทร็กใกล้กับเทอร์มินัลบล็อกอินพุต แทร็กมาจากไดโอดป้องกันขนาดเล็กที่ไม่ส่งพลังงานหากอนุญาตให้มีการกลับขั้วที่อินพุต
2. เราประสานฟิวส์เข้ากับช่องว่างของแทร็กที่ตัด
3. ฉันใช้ฟิวส์ 315mA ปริมาณการใช้กระแสไฟของบอร์ดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและอยู่ที่ประมาณ 200-80mA ยิ่งแรงดันไฟฟ้าสูงเท่าใดกระแสก็จะยิ่งต่ำลง
4. ระหว่างทาง เพื่อป้องกัน ฉันซื้อตัวต้าน 1.5KE13A ซึ่งเป็นไดโอดซีเนอร์ทรงพลัง 13 โวลต์
5. ตัวป้องกันนี้ถูกบัดกรีขนานกับตัวเก็บประจุเอาต์พุตในวงจร 12 โวลต์หลังจากตัวปรับความเสถียรของ PWM
จุดประสงค์คือเพื่อป้องกันการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าในระหว่างการสลายตัวควบคุมพลังงาน PWM ที่ 12 โวลต์และเพื่อเผาฟิวส์ในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้ทำเพื่อปกป้อง "สมอง" ของบอร์ดในกรณีฉุกเฉิน
6. ฉันยังติดตั้งตัวเก็บประจุ 220uF 100V ควบคู่ไปกับกำลังขับของบอร์ด
ความจริงก็คือลวดจากตัวเหนี่ยวนำมีความยาวถึงตัวเก็บประจุกรองและสามารถรบกวนจากกระแสไฟกระชากขนาดใหญ่ได้
ในการแก้ไขบอร์ดครั้งก่อน มีตัวเก็บประจุที่นี่ แต่แล้วมันก็ถูกถ่ายโอนไปยังแผงควบคุม ฉันตัดสินใจทำตามวิธีของฉันและติดตั้งตัวเก็บประจุเพิ่มเติมบนแผงจ่ายไฟ ความจุของมันมีขนาดเล็ก แต่ไม่เจ็บแน่นอน
การแก้ไขนี้เป็นชุดมากกว่าอยู่แล้ว - ทำไมไม่ทำเมื่อมีโอกาส
ฉันเปลี่ยนแผ่นยางกันความร้อนด้วยแผ่นไมกา
เมื่อไม่นานมานี้ ฉันได้เขียนรีวิวโดยเปรียบเทียบการนำความร้อนของปะเก็นต่างๆ และไมกาที่พิสูจน์แล้วว่าดีกว่ายาง ดังนั้นจึงตัดสินใจเปลี่ยน
ปะเก็นภายใต้ทรานซิสเตอร์ของโคลงเชิงเส้น 54 โวลต์ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการระบายความร้อนมีขนาดเล็ก
นอกจากนี้ ฉันพลาดการวาง KPT-19 เท่าที่ฉันเข้าใจ มันมีคุณสมบัติที่ดีกว่า KPT-8 ยอดนิยมเล็กน้อย
นี่คือลักษณะการดูแลการดัดแปลงและก่อนที่จะบิดบอร์ดและฮีทซิงค์เป็นบล็อกเดียว
ตอนนั้นไม่คิดว่าจะต้องรื้อโครงสร้างอีก
1. หนึ่งในเอาต์พุตของตัวเหนี่ยวนำกำลังคือจัมเปอร์ระหว่างชั้นของบอร์ด
เหล่านั้น. ลู่วิ่งอยู่ด้านบนของกระดาน แต่ที่จุดออกจะไปอีกด้านหนึ่ง ฉันตัดสินใจประสานสถานที่นี้เพื่อลดภาระปัจจุบันในการชุบรูบอร์ด
2. มุมมองของส่วนประกอบที่เปลี่ยนและเพิ่ม
มุมมองทั่วไปของบอร์ดหลังการปรับปรุงขั้นแรก (ผมไม่คิดว่าจะมีการปรับปรุงมากกว่าหนึ่งขั้นตอน)
คณะกรรมการควบคุมได้รับการปรับปรุงเช่นกัน แม้ว่าจะมีขอบเขตน้อยกว่า
1. ตัวต้านถูกซื้อที่นี่ด้วย แต่คราวนี้เป็น 1.5KE6.8A ที่พิกัด 6.8 โวลต์
2. ตัวป้องกันนี้เชื่อมต่อแบบขนานกับบัส 5 โวลต์เพื่อป้องกันหากไม่ใช่แอมพลิฟายเออร์ที่ใช้งานได้ อย่างน้อยก็โปรเซสเซอร์
ตัวป้องกันนี้ได้รับการติดตั้งในกรณีที่การป้องกันในขั้นแรกไม่ช่วย
ความจริงก็คือคุณสามารถเปลี่ยนแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน, ตัวควบคุม PWM, ทรานซิสเตอร์และไดโอด แต่การตายของโปรเซสเซอร์นั้นเป็นบอร์ดขยะอย่างแน่นอนและเนื่องจากบอร์ดไม่ถูกฉันจึงไม่อยากทำสิ่งนี้ ครั้งล่าสุดที่ฉันพังโคลงแล้ว โปรเซสเซอร์รอดตาย แต่ฉันเพิ่มผมหงอกเข้าไปแน่นอน
ทดสอบการทำงานหลังจากแก้ไข
โดยทั่วไปแล้ว ฉันมีประสบการณ์การชำระเงินเล็กน้อยก่อนที่จะทำใหม่ แต่เนื่องจากการตรวจสอบถูกเตรียมมาเป็นเวลานานมาก ความเป็นเส้นตรงของลำดับเหตุการณ์ของรูปภาพจึงถูกละเมิด ดังนั้นฉันจะเผยแพร่รูปภาพผิด สั่งเลย ขอโทษ
การรวมครั้งแรกทำมาจาก PSU ก่อนหน้าเพื่อความสะดวก
เมื่อเปิดขึ้น หน้าจอจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นและผู้ผลิตบอร์ดสั้นๆ ตลอดจนหมายเลขเวอร์ชันเฟิร์มแวร์
หลังจากนั้น เมนูสำหรับเลือกแรงดันและกระแสจะแสดงขึ้น
โดยค่าเริ่มต้น บอร์ดจะถูกตั้งค่าเป็น 12 โวลต์ 5 แอมป์ แต่หากต้องการ ก็สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้
จะแม่นยำกว่าถ้าจะบอกว่าในตอนแรกบอร์ดจะเปิดขึ้นด้วยการตั้งค่าที่ระบุในเซลล์หน่วยความจำ M0 จากนั้นคุณสามารถเลือกพารามิเตอร์ที่จำเป็นหรือเซลล์หน่วยความจำที่ต้องการ (ทั้งหมด 10 เซลล์) ด้วยพารามิเตอร์ที่กำหนดค่าไว้แล้ว ( เริ่มแรกเซลล์ที่เหลือจะว่างเปล่า)
สูงสุดสามารถตั้งค่าเป็น 62 โวลต์และ 22 แอมป์ ดังนั้นจึงเป็นการถูกต้องมากกว่าที่จะเรียกบอร์ด 6222 แต่ผู้ผลิตตัดสินใจที่จะปัดเศษพารามิเตอร์ลงและเรียกรุ่น 6020
หลังจากตรวจสอบแล้วว่าบอร์ดใช้งานได้ ฉันก็ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม
รางไฟเสริมบนแผงควบคุมด้วย แต่ควรมีการพูดนอกเรื่องที่สำคัญที่นี่
ความจริงก็คือเนื่องจากความต้านทานต่ำของ shunt ความแม่นยำของการวัดกระแสยังได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของส่วนตัดขวางของแทร็กในสถานที่ (หรือมากกว่าในที่เดียว) ใกล้กับทางแยก
หน้าสัมผัส shunt ตัวใดตัวหนึ่ง (ใกล้กับเอาต์พุตจากบอร์ดมากที่สุด) เชื่อมต่ออย่างถูกต้อง มีรางไฟที่ด้านล่างของบอร์ด มีรางสัญญาณอยู่ด้านบน ดังนั้นการบัดกรีจึงไม่มีผลมากต่อความถูกต้องของการวัด .
แต่ข้อที่สองสำคัญกว่าสำหรับการปรับแต่ง หากคุณไม่ต้องการปรับเทียบใหม่ จะเป็นการดีกว่าที่จะไม่ประสานตำแหน่งที่ใกล้กว่า 5 มม. ใกล้กับ shunt
โดยทั่วไปแล้วการบัดกรีจะไม่ส่งผลต่อความแม่นยำของการวัด แต่ความต้านทาน คุณสามารถบัดกรีได้ตามต้องการ แต่จากนั้นก็จำเป็นต้องปรับเทียบการตั้งค่าปัจจุบันและการอ่านแอมมิเตอร์ ฉันตัดสินใจไม่สอบเทียบและไม่ได้บัดกรี สถานที่นี้.
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนองค์ประกอบ แต่เป็นการจัดเรียงใหม่
ในการทำเช่นนี้ฉันต้องประสานตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ในขณะเดียวกันฉันก็วัดความจุไม่พบ "การเติมน้อยเกินไป" ทุกอย่างเรียบร้อยดี ภาพดูยากความจุ 2290uF พร้อมประกาศ 2200
ในทางที่ดีควรเปลี่ยนเป็นตัวเก็บประจุที่มีแรงดันไฟฟ้า 80 หรือ 100 โวลต์ แต่จะต้องทำอีกครั้งเมื่อเลือกสิ่งที่เหมาะสม
การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยการติดตั้งตัวเก็บประจุใหม่ในตำแหน่ง "โกหก" นี่เป็นมาตรการที่จำเป็นเนื่องจากลักษณะของกรณีที่ฉันจะติดตั้งทั้งหมดนี้
ตัวเก็บประจุได้รับการแก้ไขด้วยคัปเปิ้ลในรูที่เจาะในบอร์ด มีรางสองสามราง คุณจึงสามารถเจาะรูได้โดยไม่มีปัญหา
ในเวลาเดียวกัน ฉันลบเครื่องหมายออกจาก shunt ฉันต้องใช้มันอีกครั้งด้วยเครื่องหมาย :)
ในการซ่อมบอร์ดในเคส ฉันใช้มุมเล็กๆ สี่มุม แม้ว่าเกลียวจะใช้สำหรับรัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม. แต่ที่บ้านก็มีสกรู 3 มม. มาตรฐานเพียงสองสามมุม
เนื่องจากมันถูกต้องที่จะใช้รัดประเภทเดียวกันในรัดของโหนดเดียว ฉันจึงตัดสินใจทั้งสี่มุมภายใต้ 2.5 มม.
รัดทำขึ้นเพื่อให้หม้อน้ำยกขึ้นเหนือพื้นผิวเล็กน้อยซึ่งช่วยเพิ่มทางเดินของอากาศเล็กน้อยและช่วยให้กระบวนการขันสกรูง่ายขึ้น มุมมีการติดตั้งชั้นวางด้านในเพื่อไม่ให้พื้นที่ด้านข้างของหม้อน้ำเพิ่มขึ้นและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (สกรูไม่ติด) และความสวยงาม
แต่บนชั้นวางที่จะติดบอร์ดหนึ่งกับอีกบอร์ดหนึ่งฉันตัดสินใจประหยัดเล็กน้อย
เป็นไปได้ที่จะวางแร็คยึดแบบธรรมดาด้วยเกลียว M3 แต่ฉันมีท่อที่มีรูด้านในที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม. วางอยู่รอบๆ ในปั๊มน้ำมันของฉัน หลอดเหล่านี้มาจากเสาอากาศแบบช่วงเวลาล็อกที่ผลิตในโปแลนด์และพบเห็นได้ทั่วไปในตลาด
ในอีกด้านหนึ่ง ท่อมีสตั๊ดเกลียว M3 อยู่แล้ว ซึ่งทำให้งานง่ายขึ้น
ในทางกลับกัน ฉันเมาในชั้นวางจากเคสคอมพิวเตอร์ มีเกลียวนอกที่ใหญ่กว่า 3 มม. และ M3 ภายในเล็กน้อย
ฉันคิดว่ากระบวนการนี้ชัดเจนจากภาพถ่าย เรายึดท่อในหัวจับไขควง จับขาตั้งด้วยคีมแล้วขันด้วยความเร็วต่ำ สะดวกมาก
เป็นผลให้เราได้รับชั้นวางที่เรียบร้อย (เกือบเรียบร้อย) :)
เราขันสกรูเข้ากับชั้นวางแทนสกรูยึดของแผงจ่ายไฟ
ถัดไปติดตั้งบอร์ดด้วย "แซนวิช"
ความสูงของชั้นวางถูกเลือกเพื่อให้มีระยะห่างเล็กน้อย (5-6 มม.) จากด้านบนของตัวเก็บประจุไปยังด้านล่างของบอร์ดด้านบน
มีตัวเลือกการประกอบเมื่อวางแผงควบคุมในลักษณะอื่น ๆ โดยที่ชิ้นส่วนอยู่ด้านล่างจากนั้นจึงไม่สามารถบัดกรีตัวเก็บประจุได้ แต่ฉันไล่ตามเป้าหมายในการสร้างอุปกรณ์ที่ง่ายต่อการบำรุงรักษาและหากจำเป็นให้ซ่อมแซม
นี่คือลักษณะการออกแบบจากด้านข้าง คุณสามารถเห็นระยะห่างระหว่างตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ของแผงจ่ายไฟและแผงควบคุม
เมื่อฉันกำลังแก้ไขส่วนท้ายของแผงพลังงาน ฉันลืมวัดค่าความเหนี่ยวนำของตัวเหนี่ยวนำพลังงาน ดังนั้นในขณะที่มีโอกาส ฉันตัดสินใจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดนี้
สำหรับการวัดนั้น ฉันได้แยกตัวเก็บประจุที่เชื่อมต่อกับเอาท์พุตออกเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการวัด
อุปกรณ์แสดง 139.6 μH ฉันคิดว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์เมื่อทำการสรุปบอร์ดด้วยการเปลี่ยนตัวเหนี่ยวนำพลังงาน
ประกอบการออกแบบแล้ว ถึงเวลาดำเนินการเชื่อมต่อไฟฟ้า
ฉันไม่ชอบสายไฟดั้งเดิม หน้าตัดประมาณ 1-1.5mm.kv แต่คุณภาพไม่ค่อยดี เลยตัดสินใจเปลี่ยน
สำหรับสิ่งนี้ (และไม่เพียง แต่สำหรับสิ่งนี้) ซื้อสายไฟที่มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นของส่วนต่าง ๆ ฉันซื้อเมตรของแต่ละคู่ (สีแดงและสีดำ), 2.5-4-6mm.kv ฉันจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ แต่โดยรวมแล้วพวกเขาไม่เป็นมิตรกับงบประมาณมากนัก
และแม้ว่าจะซื้อสายอ่อน แต่ฉันได้ทำการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างกันด้วยลวดแข็งขนาด 6mm.kv สะดวกในการโค้งงอตามการกำหนดค่าที่ต้องการและกลายเป็นว่าเหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับสิ่งนี้
ฉันใช้สายไฟสำหรับเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟที่มีหน้าตัด 2.5 มม. กระแสในวงจรนี้จะไม่เกิน 11 แอมแปร์แม้ที่ค่าสูงสุด
สุดท้ายนี้ ฉันซ่อมสายควบคุมเพื่อไม่ให้มันออกไปเที่ยวโดยบังเอิญ :)
ฉันคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะพูดนอกเรื่องเล็กน้อยและพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกของเคส เนื่องจากมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบโมดูลพลังงาน และการเลือกส่วนประกอบ
เนื่องจากอุปกรณ์ได้รับการวางแผนให้มีประสิทธิภาพและหนักเพียงพอ ฉันจึงละทิ้งแนวคิดเรื่องกล่องพลาสติกในทันที
ฉันต้องการเคสโลหะที่ทนทานและสวยงามกว่า
ทางเลือกของกรณีดังกล่าวมีน้อยมากและแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเลือกหนึ่งกรณีสำหรับงานเฉพาะดังนั้นความคิดแรกคือการซื้อออสซิลโลสโคปเก่าหรืออุปกรณ์ที่ผิดพลาดอื่น ๆ โยนไส้ออกและทำมาราเฟตเพื่อ ดูสวย.
การค้นหาผ่านตลาดนัดและกระดานสนทนาพบว่ามีทางเลือกหนึ่งทาง แต่ทางเลือกนั้นแย่มาก หรือไม่มีขนาดพอดี หรือมีราคาที่เอื้อมไม่ถึง
เป็นผลให้ฉันปีนขึ้นไปบนอาลีและโดยหลักการแล้วพบกรณีที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วมาก แต่ราคาไม่เอื้ออำนวย เป็นที่เข้าใจได้ว่าการซื้อของเหล่านี้ในประเทศจีนมีราคาแพงมากเนื่องจากค่าขนส่ง
ฉันประหลาดใจอะไรเมื่อตัดสินใจพบกรณีเดียวกันในร้านค้าออนไลน์ของเรา และพบในโอเดสซาในราคาที่ต่ำกว่าในจีนมาก :))))
จากนั้นมันก็มาหาฉันในราคาประมาณ 30 ดอลลาร์ โดยคำนึงถึงต้นทุนการจัดส่งในยูเครน แต่ฉันได้รับมันภายในสองสามวัน
ร่างกายนี่สุดยอดจริงๆ
ขนาด - 220 x 275 x 120 มม. - สำหรับตัวเรือนและรุ่นต่างๆ
สิ่งที่น่าทึ่งและสะดวกมากคือตัวเคสไม่ได้ถูกแบ่งแบบสมมาตร ฝาครอบด้านบนมีขนาดใหญ่กว่าความสูงด้านล่าง ทำให้สะดวกยิ่งขึ้นระหว่างการติดตั้ง ตัวเรือนแข็งแรง ฝาครอบด้านหน้าและด้านหลังยึดแน่น ไม่มีฟันเฟือง
มาพร้อมสกรูสีดำจำนวนหนึ่ง ฝาครอบด้านบนถูกขันด้วยสกรู 8 ตัว ฝาครอบด้านล่างมีสกรู 6, 4 ตัวเป็นอะไหล่
สะดวกในการถอดแผงด้านหน้าและด้านหลังออกอย่างง่ายดาย โดยไม่ได้ถอดขึ้นด้านบน เช่น ในกล่องพลาสติก แต่จะไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
ฉันยังบุกตลาดวิทยุด้วยการซื้อคอนเนคเตอร์ สายไฟ พัดลม ตะแกรง และสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ต่างๆ มากมาย ในภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ซื้อ ส่วนที่เหลือถูกซื้อไปแล้ว นอกจากนี้ "ในระหว่างการเล่น"
สิ่งหนึ่งที่ฉันซื้อคือตัวเก็บประจุจำนวนมากที่ฉันต้องการปรับแต่งพาวเวอร์ซัพพลาย
ฉันทำไปแล้ว นี่คือ PSU 36 โวลต์ 10 แอมป์ 360 วัตต์
โดยหลักการแล้ว PSU นั้นไม่ได้แย่ในตัวเอง แต่เนื่องจากฉันนั่งลงที่การประชุม ฉันจึงตัดสินใจแก้ไขทันที เผื่อในกรณีที่
สำหรับพวกเขาซื้อตัวเก็บประจุ 6 1000uF 63 โวลต์และตัวเก็บประจุ 220uF 25 โวลต์สี่ตัว
พบตัวเก็บประจุ 100uF 400 โวลต์หนึ่งคู่ที่บ้าน
ตัวเก็บประจุสองประเภทแรก (220uF และ 1000uF) ได้รับการติดตั้งแบบง่ายๆ แทนที่จะเป็นแบบเดิม แต่ในการติดตั้งตัวเก็บประจุ 100uF 400 โวลต์ ฉันต้องถอดคอนเน็กเตอร์สวิตชิ่งช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุตออก
ตัวเก็บประจุที่ติดตั้งในภาพด้านบน
เขาต้องโค้งงอเอาต์พุตเชิงลบ แต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นดี ในการทบทวน PSU นี้ ฉันเขียนว่าควรเพิ่มความจุของอิเล็กโทรไลต์อินพุตเนื่องจากผู้ผลิตติดตั้งด้วยคะแนนต่ำ
ตัวเก็บประจุนี้ติดตั้งควบคู่ไปกับเอาต์พุตจากไดโอดบริดจ์
ในการติดตั้งตัวเก็บประจุมีการเจาะรูสองสามรูในบอร์ดทำความสะอาดรางและบัดกรีตะกั่วที่นั่น
ภาพแสดงตำแหน่งที่จะประสาน ฉันไม่คิดว่าใน PSU อื่น ๆ มีบางอย่างที่แตกต่างกันไปทั่วโลก
แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
ความสนใจ. เมื่อเชื่อมต่อ PSU ใดๆ กับโครงเหล็กแบบอนุกรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสเอาต์พุตเชิงลบไม่ได้เชื่อมต่อกับกล่องจ่ายไฟ มิฉะนั้น คุณจะประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์รอคุณอยู่!
เนื่องจากอุปกรณ์จ่ายไฟเชื่อมต่อแบบอนุกรม เพื่อป้องกันอุปกรณ์เหล่านี้ ให้ติดตั้งไดโอดควบคู่ไปกับเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ
ฉันเลือกไดโอดจากสต็อกเก่า 2D213 แม้ว่าฉันไม่ต้องการแหวนรอง
ฉันคิดนานและหนักใจว่าจะวางมันไว้ที่ไหน โดยหลักการแล้วมันเป็นไปได้ที่จะแทนที่ไดโอดที่หายไปในวงจรเรียงกระแสเอาต์พุต (มีที่สำหรับไดโอดสองตัวมีหนึ่งอัน)
แต่ฉันต้องการการออกแบบที่พับได้
ดังนั้นฉันจึงติดตั้งไดโอดจากด้านล่างของแผงวงจรพิมพ์ และตามความคิดนี้ ตัวบอร์ดควรกดไดโอดกับเคสอลูมิเนียมด้วยตัวบอร์ดเอง
เนื่องจากวางฉนวนพลาสติกไว้ที่ด้านล่างของ PSU จึงเจาะรูเข้าไป
ฉันทำทุกอย่าง วางฉนวนไมกา ขันกระดาน และพบว่าไดโอดไม่ได้กดแน่นพอ หรือแทบไม่ถูกกดเลย
ฉันต้องได้ยางนำความร้อนหนา (1.5 มม.) จากสต็อก ซึ่งฉันได้ตรวจสอบและใช้งานไปแล้ว
เนื่องจากไดโอดนี้ทำงานในช่วงเวลาสั้นๆ (ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย) และแม้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ไดโอดนี้จะกระจายไปไม่เกิน 10 วัตต์ ตัวเลือกนี้จึงเป็นที่ยอมรับได้
ฉันนำทุกอย่างกลับมารวมกัน แต่ในวินาทีสุดท้ายฉันจำได้ว่าใน PSU ตัวใดตัวหนึ่งของบริษัทนี้ (48 โวลต์ 5 แอมแปร์) ส่วนประกอบไดโอดถูกกดอย่างคดเคี้ยว
ไม่มีปัญหาเฉพาะที่นี่ แต่ฉันตัดสินใจที่จะเล่นอย่างปลอดภัยและวางโลหะชิ้นเล็ก ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแคลมป์
การติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟและคอนเวอร์เตอร์บอร์ดครั้งแรกในเคสใหม่
ฉันคิดว่าตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าทำไมฉันถึงทำแผงควบคุมใหม่และวางตัวเก็บประจุไว้ด้านข้าง
โดยทั่วไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทำเช่นนี้โดยปกติการประกอบทั้งหมดจะถูกติดตั้งทั้งเมื่อแผงควบคุมถูกคว่ำ แต่ไม่สะดวกหรือเมื่อยืนอยู่อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ แต่มีตัวเก็บประจุติดตั้งในแนวตั้ง แต่มันเป็น ไม่ปลอดภัยเพราะทุกอย่างเป็นศูนย์อย่างแท้จริง
จากเหตุผลข้างต้น ฉันจึงตัดสินใจวางตัวเก็บประจุไว้ด้านข้าง และในขณะเดียวกันก็ยกโมดูลขึ้นเหนือด้านล่างของเคสเล็กน้อย ดังนั้นฉันจึงดูดีกว่า
ในขั้นตอนการติดตั้งปรากฎว่าไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟใกล้กับผนังด้านหลัง ขาของเคสที่ยื่นออกมาด้านในจะรบกวน
แม้ว่าฉันจะมีที่อยู่แล้ว แต่ก็ไม่อยากทำให้เสียเปล่า ดังนั้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องตัดด้านข้าง ฉันจึงปรับเปลี่ยนเคส PSU เล็กน้อย
หากคุณปรับแต่งเช่นกัน อย่าทิ้งชิ้นส่วนที่ถูกกัด พวกมันอาจมีประโยชน์ในภายหลัง
จากนั้นทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนปกติ ฉันวางอุปกรณ์จ่ายไฟและโมดูลตัวแปลงในกล่องเพื่อให้สะดวกและไม่รบกวนสิ่งใด ทำเครื่องหมายรู เจาะ และเอาครีบออก หลุมหนึ่งไม่ตรงกันเล็กน้อยฉันต้องรีมในภายหลัง แต่ไม่เช่นนั้นทุกอย่างก็เรียบร้อย
ฉันติดตั้งอุปกรณ์จ่ายไฟและโมดูลไว้ในเคสโดยหวังว่าฉันจะไม่ถอดมันออก
สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ สกรูสองตัวแต่ละตัวก็เพียงพอแล้ว โดยยึดไว้แน่น
การออกแบบได้รับการออกแบบเพื่อให้พัดลมของอุปกรณ์จ่ายไฟจับอากาศใกล้กับช่องระบายอากาศของเคส และเคส PSU เองก็สร้าง "ทางเดิน" ชนิดหนึ่งซึ่งการไหลของอากาศที่เกิดจากพัดลมดูดอากาศที่ด้านหลังของ กรณีผ่าน
PSU ไปไม่ถึงส่วนบนของเคสประมาณ 5 มม. คุณสามารถปรับปรุงการออกแบบได้โดยการวางสิ่งที่ยืดหยุ่นตามผนังด้านบนของเคส PSU จากนั้นอากาศจะพัดดีขึ้น แต่ฉันไม่ได้ทำเช่นนี้
ในกระบวนการทดลองกับโมดูล ฉันพบว่ามันสามารถแสดงอุณหภูมิของหม้อน้ำ อย่างน้อยก็มีฟังก์ชั่น T-SNS และในเมนูการตั้งค่ามีตัวเลือกการปิดฉุกเฉินที่อุณหภูมิที่ผู้ใช้กำหนด
แต่บนหน้าจอมีเพียงค่า 48 และค่า 48 ที่ไม่ได้เขียน (เหมือนในเรื่องตลกที่รู้จักกันดี)
ไม่ได้คิดนานเลยว่าจะคลายเกลียวโครงสร้างทั้งหมดและติดตั้งเคสคิดว่าโอเคแล้วจะปรับ ถ่ายรูปก่อนปรับและรูปสถานที่ที่จะเปลี่ยน ค่าตัวต้านทาน
แต่ความเป็นจริงกลับกลายเป็นทั้งรุนแรงและไร้ความหมายโดยสิ้นเชิง บางครั้งความเฉลียวฉลาดของวิศวกรชาวจีนก็น่าทึ่งในบางครั้ง
จะอธิบาย.
ฉันเชื่อมต่อตัวต้านทานปรับค่าแทนตัวต้านทานหนึ่งตัวและพยายามควบคุมโดยตั้งอุณหภูมิโดยรอบให้ประมาณ และเริ่มอุ่นหม้อน้ำ
แต่ค่าบนหน้าจอเปลี่ยนแปลงสูงสุดภายในสองสามตัวอักษร O_o
สิ่งแรกที่คิดคือเซนเซอร์เสีย อย่างที่สองคือเซนเซอร์ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเลย
แต่กลับกลายเป็นว่าฉันเพิ่งอ่านแผ่นข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ
และตอนนี้ความสนใจ เรากำลังพยายามทำความเข้าใจว่าวิศวกรชาวจีนคิดอย่างไร
หน้าจอแสดงตัวเลขนามธรรมในช่วง 0-255
นอกจากนี้ ตัวเลขเหล่านี้ยังแปรผกผันกับอุณหภูมิ กล่าวคือ อุณหภูมิที่สูงขึ้น - ค่าที่ต่ำกว่า
ต่างกันภายในขอบเขตที่แคบมาก
แต่พวกเขาเขียนไว้ในแผ่นข้อมูลว่านี่เป็นคุณสมบัติในการหาอุณหภูมิจำเป็นต้องคำนวณใหม่จากฐาน 50 จากนั้นเราพิจารณาความสัมพันธ์ผกผันโดยมีเงื่อนไขว่าจำนวนค่าต่อ มีการคำนวณระดับ
คุณเป็นตัวแทนของกระบวนการนี้หรือไม่? คนกำลังนั่งพยายามค้นหาว่าหม้อน้ำมีกี่องศาด้วยเหตุนี้เขาจึงคำนวณโดยรู้ว่าการพึ่งพาค่าอุณหภูมิ
แต่การปิดอัตโนมัติก็ผูกติดอยู่กับสิ่งนี้ด้วย ฉันตกใจมาก
เอาล่ะพวกเขาสงสารเซ็นเซอร์ปกติและอย่างน้อยเทอร์มิสเตอร์ แต่ทำไมไม่เพิ่มทั้งหมดนี้ลงในโปรแกรม?
เมื่อเข้าใจการวัดอุณหภูมิฉันพบว่าในการเปลี่ยนค่าบนหน้าจอในช่วง 0-255 คุณต้องเปลี่ยนแรงดันอินพุตจาก 0 เป็น 3.3 โวลต์
เหล่านั้น. การวัดอย่างง่ายของแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดจากอินพุต ADC และการคำนวณใหม่โดยคำนึงถึงความละเอียด 8 บิต
หลังจากนั้นฉันก็เริ่มมองหาเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่สะดวก
ตอนแรกฉันต้องการใช้ไดโอดหรือเทอร์มิสเตอร์ตัวเดียวกัน แต่ฉันต้องการปล่อยให้เซ็นเซอร์เชื่อมต่อระหว่างอินพุต ADC กับกราวด์ ซึ่งหมายความว่าฉันต้องใช้แอมพลิฟายเออร์สเกลอคติกลับด้าน นี้เป็นเรื่องยากที่จะพูดนับประสาสมัคร
ตัวเลือกทั้งหมดไม่ดีและไม่เหมาะกับฉันอย่างเด็ดขาด
ฉันต้องการวิธีที่ง่าย สะดวก และที่สำคัญที่สุด - โซลูชันที่ทำซ้ำได้
พบวิธีแก้ปัญหา มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิแอนะล็อกพิเศษที่ส่งแรงดันไฟฟ้าในช่วง 0-1 โวลต์เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงในช่วง 0-100 องศา สำหรับฉันในกรณีนี้มันสะดวกมาก
เที่ยวตลาด ซื้อของเล็กๆน้อยๆอีก
1. ฉันซื้อเซ็นเซอร์ (มากกว่า 1 ดอลลาร์) แอมพลิฟายเออร์สำหรับปฏิบัติการสองสามตัวและตัวต้านทานปรับค่า
2. ตำแหน่งของพินเซ็นเซอร์เป็นแบบที่พินสุดขั้วคือกำลัง และพินกลางคือเอาต์พุต
ในกรณีที่ฉันบัดกรีตัวเก็บประจุขนานกับแหล่งจ่ายไฟของเซ็นเซอร์ซึ่งบัดกรีโดยตรงกับสายนำเซ็นเซอร์
3. ฉันบัดกรีเซ็นเซอร์ด้วยสองขาเข้ากับบอร์ด และใช้ 12 โวลต์กับอันที่สามจากตัวเก็บประจุบนบอร์ดก่อนที่ฉันจะบัดกรีตัวป้องกันที่นั่น) กำลังจ่ายผ่านตัวต้านทาน 10 โอห์ม อย่างน้อยก็เล็ก แต่ลดการรบกวนจาก PWM 12 โวลต์
4. สำหรับเซ็นเซอร์ ฉันเจาะรูที่มีอยู่ให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม. เติมด้วยแปะแล้วติดตั้งบอร์ดให้เข้าที่
ตอนแรกฉันไม่ต้องการเผยแพร่รูปภาพของตัวเลือกที่ไม่สำเร็จ แต่เนื่องจากรูปภาพของการดัดแปลงถูกถ่ายในกระบวนการ ฉันจะต้องแนบรูปภาพเหล่านั้นด้วย
ความพยายามครั้งแรกกับ op-amp TL071 นี่คือแอมพลิฟายเออร์แชนเนลเดียวสะดวกกว่าสำหรับฉัน แต่มันไม่ทำงาน
ฉันแค่ต้องการเพิ่มแรงดันไฟจากเซ็นเซอร์ด้วยค่าที่ต้องการ เช่น 5 ครั้ง จากนั้นด้วยตัวแบ่งที่มีตัวต้านทานปรับค่า ฉันก็ได้ค่าที่ต้องการแล้ว
นอกจากนี้ op-amp ยังตั้งอยู่ใกล้เซ็นเซอร์ และตัวแบ่งพร้อมทริมเมอร์อยู่ใกล้กับโปรเซสเซอร์
อย่างไรก็ตาม มีการใช้สายกราวด์สองเส้นเพื่อเชื่อมต่อแผงควบคุมกับบอร์ดจ่ายไฟ อันหนึ่งคือกำลังไฟฟ้า และส่วนที่สองใช้สำหรับเซ็นเซอร์เท่านั้น จากมุมมองของความถูกต้องของการวัด นี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมาก การตกบนพื้นไฟฟ้าไม่ส่งผลต่อสัญญาณจากเซ็นเซอร์
ดังนั้น.
1. ฉันเตรียมชิปแอมพลิฟายเออร์บัดกรีตัวต้านทานสองสามตัว
2. ตัดรางสัญญาณบนแผงจ่ายไฟ
3. ฉันบัดกรี microcircuit รับพลังงานโดยตรงจากเอาต์พุตของไมโครเซอร์กิต NE555 ที่ใกล้ที่สุดเชื่อมต่อเอาต์พุตกับแทร็กที่ตัด
4. ฉันบัดกรีตัวต้านทานการตัดแต่งแทนตัวแบ่งจากตัวต้านทานบนแผงควบคุม ออกจากตัวเก็บประจุ (ฉันบัดกรีข้อสรุปของทริมเมอร์ไปที่มัน)
ขาที่สามของตัวต้านทานการปรับจูนเชื่อมต่อผ่านตัวต้านทานคงที่ไปยังเอาต์พุตจากแผงจ่ายไฟ
หากคุณติดตั้งตัวต้านทานปรับค่าดังในรูป เมื่อหันไปทางขวา ค่าที่อ่านได้จะเพิ่มขึ้น ไปทางซ้าย - ลดลง
และฉันได้ผลลัพธ์ที่เข้าใจยาก นอกจากนี้ แรงดันไฟฟ้าแม้ที่หน้าสัมผัสของเซ็นเซอร์อุณหภูมิไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
ฉันตรวจสอบการติดตั้งแล้ว ทุกอย่างเรียบร้อยดี ฉันตรวจสอบอีกครั้ง ทุกอย่างเรียบร้อยดีอีกครั้ง
หลังจากนั้น จึงตัดสินใจนำ LM358 คลาสสิกมาใช้
โครงการทั่วไปกลับกลายเป็นเช่นนี้
op amp ที่ไม่ได้ใช้นั้นถูกเปิดใช้งานในโหมด unity gain แต่ในอนาคตฉันคิดว่าจะใช้มันเช่นกัน
ตัวต้านทานบัดกรีโดยตรงกับหมุดของไมโครเซอร์กิตอีกครั้ง
เราประสานโครงสร้างผลลัพธ์ไปยังที่เดียวกัน เชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสเดียวกันกับ microcircuit ก่อนหน้า
ทุกอย่างใช้งานได้ :))))
ตอนแรกแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นนามธรรม แต่ก็ไม่เป็นไร
กระบวนการปรับแต่งนั้นง่ายมาก เราเชื่อมต่อมัลติมิเตอร์กับเอาต์พุตของเซ็นเซอร์อุณหภูมิและตั้งค่าเดียวกันบนหน้าจอตัวแปลงโดยใช้ตัวต้านทานปรับค่า
ตัวอย่างเช่น บนมัลติมิเตอร์ 0.3 โวลต์ นี่หมายถึง 30 องศา ถ้าเป็น 0.26 โวลต์ แสดงว่า 26 องศา
การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าเซ็นเซอร์แม้ว่าจะกินไฟน้อยมาก แต่ก็ยังมีความร้อนในตัวเองเล็กน้อยหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศา โดยหลักการแล้ว ไม่มีอะไรผิดปกติกับสิ่งนี้ คุณสามารถปรับด้วยตัวต้านทานปรับค่า หรือให้คะแนนก็ได้
และตอนนี้เกี่ยวกับองค์ประกอบอิสระของแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงาน
ฉันหวังว่าบอร์ดจะสามารถควบคุมพัดลมได้โดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ แต่มันจะเปิดขึ้นเมื่อเอาท์พุตทำงาน (แรงดันไฟฟ้าถูกนำไปใช้กับเอาต์พุตของบอร์ด) และจะเริ่มในไม่กี่วินาทีเมื่อเปิดเครื่อง
โดยหลักการแล้วมีการควบคุมความเร็วอัตโนมัติ แต่มันทำงานอย่างเข้าใจยาก อย่างน้อยฉันก็ไม่เข้าใจ ตัวอย่างเช่น ความเร็วพัดลมอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์การป้องกันความร้อนสูงเกินไป ดังนั้นในอนาคตฉันวางแผนที่จะปรับแต่งวงจรโดยเพิ่มการควบคุมความเร็วตามอุณหภูมิ โดยใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้
คำอธิบายของเมนูตัวแปลงและการทดสอบเล็กน้อย
คำอธิบายเล็กน้อยของเมนูตัวแปลง
1. เมนูหลักสำหรับเลือกกระแสและแรงดันไฟ
2. การสอบเทียบค่าอ้างอิงและการวัดแรงดัน
3. การสอบเทียบการอ้างอิงและการวัดปัจจุบัน
4. การตั้งค่าเกณฑ์สำหรับการปิดเครื่องอัตโนมัติในกรณีที่มีความร้อนสูงเกินไป
5. ค่าต่ำสุด 0 หากตั้งค่านี้ ฟังก์ชันจะถูกปิดใช้งาน
6. สูงสุด 255.
1. เลือกขีดจำกัดแรงดันไฟขาออกสูงสุด
2. หากตั้งค่าเป็น 0 ฟังก์ชันจะถูกปิดใช้งาน
3. การเลือกกระแสไฟขาออกสูงสุด
4. หากตั้งค่าเป็น 0 ฟังก์ชันจะถูกปิดใช้งาน
5. การเลือกกำลังขับสูงสุด
6. ถ้า 0 ปิดการใช้งาน สูงสุดสามารถตั้งค่าเป็น 1320 วัตต์
1, 2 เนื่องจากบอร์ดสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องชาร์จ คุณจึงสามารถกำหนดขีดจำกัดความจุที่กำหนดได้
3. 4. และคุณยังสามารถจำกัดเวลาการทำงานของตัวแปลง ดี หรือเวลาในการชาร์จ
5. บันทึกข้อมูล
6. เปิดเอาต์พุตโดยอัตโนมัติด้วยค่าที่ตั้งไว้เมื่อใช้พลังงาน ปิดใช้งานในตอนแรก
1. กู้คืนการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นสถานะเดิม (รีเซ็ตการปรับเทียบผู้ใช้ ล้างเซลล์หน่วยความจำ)
2. ปิดเสียง (กำหนดให้กับแต่ละเซลล์หน่วยความจำแยกกัน)
3. การบันทึกพารามิเตอร์ในตำแหน่งหน่วยความจำเฉพาะ (ทั้งหมด 10)
4. การเลือกที่อยู่อุปกรณ์ (พร้อมอุปกรณ์ขนานหลายตัวในระบบ)
5. อัตราบอดแบบอนุกรม
6. โหมดเครื่องชาร์จ ในโหมดนี้ การชาร์จจะถูกปิดเมื่อกระแสไฟชาร์จลดลงเหลือ 1/10 ของชุดหนึ่ง
การทดสอบการตั้งค่ากระแสและแรงดันเล็กน้อย
เริ่มต้นด้วยความถูกต้องของการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าและการวัดโดยตัวแปลง
จัดแสดงอย่างต่อเนื่อง 5, 10, 20 และ 30 โวลต์
ตอนนี้ตามลำดับ 40, 50 และ 62 โวลต์
ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าความแม่นยำนั้นยอดเยี่ยม แต่ค่อนข้างทนได้
ในตอนท้ายฉันสังเกตเห็นว่าหลังจากนั้นครู่หนึ่งหม้อน้ำก็อุ่นขึ้นถึง 32 องศาแม้ว่าจะไม่มีภาระหนัก แต่เห็นได้ชัดว่ามันได้รับความร้อนเล็กน้อยจากตัวกันโคลงเชิงเส้น 54 โวลต์บนแผงพลังงาน
ขณะนี้มีการทดสอบแบบเดียวกันอยู่บ้าง แต่ในแง่ของการตรวจสอบความถูกต้องของงานและการวัดกระแส
โหลดเป็นมัลติมิเตอร์
1, 5, 10 และ 15 แอมป์
มัลติมิเตอร์มีขีดจำกัด 20 แอมแปร์ ดังนั้นฉันจึงตรวจสอบได้ถึง 19 อัน และแม้ในช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากสายเคเบิลที่ต่อกับโพรบเริ่มร้อนจัด
สังเกตว่าค่าค่อนข้าง "ลอย" ลงฉันสงสัยว่ามัลติมิเตอร์ปัดรู้สึกไม่ค่อยดีนักจากกระแสดังกล่าว กำลังทั้งหมดกระจายไปบน shunt และโพรบประมาณ 30 วัตต์
เราดำเนินการต่อไปของมหากาพย์การประกอบแหล่งจ่ายไฟ
ก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์จ่ายไฟ ขอแนะนำให้ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าที่เท่ากันที่เอาต์พุต
ฉันตัดสินใจที่จะไม่ใช้พวกมันที่ไฟ 36 โวลต์มาตรฐาน แต่ลดให้เหลือ 34 เล็กน้อย
โดยรวมแล้วให้ 68 โวลต์ซึ่งเพียงพอที่สูงสุด 62
โดยทั่วไป คุณสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟอื่นๆ เช่น 48 - 60 หรือ 72 โวลต์
เป็นทางเลือก ให้ใช้แหล่งจ่ายไฟ EATON ซึ่งบางครั้งขายในการประมูลที่นำออกจาก PBX (ถ้าฉันไม่สับสน)
เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว ฉันก็ต่อสายที่จำเป็นทั้งหมดแล้วดึงมันมารวมกันเพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่ดีไม่มากก็น้อย และเนื่องจากมีพัดลมอยู่ข้างๆ มันจะดีกว่าเมื่อจัดระเบียบสายไฟเป็นมัด ดังนั้นจึงมีโอกาสน้อยที่จะเข้าไปในที่ที่คุณไม่ต้องการ
เราพอใจมากกับแผงเคส พวกเขามีกริดที่มีระยะพิทช์ 5 มม. อยู่แล้ว สะดวกในการใช้เมื่อติดตั้งองค์ประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ
ฉันวางพัดลมจนเกือบถึงด้านล่างสุด หรือมากกว่า 5 มม. จากด้านล่าง แต่ควรยกให้สูงขึ้น 5 มม. เนื่องจากสายรัดไม่พอดีกับใต้พัดลม
อย่างไรก็ตาม สกรูถูกขันเข้าที่กึ่งกลางด้านล่างของเคส แต่ฉันไม่ได้ใช้เพื่อไม่ให้เจาะสายไฟ
ในแหล่งจ่ายไฟ ฉันใช้พัดลม SUNON 12 โวลต์ที่คุ้นเคย รุ่นที่มีความจุ 68m3 / h และเสียงประกาศที่ 33dBA
โดยทั่วไปแล้ว พัดลมคุณภาพสูงราคาประมาณสองเหรียญ
เนื่องจากมีการซื้อตัวป้องกันสีดำสำหรับพัดลม และแผงด้านหลังก็มีสีเช่นกัน ฉันจึงเลือกรัดสีดำ
สกรูยึดตัวเองแบบพิเศษสิ้นสุดแล้ว ฉันต้องด้นสด ฉันใช้รัดสำหรับฮาร์ดไดรฟ์ และแทนที่จะใช้น็อต ฉันใช้ชั้นวางเคสที่มีเกลียวที่เหมาะสม
ที่แผงด้านหลังยังมีขั้วต่อไฟ 230 โวลต์และขั้วต่อ USB
เล็กน้อยเกี่ยวกับตัวเชื่อมต่อ
1. ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ฉันใช้ตัวเชื่อมต่อเดียวกันกับในตัวเชื่อมต่อนี้ และระบบการติดตั้งเองก็ใช้เหมือนกันทุกประการ ฉันไม่เห็นเหตุผลที่จะอธิบายซ้ำ
2, 3, 4. ใช้ขั้วต่อสลักมาตรฐาน 6.3 มม. เพื่อเชื่อมต่อสวิตช์ไฟ เพื่อเป็นฉนวน ฉันใช้ฉนวนซิลิโคน และเนื่องจากสายเคเบิลถูกดึงให้มีความยาวค่อนข้างมาก หลังจากที่ทุกอย่างฉันคืนค่าปลอกป้องกันโดยใช้การหดตัวด้วยความร้อนแบบโปร่งใส
สวิตช์ไฟก็ไม่ราบรื่นเช่นกัน
หลังจากซื้อสวิตช์ไฟขนาดเล็กที่คุ้นเคยจนชินแล้ว ต่อมาฉันค้นพบว่าสวิตช์นี้ออกแบบมาสำหรับกระแสไฟเพียง 3 แอมแปร์เท่านั้น และเห็นได้ชัดว่าไม่เพียงพอกับกำลังของฉัน
ระหว่างทางฉันต้องซื้อสวิตช์ใหม่ ผู้ขายแนะนำสวิตช์ Arcolectric ว่าคุณภาพสูงมาก ลบหนึ่งดอลลาร์ครึ่ง
แต่ในขณะเดียวกันก็มีการซื้อตัวที่สามเพื่อให้มีทางเลือก มีคุณภาพสูงเช่นกัน แต่เป็นแบบพุชไม่ใช่คีย์บอร์ด ย้อนแสง สวย เลยได้เงินมาอีกครึ่งเหรียญ ไม่ชอบเลย ค่อนข้างแน่น
การรวมการทดลองใช้มีอยู่แล้วในกรณี ในขณะที่ทุกอย่างทำงานได้ดี ดี หรือแกล้งทำงาน :)
ข้อผิดพลาด: คำอธิบายต้องมีความยาวระหว่าง 200 ถึง 15,000 อักขระ:(
โดยทั่วไปแล้วการทบทวนจะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วน
พูดตามตรง ฉันไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเขียนรีวิวยาวๆ และยิ่งกว่านั้นฉันไม่ได้คาดหวังที่จะเห็นคำจารึกนี้ ฉันเพิ่งอธิบายกระดานและขั้นตอนของการต่อสู้กับความคิดทางวิศวกรรมของจีน แต่โดยไม่คาดคิดสำหรับฉัน บทวิจารณ์ออกมาดี ใหญ่มาก
แต่ในขั้นตอนนี้ ฉันสามารถแสดงข้อมูลสรุปของผลิตภัณฑ์นี้ได้
จะไม่มีข้อดีและข้อเสีย ฉันจะเขียนสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของฉันเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้
บอร์ดค่อนข้างธรรมดา ราคาก็เยี่ยม (อย่างน้อยก็ไม่เห็นลดราคาที่ไหนเลย)
นอกจากนี้ บอร์ดยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อแกะกล่อง แม้แต่ตัวแปลง USB-RS232 ก็รวมอยู่ในชุดด้วย ซึ่งผมไม่คาดคิดมาก่อน
ฉันพอใจมากกับระบบพลังงานที่ดัดแปลง ความน่าเชื่อถือควรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
แต่แน่นอนว่ามันไม่ได้ไม่มี "วงกบ" ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดเนื่องจากการประหยัดในการผลิต
ข้างต้น ฉันได้อธิบายสิ่งที่คณะกรรมการได้รับการปรับปรุง เป็นการดีกว่าที่จะทำบางอย่างทันที เช่น:
เพิ่มภาพตัดขวางของรางไฟของแผงวงจรพิมพ์ (เกือบฟรี)
ประสานข้อสรุปขององค์ประกอบบางอย่าง (ที่นี่ถ้าใครโชคดีอาจจะบัดกรีได้ตามปกติ)
ขอแนะนำให้เปลี่ยนตัวเก็บประจุเอาต์พุตจาก 63 โวลต์เป็น 80 หรือ 100 โวลต์ บางทีสิ่งเหล่านี้อาจเป็นส่วนประกอบเดียวที่ติดตั้งโดยไม่มีระยะขอบ
การปรับปรุงบางอย่างมีลักษณะเป็น "เครื่องสำอาง" มากกว่า ตัวอย่างเช่น:
การเปลี่ยนตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าขนาดเล็กทั้งหมดด้วยตัวเก็บประจุที่ดีกว่า
การติดตั้งตัวเก็บประจุเพิ่มเติมบนบอร์ดจ่ายไฟ
เพิ่มองค์ประกอบป้องกันที่ป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนอะนาล็อกและโปรเซสเซอร์ในกรณีที่ตัวปรับความเสถียร PWM อินพุตพัง
จากข้อบกพร่องที่ตรงไปตรงมา ฉันสามารถพูดได้เพียงว่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิรู้สึกไม่ดีอย่างยิ่ง ฉันไม่ชัดเจนว่าจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร
สำหรับกำลังขับ มันยากสำหรับฉันที่จะพูด เนื่องจากร่างกายฉันไม่มีโอกาสตรวจสอบการทำงานของบอร์ดนี้ด้วยกำลังดังกล่าว แต่ก่อนหน้านั้น บางครั้งฉันพบข้อความบนอินเทอร์เน็ตว่าบอร์ดทำงานได้ดี และ PSU ก่อนหน้ายังใช้งานได้อยู่
แม้ว่าผมจะไม่โหลดเต็มกำลังเป็นเวลานานก็ตาม
ฉันจะไม่เกลี้ยกล่อมให้ใครซื้อกระดานนี้ ฉันไม่ต้องการมัน แต่ฉันแค่อยากจะบอกว่าจนถึงตอนนี้ ฉันพอใจกับมันแล้ว มันจะทำงานอย่างไรในอนาคตเวลาจะบอก
เนื่องจากฉันไม่สามารถจัดการให้พอดีกับกรอบของการทบทวนหนึ่งครั้งได้
ส่วนลดสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
ตามคำขอของฉัน ร้านค้าให้คูปองส่วนลด
- GBDAD ราคาส่วนลด 61.56 เพิ่มในรายการโปรด
ชอบรีวิว
+91
+191
ขอให้เป็นวันที่ดี! วันนี้ฉันต้องการนำเสนอแก่คุณเกี่ยวกับ Labs Power Supply (LBP) ฉันคิดว่านักวิทยุสมัครเล่นมือใหม่ทุกคนประสบปัญหาในการรับแรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์โฮมเมดของเขาอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากอุปกรณ์แต่ละชิ้นต้องการแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ฉันพบปัญหาเดียวกันเมื่อวันก่อน จำเป็นต้องจ่ายไฟให้กับแอมพลิฟายเออร์แบบโฮมเมด แต่แรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นนั้นไม่อยู่ในมือ นี่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์โฮมเมดชิ้นแรกของฉันที่ฉันมีปัญหา ฉันก็เลยตั้งใจทำงาน
ดังนั้นเราจึงต้องการ:
- เคส (คุณสามารถซื้อแบบสำเร็จรูปหรือเอาจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์)
- หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีแรงดันเอาต์พุตสูงถึง 30V และกระแสสูงถึง 1.5 แอมแปร์ (ฉันเอาทรานส์ที่ทรงพลังกว่านี้เพราะ 1.5A ไม่เพียงพอสำหรับฉัน)
- ชุดส่วนประกอบวิทยุอย่างง่าย:
- สะพานไดโอดสำหรับ 3A
- ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 50V 2200uF
- ตัวเก็บประจุเซรามิกขนาด 0.1 ไมโครฟารัด (เพื่อให้ระลอกคลื่นเรียบขึ้น)
- LM317 microcircuit (ในกรณีของฉัน 2 microcircuits ดังกล่าว)
- ตัวต้านทานปรับค่าได้ 4.7 kOhm
- ตัวต้านทาน 200 โอห์ม 0.5W.
- ตัวเก็บประจุเซรามิกไมโครฟารัด 1 ตัว
- เครื่องทดสอบแอนะล็อกรุ่นเก่า (ฉันใช้เป็นโวลต์มิเตอร์)
- Textolite และ iron chlorine (สำหรับการกัดบอร์ด)
-เทอร์มินัล
-สายไฟ
- อุปกรณ์บัดกรี
เริ่ม! ฉันเอาเคสมาจากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ เราถอดแยกชิ้นส่วนและนำด้านในออกมาแล้วเลื่อยแผงด้านหน้า (อันที่สายไฟออกมา) ดังในภาพ
เราตัดตัวยึดบอร์ดที่ด้านหนึ่งแล้วงอเพื่อให้เราสามารถแก้ไขแผงด้านหน้าที่เราทำไว้ได้
เราเลือกสถานที่สำหรับหม้อแปลง เจาะรูที่ด้านล่างของเคสและแก้ไขหม้อแปลง
มาเริ่มเก็บกระดานกันก่อนดีกว่า เราโอนบอร์ดที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าไปยัง textolite
และโยนคลอรีนเป็นเวลา 10-20 นาที หลังจากที่เราสลักแล้ว เราก็เจาะรูและชุบกระดาน
เราประสานองค์ประกอบตามแบบแผน
เรานำสายไฟมาประกอบวงจรและบรรจุทุกอย่างลงในเคส สำคัญ! (ต้องติดตั้งไมโครเซอร์กิตบนหม้อน้ำเนื่องจากภายใต้ภาระหนักจะร้อนจัดและอาจล้มเหลวได้) นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
ตอนนี้คุณต้องรับโวลต์มิเตอร์จากเครื่องทดสอบรุ่นเก่า ในการทำเช่นนี้ เพียงตัดตัวบ่งชี้ออกจากกล่องพลาสติก
ให้ไว้ในบทความนี้ แหล่งจ่ายไฟห้องปฏิบัติการแบบโฮมเมดทำจากองค์ประกอบที่ใช้กันทั่วไป แทบไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยน ทำงานในแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอินพุตได้หลากหลาย และมีการป้องกันกระแสไฟเกิน แหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการนี้ให้แรงดันเอาต์พุตตั้งแต่ 1 V จนถึงเกือบเท่ากับแรงดันวงจรเรียงกระแสด้วย ขดลวดทุติยภูมิหม้อแปลงไฟฟ้า
ตามทรานซิสเตอร์ VT1 โมดูลเปรียบเทียบถูกรวบรวม: จากตัวเลื่อน R3 ถึงฐาน VT1 ส่วนแบ่งของแรงดันอ้างอิงจะถูกจ่ายซึ่งกำหนดโดยแหล่งที่มาของแรงดันอ้างอิงบนองค์ประกอบ VD5, VD6, HL1, R1 . อีซีแอล VT1 รับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าของตัวแบ่งบนองค์ประกอบ R14 และ R15 จากการเปรียบเทียบระดับอ้างอิงและระดับเอาท์พุต สัญญาณที่ไม่ตรงกันจะเข้าสู่ฐานของทรานซิสเตอร์ VT2 ซึ่งเป็นแอมพลิฟายเออร์กระแสไฟ ซึ่งจะควบคุมทรานซิสเตอร์กำลัง VT4
งานป้องกันแหล่งจ่ายไฟแบบโฮมเมด
อันเป็นผลมาจากการลัดวงจรของขั้วเอาท์พุตของแหล่งจ่ายไฟสำหรับห้องปฏิบัติการแบบทำเองโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเมื่อโหลดเกินขีดจำกัดที่อนุญาต แรงดันไฟตกคร่อมตัวต้านทานทรงพลัง R8 จะเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ VT3 เปิดขึ้นและด้วยเหตุนี้จึงปิดวงจรฐานของทรานซิสเตอร์ VT2 ซึ่ง จำกัด Iload ที่ทางออกของ BP HL2 LED ทำหน้าที่เป็นสัญญาณภาพของกระแสไฟเกินในวงจร
ในกรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจรในแหล่งจ่ายไฟของห้องปฏิบัติการ การเปิดใช้งานโหมดจำกัดกระแสจะไม่เกิดขึ้นทันที ตัวเหนี่ยวนำ L1 ที่ติดตั้งในวงจรจะป้องกันไม่ให้กระแสไฟเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผ่าน VT4 และไดโอด VD7 ช่วยลดแรงดันไฟกระชากเมื่อโหลดถูกปิดโดยไม่ได้ตั้งใจจากแหล่งจ่ายไฟ
หากจำเป็นต้องควบคุม Iload เป็นไปได้ที่จะรวมตัวต้านทานผันแปรที่มีค่าเล็กน้อย 250 โอห์มในช่องว่างระหว่างความต้านทาน R7 และ R9 และเครื่องยนต์จะต้องเชื่อมต่อกับฐาน VT3 ดังนั้นในห้องปฏิบัติการที่สร้างขึ้นเองนี้จะสามารถควบคุม Iload ได้ จาก 400 mA ถึง 1.9 A.
แล็บพาวเวอร์ซัพพลายอะไหล่
ในแหล่งจ่ายไฟสำหรับห้องปฏิบัติการแบบโฮมเมด อนุญาตให้ใช้หม้อแปลงแบบสเต็ปดาวน์ใดๆ กับ Uout บนขดลวดทุติยภูมิในพื้นที่ตั้งแต่ 9 ถึง 40 V สิ่งเดียวที่อาจจำเป็นสำหรับขดลวดทุติยภูมิคือการลดค่าความต้านทาน R1, R2, R9, R13-R14 ลงครึ่งหนึ่ง และคุณต้องใส่ซีเนอร์ไดโอด VD5 และ VD6 ด้วยพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าข้ามตัวต้านทาน R1 มีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟฟ้าในตัวเก็บประจุ C2 โดยประมาณ
โช๊ค L1 ทำเอง พันบนเฟรมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. และมีลวด 120 รอบ PEL0.6 มม. ทรานซิสเตอร์ VT1 (KT209M) สามารถแทนที่ด้วย KT502, KT209, KT208, ทรานซิสเตอร์ในซีรีส์สามารถใช้แทนทรานซิสเตอร์ VT2 () ได้ ทรานซิสเตอร์ VT4 บน KT809A, KT808A, KT803A, KT829 พร้อม Icol สูงสุด ไม่น้อยกว่า 5A และแรงดันไฟฟ้าสะสมสูงสุดที่อนุญาตเกินแรงดันที่เอาต์พุตของขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้า ไดโอด VD1-VD4 - สามารถเป็นวงจรเรียงกระแสใด ๆ ที่มีแรงดันย้อนกลับสูงสุดมากกว่า U ของขดลวดทุติยภูมิและกระแสไฟไปข้างหน้าสูงสุดมากกว่า 5A
โหนดจำกัด Iload. สามารถปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการได้ ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องลบความต้านทาน R7 และตั้งค่าตัวแปรแทนตัวต้านทานคงที่ R8 ความต้านทานของมันถูกเลือกเพื่อให้กระแสที่ จำกัด ต่ำสุด แรงดันตกคร่อมตัวต้านทานนี้อยู่ที่ประมาณ 0.6 V สำหรับช่วงกระแส จำกัด จาก 0.2 ถึง 2 A ความต้านทานของตัวต้านทานผันแปรควรเป็น 3 โอห์มและกำลังไฟฟ้าควรเป็น อย่างน้อย 12 W.